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Lorenzo Villoresi Aura Maris – Fuerza de vida

foto: Caro Fernandez

Las fragancias de Lorenzo Villoresi parecen encarnar la belleza, sensualidad y elegancia italianas ¡Ojalá imbuírse de esos dones fuera tan simple como rociarse con sus perfumes! El talentoso  Villoresi fue el primer creador independiente en recibir el Coty Prix, con el que fue laureado en 2006.

Aura Maris (el aire del mar), la creación más reciente del perfumista florentino, fue presentada recientemente en Pitti Fragranze y forma parte de una nueva colección llamada Mare Nostrum.

Al primer sniff estuve a punto de descartarla como demasiado simplista y, quizás, no lo suficientemente original. ¿Por qué mi reverenciado Signore Villoresi habría de componer algo que se asemejara a decenas de otras fragancias inspiradas en el  Mediterráneo?  Me llevó menos de un minuto cambiar de opinión. Al olisquear por segunda vez me sentí transportada a mi primer encuentro con el  Mare Nostrum, en Ortigia, Sicilia. No bien sumergí mis pies en el agua verdiazul tuve una epifanía y comprendí el mar por primera vez en toda su inmensidad,  energía y fuerza de vida. Bueno, mi pequeña muestra de Aura Maris emana la misma energía.

Este eau de toilette evita los clichés ozónicos de los 1990s y, aún sin estar cargado de calone, logra perfectamente evocar la brisa del mar y los rayos de sol  brillando sobre las aguas. La mezcla chispea con bergamota y mandarina, endulzadas y redondeadas mediante la adición de jazmín y narciso. Estas notas descansan sobre una cálida base ambarada y almizclada

El exultante Aura Maris  provoca apetito por la vida  y se siente tan  vigorizante como sumergir los pies en el mar infinito.

Caro

Origen de la muestra: Gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Gentileza Lorenzo Villoresi

Lorenzo Villoresi Aura Maris – Life force

Lorenzo Villoresi fragrances seem to embody Italian beauty, sensuality and  elegance. I wish imbuing oneself with those traits was as simple as spritzing with his perfumes! The talented Villoresi was the first independent creator to be awarded the Coty Prix,with which he was laureated in 2006.

Aura Maris (meaning the air -or breeze- of the sea), the most recent creation from the Florentine perfumer, was recently presented at Pitti Fragranze and belongs to a new collection called Mare Nostrum.

At first sniff I almost disregarded it as too simplistic and, maybe, not original enough. Why would my revered Signore Villoresi compose something that resembled a myriad other Mediterranean inspired fragrances? It took me less than a minute to change my mind. As I sniffed for a second time I was transported back to my first encounter with the Mare Nostrum, in Ortigia, Sicily. I had barely  dipped my feet into its blue green waters, when I had an epiphany and understood the sea for the first time in all its immensity, energy and life force. Well, my tiny sample of Aura Maris emanates the same energy.

This eau de toilette avoids the ozonic clichés of the 1990s and, though not loaded with calone, it manages to perfectly evoke the sea breeze and the sun rays glimmering on the water. The blend sparkles with bergamot and mandarin, which are sweetened and rounded by the addition of jasmine and narcissus. These notes rest on a warm ambery and musky base. 

The exultant Aura Maris provokes an appetite for life and feels as invigorating as dipping one’s feet in the infinite sea.

Caro

Origin of sample: courtesy of Lorenzo Villoresi

Bond No.9 New York Fling – Buena compañía

foto: Theflowersavenue.com

Mi colección de fragancias está dominada por perfumes serios: chipres conservadores, extraits añejos cuidadosamente conservados, orientales opulentos, creaciones conceptuales y aromas nostálgicos que pueden hacerme llorar en un solo “pschitt”.

New York Fling, creado para Bond No. 9 por Laurent Le Guernec, no encaja demasiado en mi noción  de cómo debería oler un perfume  especialmente  trascendental. Sin embargo se convirtió en una de mis fragancias de cabecera en días calurosos y opresivos.

Lo encontré por primera vez un día en que buscaba específicamente  un  perfume fresco, coqueto y divertido. Este líquido (aún desconocido para mí) debía ser lo suficientemente versátil como para poder acompañarme a trabajar o a una fiesta con amigos; no invasivo pero con buena duración; limpio y con una pizca de dulzura, pero tampoco demasiado dulce…y tampoco terriblemente complejo. No quería un perfume que exigiera ser comprendido, sólo disfrutado.

Al rociarlo, me saludó un alegre estallido de  bergamota y clementina (un híbrido de mandarina y naranja amarga). La albahaca -una hierba que adoro tanto en perfumería como en la cocina- agregó su característico aroma verde y anisado, que funciona de maravillas en días de calor. Luego de  pocos minutos, una destacable nota de fresia llegó para prestar su feminidad sin pretensiones a la mezcla. En el fondo me topé con notas casi imperceptibles de  almizcle y ámbar. No olía como perfume, sino como el aroma de la piel fresca luego de una ducha. Cumplía con los requisitos. Esperé unas pocas horas a fin de testear su longevidad y regresé a la tienda para buscar una botella.

New York Fling es dinámico y contagia alegría. Estoy segura de que este fling va a convertirse en una relación a largo plazo.

Caro

Nota Bene: La palabra fling refiere a una relación amorosa casual y sin ataduras.

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

foto: Perfumeriasrouge.com

Bond No.9 New York Fling – Good company

My fragrance wardrobes is dominated by serious scents: conservative chypres, carefully preserved vintage extraits, opulent multilayered orientals, conceptual creations  and  nostalgic scents that can make me cry in just one spritz.

New York Fling, created for Bond No. 9 by nose Laurent Le Guernec, doesn’t quite match my idea of how a particularly trascendental perfume should smell like. Nonetheless it has become one of my go-to scents during oppressively hot Summer days.

I stumbled upon it one day I was specifically looking for a flirty, fresh and fun fragrance.  This still undiscovered (by me) juice had to be versatile enough to escort me to work or to a party with friends; non-obtrusive but with good longevity; clean with a hint of sweetness, but just not too sweet…and also not terribly complex. I didn’t want a scent that demanded to be understood, just enjoyed.  

Upon spraying, I was greeted by a joyful citrusy burst of bergamot and clementine (a hybrid of mandarin and bitter orange). Basil -an herb I love in my fragrances as much as in my kitchen- added its characteristic green anisic aroma that works like a charm in hot weather. After a few minutes, a noticeable  freesia note lent its pretty and unassuming femininity to the blend.  In the base I detected barely-there notes of musk and amber.It didn’t smell perfumey, more like the smell of skin, fresh after a shower. It fitted the bill. I waited for a few hours  in order to road-test its longevity and returned to the store to purchase a bottle.

New York Fling is dynamic and possesses a contagious cheerfulness. I am sure this fling will evolve into a committed relationship. 

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

Fragonard Capucine – Cosita linda

imagen: En.wikipedia.org    artista: Jean-Honoré Fragonard    “La Lectora”, circa 1772

Esta muestra estuvo languideciendo en el fondo de un cajón desde que Virginia me la dio, muchos meses atrás. En mi interés por fragancias complejas y difíciles, la pasé por alto muchas veces.

Fragonard  tiene base en Grasse. La casa, fundada en 1926, toma su nombre del pintor Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), también nacido en Grasse. Las creaciones de Fragonard (la casa de perfumes) suelen ser alegres, simples y muy agradables. Capucine no es la excepción: este eau de toilette es muy suave y femenino (floral avainillado) con un ligero toque especiado que evita que se torne insulso. 

Se siente cálido y confortable, no como una lujosa manta de cashmere sino más evocador de una tejida a mano, en lana.  Su abrazo reconfortante y estilo casual lo tornan perfectamente adecuado para disfrutar de los placeres simples de la vida, como tomar una taza de chocolate caliente un día lluvioso o leer un libro junto a la chimenea.

La longevidad me resultó promedio (para un eau de toilette) y el fondo, desalentadoramente similar a Flower by Kenzo. Estos rasgos, sin embargo, no le quitan atractivo a Capucine, que es una fragancia encantadora y sin pretensiones.

Caro

Origen de la muestra: muestra enviada por un familiar

foto: Fragonard.com

Fragonard Capucine – Pretty little thing

A sample of Capucine had been languishing in the back of my drawer ever since Virginia gave it to me, many months ago. I disregarded it many times in favor of more complex fragrances.

Fragonard  is based in Grasse. The house, founded in 1926, borrows its name from the Grasse-born painter Jean-Honoré Fragonard (1732-1806). Fragonard‘s (the perfume house) creations tend to be cheerful, simple and very pleasant. Capucine is no exception: this eau de toilette is very soft and feminine (vanillic floral) with a slightly spiciness that keeps it from becoming bland. It feels cozy and comforting, not like a luxurious cashmere blanket but more evocative of a handknit wool one.  

Its casual style and comforting embrace make it perfectly suited for enjoying life’s simple pleasures, like sipping a cup of hot chocolate on a rainy day or reading a book by the fireplace.

I found the longevity average (for an eau de toilette) and the drydown dissapointingly similar to Flower by Kenzo. These traits, however, do not render the charming and unpretentious Capucine less attractive.

Caro

Origin of sample: sample sent by a relative

Amouage Gold Man – Esplendor operático

Tenía la intención de escribir sobre mi amor más reciente, Interlude Man, pero no encuentro los términos para describirlo. Aunque me maravillo una y otra vez al rociarlo, las palabras no aparecen. En el mismo cajón de mi escritorio guardo una muestra de Gold, quizás la fragancia más emblemática de Amouage, y en este caso, las palabras y sensaciones fluyen abundantemente. Gold fue compuesto por el ilustre Guy Robert, creador de Calèche, Dioressence y Madame Rochas entre otras maravillas.

Gold Man es espléndido, sensual y autoindulgente. Sin dudas, la fragancia masculina más ornamentada que olí en mi vida. Si El Rapto en el Serrallo, de Mozart, tuviera forma líquida, probablemente sería similar a Gold.  Cuenta la historia que al oír El Rapto en el Serrallo, el emperador José II -quien la había encargado- se quejó de que  “tenía demasiadas notas”, a lo cual  Mozart  replicó ‘Tiene las notas necesarias”. Bueno, rociarse con Gold es el equivalente olfativo del Final Turco.

Este poderoso elixir es a la vez floral, animálico, amaderado y con dejos de incienso. Por paradójico que suene, Gold es perfectamente equilibrado en su exceso. Su estructura puede ser francesa, pero la opulencia es claramente Medio-Oriental.

La salida se siente casi fresca con lirio del valle, rosa e incienso pero pronto la mezcla se torna más cálida y ánimalica con notas de  jazmín indólico, civeta (bastante presente), sándalo y almizcle. A medida que las horas pasan, la fragancia se vuelve más almizclada y cremosa. La longevidad es  sorprendente (unas 18 horas en mi piel).

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Amouage.com

Amouage Gold Man – Operatic splendor

I had the intention to review my latest love: Interlude Man, but I seem unable to find the right terms to describe it. I practically swoon every time I spritz it on, yet words fail me. I keep a sample of Gold Man -which is probably Amouage‘s most iconic fragrance- in the same drawer and in this case, words and sensations  flow easily. Gold was composed by the illustrious Guy Robert, creator of  Calèche, Dioressence and Madame Rochas among many other wonders.

Gold Man is splendid, sensual and self-indulgent. Without a doubt, the most ornate gentlemen’s fragrance I have ever smelled. If  Mozart‘s Abduction from the Seraglio had liquid form, it would probably be similar to Gold.  The story goes that upon hearing The Abduction from the Seraglio, the emperor Joseph II -who had commissioned it- complained that “it had too many notes”, to which Mozart reportedly replied ‘There are just as many notes as there should be”. Well, spritzing oneself with Gold is the olfactory equivalent of the Turkish Finale.

This powerful elixir is at the same time floral, animalic, incensey and woody. Paradoxical as it may sound, Gold is perfectly balanced in its excess. Its structure may be French but its opulence is clearly Mid-Eastern.

The opening feels almost fresh with lily of the valley, rose and  frankincense but soon the brew turns warmer and more animalic with indolic jasmine, civet (quite present), sandalwood and musk notes. As hours pass, the fragrance turns increasingly musky and creamy. The longevity is amazing (around 18 hours on my skin).

Caro

Origin of sample: Courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

Editions de Parfums Iris Poudre – Un floral aldehídico neoclásico

foto: Black.co.uk

El notable Pierre Bourdon creó Iris Poudre para Editions de Parfums, una marca tan reconocida por la excelente calidad de sus fragancias como por darles merecido protagonismo a los narices que las componen.

Interpretación moderna de una estructura clásica, Iris Poudre abre con un suave y cremoso estallido aldehídico. Se adivina aquí un guiño a los mejores clásicos de Chanel, una similaridad que se ve reforzada por la cualidad lujosa del líquido. 

El iris que se presenta a continuación no es impresionista como Iris Ukiyo-e o terroso como Hiris; tampoco narra una historia compleja como Sienne l’Hiver. En cambio, redondea la belleza y elegancia de la flor con la discreta sensualidad de las maderas (en este caso sándalo y ébano) y el almizcle.

Iris Poudre envuelve como una manta de  cashmere que se torna más suave, cálida y reconfortante con el correr de las horas. Esta manta imaginaria es de tonalidad malva pálido, rosa viejo o gris perla. A medida que el tiempo pasa la fragancia se endulza ligeramente gracias a una vainilla no gourmand, pero nunca se torna tan polvorosa como el “poudre” de su nombre podría sugerir. Su longevidad y proyección son intachables. 

Me resulta tan pleno y satisfactorio que en seguida le di un lugar en mi propio Olimpo de los iris e incluso lo elegí para el día de mi boda.

Caro

Nota Bene: Ferré Eau de Parfum (2005) fue también compuesto por Bourdon y muestra muchas similitudes con Iris Poudre. Es también más económico y fácil de conseguir, aunque lamentablemente no tan rico y profundo.

Origen de la muestra: Regalo de una amiga

foto: Editionsdeparfums.com

Editions de Parfums Iris Poudre – Neoclassic aldehydic floral

Ilustrious nose Pierre Bourdon created Iris Poudre for Editions de Parfums, a brand as renowned for the excellent quality of their fragrances as for giving well deserved protagonism to the perfumers behind them.

A modern interpretation of a classical structure, Iris Poudre opens with a soft creamy aldehydic burst. I guess here a nod to the best Chanel classics, the similarity reinforced by the plushness of the juice. 

This iris that follows is not impressionistic like Iris Ukiyo-e, or earthy like Hiris nor tells a complex story like Sienne l’Hiver, but instead rounds up the beauty and elegance of the flower with the discreet sensuality of woods (sandalwood and ebony) and musk.

Iris Poudre wraps the wearer like a cashmere blanket that gets softer, warmer and more comforting as time progresses. This imaginary blanket is tinted in the palest mauve, rose fané or pearl grey. The fragrance gets slightly sweeter as it develops (courtesy of a non-foody vanilla) though never as powdery as its name might suggest. Longevity and projection are faultless.

I find it so full and satisfying that it soon earned a place in my own iris-Olympus. I even wore it to my own wedding.

Caro

Nota Bene: Ferré Eau de Parfum (2005) was also composed by Bourdon and bears many similarities with Iris Poudre. It is also more easily available and affordable but, alas, not as rich and rounded.

Origin of sample: Gift from a friend