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Parfums Isabey La Route d’Emeraude – Chispas de jazmín

Route-dEmeraude

foto: Indochinaroadtourer.asia

Mientras conversábamos café por medio, mayormente sobre trabajo, mi amiga abrió un cajón de su escritorio y dijo “Tengo un frasco de algo por acá ¿querés llevártelo?”. El “sí” resonó antes de que la pregunta terminara; siempre queda tiempo para arrepentirse. En la bonita caja amarilla dormía una botella de Isabey La Route d’Emeraude. Curiosamente, un año antes me había sentido tan intrigada por este perfume que había estado a punto de cometer el peor de los pecados: comprar sin haberlo probado.

La Route d’Emeraude se inspira en el viaje que lleva al “Triángulo Esmeralda”, un área magníficamente verde y frondosa que une las fronteras de Tailandia, Camboya y Laos. La Route d’Emeraude fue creada originalmente en 1924, su botella diseñada por el legendario artista vidriero Julien Viard (el flacon de nuestros días sigue las líneas del diseño de Viard). La fragancia fue actualizada en 2012 por el nariz Jean Jacques y la directora creativa Rania Naim. Si bien no he podido oler la versión de la década del ’20, la que está disponible actualmente es tan clásica, plena y satisfactoria que no hace añorar tiempos pasados.

Una nota de bergamota ácida y algo severa oficia de preludio a la subsecuente explosión de flores blancas. El jazmín sambac y el jazmín de Marruecos, ambos más verdes que la variedad de Grasse, se funden con la tuberosa y la flor de naranjo deteniéndose apenas antes de alcanzar un dulzor excesivo. La Route d’Emeraude realmente florece sobre la piel: crece, se abre, pulsa, expande su calidez nectárea. Sin embargo, a través de la evolución, logra conservar el verdor, una frescura ligera que hace un guiño cómplice al nombre, sumando a la idea de chispeantes gemas exóticas. El fondo sutil –ambaradoalmizclado- enfatiza la redondez sensual de la composición.

Desaconsejada para tímidos, La Route d’Emeraude demuestra una longevidad sobresaliente, gran sillage y se aferra con tenacidad a la ropa.  Está disponible también en una versión extraitPerle de la Route d’Emeraude.

Caro

Origen de la muestra: regalo de una amiga

emeraude panouge dot com

foto: Panouge.com

Parfums Isabey La Route d’Emeraude – Jasmine sparks

As we talked over coffee, mostly about work, my friend opened a drawer in her desk and said “I have a bottle of something lying around. Would you like to take it home?”. My “yes” resounded before she even finished her sentence; there’s always plenty of time for regrets. Housed in the lovely yellow box, lay a bottle of Isabey La Route d’Emeraude. Curiously enough, a year ago I had been so intrigued by this fragrance that I almost committed that worst of sins: buying unsniffed.

La Route d’Emeraude was inspired by a journey leading to the Emerald Triangle, a magnificently green and lush area that joins the borders of Thailand, Cambodia and Laos. La Route d’Emeraude was originally created in 1924, its bottle designed by legendary verrier Julien Viard (the present-day flacon follows the lines of Viard’s design). The fragrance was revamped in 2012 by nose Jean Jacques and creative director Rania Naim. While I haven’t sniffed the version dating from the roaring twenties, the current one is so classical, full and satisfying it doesn’t make me long for days gone by.

A tart and somewhat acerbic bergamot note acts as a prelude to the subsequent explosion of white flowers. Jasmine sambac and Moroccan jasmine, both greener than the Grasse variety, meld with tuberose and orange blossom stopping just a step short of excessive sweetness. La Route d’Emeraude really blooms on the skin: it grows, opens, pulsates, expands its nectarous warmth. But throughout its evolution, it manages to retain a  greenness, a slight freshness that nods to its name, adding up to the idea of sparkly exotic gems. The delicate drydown –amberymusky- emphasises the sensual roundness of the composition.

Not for the shy, La Route d’Emeraude possesses outstanding longevity, big  sillage  and lingers tenaciously on clothes.  It is also available in an extrait version: Perle de la Route d’Emeraude.

Caro

Origin of sample: gift from a friend

Mona di Orio Les Nombres d’Or Tuberéuse – Una perla verde

tuberosas

foto: Jardindeplantas.com

La colección Les Nombres d’Or explora la teoría estética de la proporción áurea. Las eaux de parfum de esta línea toman inspiración  y se componen alrededor de distintos ingredientes centrales. La originalidad exquisita de la creadora Mona di Orio (1969-2011) impregna cada composición: en la misma manera que su Musc  no retrata el esperado animal salvaje, su Tuberéuse no es una diva como Fracas, Scandal o incluso  Golden Tuberose. En lugar de sugerir fucsias vibrantes, opulentos oros o amarillos soleados, envía un guiño a los tonos pálidos del jade verde.

El aroma narcótico de la tuberosa está rodeado de leyendas; algunas culturas incluso creían que sus emanaciones nocturnas podían llevar a las muchachas a la locura.  Acostumbrada a los pesos pesados de los nardos, me tomó un tiempo abrirme a Tuberéuse. Discreta pero firme es toda calma y sutileza; la flor hace su transición de día a noche, volviéndose más seductora con cada hora que pasa.

El cosquilleo de la pimienta rosa (Schinus molle, nuestro aguaribay) y el centelleo de la bergamota logran una salida luminosa. Esta es una tuberosa fresca, verde, los pimpollos todavía no están abiertos…hay incluso algo de aspereza en esta etapa.  Pero cuando menos se espera, las cosas se suavizan: la tuberosa se vuelve lechosa, las notas comienzan a deslizarse una alrededor de otra. El chispeo se convierte en un suave resplandor endulzado con delicados toques de heliotropo y coco. El sillage es más bien personal y la longevidad, muy buena.

Tuberéuse es compleja y llena de matices. Aunque más ligera que las otras creaciones de la línea Les Nombres d’Or, se siente sustanciosa de todos modos y es una de las interpretaciones más realistas de la tuberosa que haya probado.

Caro

Origen de la muestra: muestra obtenida como regalo por compra en Parfumerie Marie Antoinette, París

tubereuse mona di orio

foto: Monadiorio.com

Mona di Orio Les Nombres d’Or Tuberéuse –  A green pearl

Les Nombres d’Or collection explores the aesthetic theory of the golden ratio. Every eau de parfum in this range takes its inspiration from and is composed around a different raw material. Creator Mona di Orio‘s (1969-2011) exquisite originality pervades each of these compositons. In the same way her Musc doesn’t portray the expected wild animal, her Tuberéuse is not a diva like Fracas, Scandal or even Golden Tuberose. Instead of suggesting bright fuchsias, opulent golds or sunshine yellows, it nods at the pale hues of green jade.

The narcotic smell of tuberose is surrounded by legend; some cultures even believed its nighttime emanations could make young girls fall into madness. Being used to tuberose heavyweights, it took me some time to warm up to Tuberéuse. Discreet yet affirmed, it is all about calm and subtlety; the flower transitions from day to night, becoming more seductive with each passing hour, .

The tingle of pink pepper (Schinus molle, our aguaribay) and the sparkle of bergamot make for a luminous opening. This  is a fresh, green tuberose, its buds are not yet open…there’s even a bit of raspiness at this stage. But when one least expects it, things get smoother:  the tuberose becomes milky, the notes begin to glide around each other. The sparkle morphs into a soft glow sweetened by delicate hints of heliotrope and coconut. Sillage is close but longevity, very good.

Tuberéuse is complex and nuanced. Although lighter than the other creations from the Les Nombres d’Or line, it still feels substantial and is one of the most realistic renditions of tuberose I have ever smelled.

 

Caro

Origin of sample: sample gifted with purchase at Parfumerie Marie Antoinette, Paris

Parfums DelRae Panache – Néctar de magnolia

foto: Cambridgetreeproject.org

foto: Cambridgetreeproject.org

Si bien no estoy familiarizada por completo con Parfums DelRae,  he  mencionado en una reseña anterior cuánto me sorprendieron la calidad y la estética olfativa de la marca no bien me topé con ella. La semana pasada, mientras tomaba el té en casa de una amiga y curioseaba su colección de perfumes, encontré una botella de Panache. Me vaporicé un poco en la muñeca -“Oh ¡muy lindo!”- y pasé a otro tema. Seguimos con el té y la charla. Un par de horas más tarde, de camino a casa, sentí una especie de halo dorado a mi alrededor. Después de reflexionar unos instantes y plenamente consciente de que nada tendría que ver con la santidad, recordé el eau de parfum que había rociado antes.

Panache fue presentado en 2010. Para su creación, la fundadora DelRae Roth trabajó con el talentoso Yann Vasnier, quien empleó en la  fórmula varios ingredientes del rango Orpur® de Givaudan. Una salida dulce y licorosa (ron) cosquillea con la adición de bergamota y pimienta rosa antes de ceder el paso a una magnolia ambarada y meliflua, entrelazada con jazmines y madreselva. 

Menos dramático de lo que su nombre permitiría suponer, Panache es discreto y confortable, sin embargo no pasa inadvertido. Por el contrario: invita a quienes lo huelen a acercarse aún más y caer bajo el hechizo de su cálido fulgor. Hay en él algo apetitoso, ambrosíaco, que (gracias al Cielo) no llega a rozar lo gastronómico. La sensación general es de una luminosidad difusa y dorada, pero detrás de esta pretendida serenidad acechan los poderes afrodisíacos del cardamomo, el ylang ylang y el almizcle.

Quienes prefieran sus ámbares ligeros y chispeantes -especialmente los amantes de Intuition or Hedonist– deberían darle una oportunidad a Panache.

Caro

Origen de la muestra: Botella perteneciente a la colección de una amiga.

foto: Parfumsdelrae.com

foto: Parfumsdelrae.com

Parfums DelRae Panache – Magnolia nectar

Although I am not thoroughly acquainted with Parfums DelRae, I have  mentioned in a former review how much the brand’s quality and olfactive aesthetics surprised me when I first stumbled upon it. Last week, while having tea with at a friend’s house and browsing through her fragrance collection, I found a bottle of Panache. I sprayed some on my wrist -“Oh, this is nice!”- and forgot about it. On we went with our tea and chat. A couple hours later, as I was heading home, I felt a sort of golden halo surrounding me. After pondering for a few moments and well aware that it had nothing to do with sainthood, I remembered the eau de parfum I had spritzed earlier.

Panache was introduced in 2010. For its creation, founder DelRae Roth worked with the talented Yann Vasnier, who employed in the formula several ingredients from Givaudan‘s Orpur® range. A sweet boozy (rum) opening tingles with the addition of bergamot and pink pepper before giving way to an ambery honeyed magnolia intertwined with jasmine and honeysuckle.

Less dramatic than its name might make one believe, Panache is understated and comfortable, but doesn’t go unnoticed. On the contrary: it invites those who sniff it to come closer and fall under the spell of its warm radiance. There is something mouthwatering, ambrosiac about it, though it never (thank Heavens) borders on foody. The overall feel is of a fuzzy, golden a luminosity , but behind this apparent serenity lurk the aphrodisiac powers of cardamom, ylang ylang and musk.

Those who like their ambers light and sparkling -especially lovers of Intuition or Hedonist– might want to give Panache a try.

Caro
Origin of sample: Bottle borrowed from a friend’s collection

The Different Company Pure eVe – Pequeños abrazos

foto: Calisson.com/en/24-calissons  Confiserie du Roy René

foto: Calisson.com/en/24-calissons     Confiserie du Roy René

Los perfumes golosos nunca fueron lo mío. Denme chipres con notas animales, rosas espinosas, el más especiado de los orientales y no temeré; pero si mencionan vainilla o sugieren pâtisseries, retrocederé como un vampiro ante un crucifijo ya que la mayoría de los exponentes del género me resultan pueriles y regresivos. Existen, por supuesto, excepciones, tales como Angel -la madre de todos los gourmands– que en dosis homeopáticas es una belleza seductora (la verdad sea dicha, muchas usuarias de Angel tienden al exceso y esto a menudo se traduce en una aplicación demasiado generosa que arruina las maravillosas sutilezas que la fragancia esconde).

Bueno, resulta que me atrapó un gourmand y me siento culpable. No van a contárselo a nadie ¿verdad? Como agravante, su aroma trae a la mente dulcecitos a la  almendra envueltos en almizcle blanco. ¡¿Almizcles blancos?! ¿Los que huelen a suavizante para ropa? Exacto ¡Horror de los horrores! The Different Company Pure eVe (antes conocido como Pure Virgin) -igual que su Sublime Balkiss y Osmanthus- logró que me enamorara de una fragancia que, de haber sido compuesta con menos refinamiento, me habría repelido. Pure eVe no es particularmente sofisticado pero infunde lirismo en un género por lo demás prosaico.

The Different Company fue fundada en 2000 por Jean-Claude Ellena (quien luego partiría para convertirse en nariz in-house de Hermès) y el diseñador  Thierry de Baschmakoff. Muchos de sus perfumes -entre ellos Pure eVe– fueron compuestos por Celine Ellena, hija de Jean-Claude y excelente perfumista por derecho propio. Mlle. Ellena sobresale en un estilo radiante y transparente (de tal palo tal astilla), pero su habilidad se extiende más allá. Escribe, además, un blog –Chroniques Olfactifs– tan poético como sus composiciones fragantes.

Pure eVe es regresivo de un modo grato: huele a infancia, a algodón blanco y a tardes despreocupadas. El aspecto almendrado que lo identifica está dado por una nota de calisson. El calisson es una especialidad preparada  con almendras y melón y corteza de naranja abrillantados. Una historia cuenta que su nombre deriva de “pequeño abrazo” en dialecto Provenzal*; la noción de “pequeño abrazo” ciertamente le queda como un guante. Aunque nunca probé calisson, Pure eVe resulta tan deliciosamente reconfortante que podría -por un rato- olvidar mis prejuicios contra los gourmands y los almizcles blancos. El cedro aporta una cierta opacidad a la mezcla, contrarrestando ligeramente el dulzor antes de devenir en un fondo todo ámbar avainillado. Su longevidad sobrepasa ampliamente a gran parte de las propuestas de la casa. Los devotos de Teint de Neige, Cashmere Mist y Tardes probablemente lo encontrarán de su agrado.

Caro

Origen de la muestra: fragancia probada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

* Pueden encontrarse algunas leyendas sobre el origen del calisson en Confiserie du Roy René)

foto: Thedifferentcompany.com

foto: Thedifferentcompany.com

The Different Company Pure eVe – Little hugs

Gourmands have never been my cup of tea. Give me animalic chypres, thorny roses, the spiciest of orientals and I won’t be afraid; but mention vanilla or suggest pâtisseries and I might recoil like a vampire before a crucifix as I find most examples of the genre puerile, regressive. There are, of course, exceptions  such as Angel -the mother of all gourmands- which in homeopathic doses is a seductive beauty  (truth be said, many Angel wearers have a proclivity to excess and this often translates in a too generous application which ruins the wonderful subtleties the fragrance hides).

Well, it turns out I fell in love with a gourmand and I feel guilty for it. You won’t tell anyone, will you? To add insult to injury , it recalls almondy sweets wrapped in white musks. White musks?! The ones which smell like fabric softener? Exactly. Horror of horrors! The Different Company Pure eVe (formerly known as Pure Virgin) -much like their Sublime Balkiss and Osmanthus- made me fall for a fragrance which, had it been composed with less refinement, would have repelled me. Pure eVe is not particularly sophisticated but infuses lyricism into an otherwise prosaic genre.

The Different Company was founded in 2000 by Jean-Claude Ellena (who would later leave to become Hermès in-house nose) and designer Thierry de Baschmakoff. Many of their fragrances -among them Pure eVe– were composed by Celine Ellena, daughter of Jean-Claude and a fine perfumer in her own right. Mlle. Ellena excels in a style which is both radiant and transparent (the apple doesn’t fall too far from the tree after all), but her skill extends far beyond. She also writes a blog –Chroniques Olfactifs– as poetic as her fragrant compositions.

Pure eVe is regressive in a pleasant way: it smells like infancy, white cotton and carefree afternoons. The almondy aspect that gives identity to the blend is provided by a calisson note. Calisson is a confection made with almonds, candied melon and orange peel. A legend tells its name derives from “little hug” in Provencal dialect*; the “little hug” notion certainly fits it to a tee. While I have never tried calisson, I find Pure eVe so deliciously comforting I might -for a while- forget my prejudices against gourmands and white musks.  Cedarwood brings some opacity to the blend, slightly counteracting the sweetness, before fusing into a drydown which is all about vanillic amber. Its longevity surpasses most other offerings from the house. Lovers of Teint de Neige, Cashmere Mist and Tardes might want to give it a try.

Caro

Origin of sample: Fragrance tried at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

* You can find some stories about the origin of calisson on Confiserie du Roy René

 

 

 

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Carven Robe d’un Soir (vintage) – Fiesta en el jardín

foto: Cohabitaire.com fotógrafo: Tom Palumbo

foto: Cohabitaire.com      fotógrafo: Tom Palumbo

Carmen de Tommaso, conocida también como Marie-Louise Carven-Grog, estableció Carven en 1945 y trabajó allí durante casi 50 años, hasta 1993. Mme. de Tommaso (hoy de 105 años de edad), nombre legendario en la industria de la moda, ha sido distinguida también como Comandante de la Legión de Honor y Justa entre las Naciones.

Robe d’un Soir (1947), uno de los varios perfumes de Carven, ha sido discontinuado hace tiempo: lamentémonos. Quizás su belleza demasiado clásica ya no resultara atractiva en los mercados modernos; tal vez la fórmula original se hubiera vuelto demasiado difícil o costosa de reproducir…sólo podemos conjeturar. Robe d’un Soir es un floral aldehídico que da una sensación cremosa, sedosa. Su evolución es suave y fluida, casi ondulante. Las franjas blancas y verdes -emblemáticas de la casa- que adornan la caja, encuentran eco en cierto verdor del bouquet floral. A algunos podrá recordarles otras creaciones, la mayoría de las cuales vieron la luz años o décadas después. La primera definición que me viene a la mente al olerlo es “un extracto First vintage más verde”; pero Robe d’un Soir se adelanta a First por casi tres décadas.

La salida rebosa de aldehídos, que se manifiestan más punzantes y evidentes cuando el perfume se vaporiza en vez de aplicarse mediante toquecitos. Esta explosión aldehídica pronto es sucedida por notas florales frescas y verdosas. A medida que el bouquet se vuelve más cálido y seductor, el ylang ylang  y el jazmín -narcóticos y embriagadores como sólo ellos pueden serlo- toman el rol protagónico; las virtudes afrodisíacas atribuidas tradicionalmente a ambas flores se ponen de manifiesto. La sensualidad que domina la mezcla jamás va en detrimento de su elegancia y compostura. Las notas florales están firmemente ancladas en una base amaderada-atalcada donde cedro y sándalo se funden con resinas y vainilla. La longevidad y proyección  (especialmente cuando se rocía) son excelentes. Tengan en cuenta que los perfumes aldehídicos tienden a envejecer mal debido a la acetalización; sin embargo, si logran encontrar un frasco en buenas condiciones, serán ampliamente recompensados con su gracia y belleza.

Caro

Origen de la muestra: colección de la autora

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

Carven Robe d’un Soir (vintage) – Garden party

Carmen de Tommaso, also known as Marie-Louise Carven-Grog, established Carven in 1945 and worked there for almost 50 years, until she left in 1993. The 105 year old Mme. de Tommaso, a legendary name in the fashion industry, has also been decorated as Comandeur de la Légion d’honneur and Righteous Among the Nations.

Robe d’un Soir  (1947), one of Carven‘s  many fragrances, has long been discontinued: let us mourn. Maybe its too classic beauty didn’t appeal to current markets any more; perhaps the original formula had become too difficult or expensive to reproduce…One can only guess. Robe d’un Soir is an aldehydic floral with a silky, creamy feel. Its evolution is smooth and seamless, almost undulating.  The white and green stripes that adorn the box -emblematic of the house- echo a certain greenness of the floral bouquet. It might remind some of several other creations, most of which saw the light years or decades after it. The first definition that comes to mind upon sniffing it is “a greener vintage First extrait”; but Robe d’un Soir predates First by almost three decades.

The opening is heavily laden with aldehydes, which appear sharper and more evident when the fragrance is sprayed rather than dabbed. This aldehydic burst is soon followed by a crisp greenish floralcy. As the bouquet becomes warmer and sultrier, ylang ylang and jasmine -narcotic and heady as only they can be- take the starring role; the aphrodisiac virtues traditionally attributed to both flowers become apparent. The sensuality that pervades the blend never detracts from its elegance and composure. The floral notes are firmly anchored on a powdery-woody base where cedarwood and sandalwood meld with resins and vanilla. Its longevity and projection (especially when sprayed) are excellent. Bear in consideration that aldehydic fragrances tend to age poorly due to acetalization; however if you happen to find a bottle in good condition, you will be richly rewarded with its graceful beauty.

Caro

Origin of sample: author’s own collection