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Les Parfums de Rosine Roseberry – Primavera bucólica

foto: All-creatures.org

foto: All-creatures.org

Aunque una sea parcial a los perfumes operáticos y barrocos, gran parte del tiempo la agenda exige algo menos demandante.  De la misma manera en que la mayoría de las ocasiones no requieren de tacos altos, vestido de noche y las joyas de la abuela, los perfumes grandilocuentes a veces quedan fuera de la ecuación. Es el momento exacto en que “agradable” y “bonito” son bienvenidos.

“Bonito” resume con bastante exactitud a Roseberry, un eau de parfum  compuesto por Pierre Bourdon en 1997 para Les Parfums de Rosine. La casa parisina está dedicada a traducir todas las (aparentemente infinitas) facetas de la rosa al perfume. Claramente apasionada por  esta flor, la fundadora –Marie Hélène Rogeon- es la bisnieta de Louis Panafieu, quien solía crear eaux de cologne para el emperador Napoleón III.

Verde, floral y frutado, Roseberry resulta ideal para usar en primavera…o para conjurarla cuando el tiempo aún está frío. Aquí las rosas no conforman un bouquet arreglado primorosamente sino que parecen crecer al azar en un prado, matizadas por el dulzor herbáceo de la manzanilla. Una jugosa nota de  zarzamora endulza la rosa un poco más aún, pero lo frutal no resulta  abrumador. Finalmente prevalece el carácter floral de la composición a la par que una ligera jabonosidad refuerza su sensación de limpieza.

Fresca y aireada, esta fragancia transmite una alegría serena a lo largo de su evolución, que es bastante lineal.  Roseberry se mantiene cerca de la piel y su longevidad es mediana. Aunque menos distintivo que otras propuestas de la casa, resulta tan adorable que no puedo resistirme a su encanto.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de perfumerías Nadia, Madrid

 

foto: Les-parfums-de-rosine.com

foto: Les-parfums-de-rosine.com

Les Parfums de Rosine Roseberry – Bucolic springtime

While one may be partial to operatic, baroque and statement-making fragrances, most of the time schedule calls for something a bit less demanding.  In the same way  most occasions don’t require high heels, an evening gown and one’s best jewels, big fragrances are some times out of the  equation. It is the exact moment when “nice” and “pretty” are most welcome.
“Pretty” very much sums up what Roseberry is about.  An eau de parfum  composed by Pierre Bourdon for Les Parfums de Rosine in 1997. The Parisian house is devoted to translating all of the (seemingly infinite) facets of  rose into fragrance. Clearly passionate about this flower, founder Marie Hélène Rogeon is the great granddaughter of Louis Panafieu, who used to create eaux de cologne for emperor Napoleon III.

Green, floral and fruity, Roseberry makes an ideal choice for springtime…or to summon up the season when the weather is still cold. The roses here do not form an artfully arranged bouquet; they seem, instead, to grow randomly in the wild, nuanced by the herbaceous sweetness of chamomile. A juicy  blackberry  note sweetens the rose even more but the fruitiness is not overpowering. In the end the floral character of the blend prevails while a faint soapiness reinforces its clean feel.

Fresh and airy, this fragrance conveys a serene joy throughout its (quite linear) evolution. Roseberry wears quite close to the skin and has average longevity. Although less distinctive than other offerings from the house, I find it so adorable I cannot resist its charm.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

 

Gucci L’Arte di Gucci – Espinas y rosas

imagen: Fanpop.com

imagen: Fanpop.com

L’Arte di Gucci es todo lo severo que un perfume puede llegar a ser; no encierra nada de juguetón o coqueto. Creado en 1991, cuando la tendencia de fragancias grandes ya declinaba en favor de los florales acuosos, fue discontinuado inexplicablemente apenas 16 años más tarde, en 2007. L’Arte  se convirtió en un perfume de culto entre los aficionados a los chipres y a las rosas y definitivamente vale la pena ser rastreado. L’Arte es un chipre de rosa en la misma vena que Ungaro Diva (Diva es más dulce y ambarado).Si les gusta Diva, Paloma Picasso, Knowing y Soir de Lune, es muy probable que L’Arte les agrade también.

Esta rosa es potente: especiada y meliflua, frutada en cierto modo agrio. El tagetes (caléndula) y una definida nota de manzanilla suman identidad a los matices frutales y agrestes. Los brotes de grosella negra prestan a la mezcla su característico aroma verde-frutado-urinoso, por ende -a pesar de sus tonalidades de miel– la rosa no se vuelve dulce y la fragancia tampoco. Deviene, sin embargo, en una flor perfectamente redondeada, presta para descansar  sobre  una base de sándalo y notas animales (almizcle, castóreo). Su sensualidad es madura y distante -casi hostil- pero rica y compleja.

Bellamente siniestra, L’Arte es una rosa espinosa y oscura que rompe corazones sin el menor indicio de sentimentalismo. Sugerimos combinarla con afiladísimos stilettos  y  lápiz de labios rojo.

Caro

Origen de la muestra: botella de eau de toilette comprada en Perfumería Togat’s, Buenos Aires

foto: Yushainternational.com

foto: Yushainternational.com

Gucci L’Arte di Gucci – Thorns and roses

L’Arte di Gucci is as severe as a fragrance can get; there is nothing playful or flirty abut it. Created in 1991, when the trend for such big fragrances was declining in favor of aquatic florals, it was unexplainably discontinued only 16 years later, in 2007. L’Arte  has become a bit of a cult fragrance among chypre and rose afficionados and is definitely worth tracking down. L’Arte is a rosy chypre in the same vein as Ungaro Diva (Diva is sweeter and more ambery). If you like Diva, Paloma Picasso, Knowing and Soir de Lune, chances are L’Arte will be your cup of tea too.

This rose is potent: spicy and honeyed, fruity in a sour kind of way. Tagetes (marigold) and a nitid chamomile note add up to the wild fruitiness.  Blackcurrant bud lends its characteristic green-fruity-urinous scent so -despite its hints of honey– the rose never becomes sweet and neither does the fragrance. It results, nonetheless, in a perfectly rounded flower, ready to rest on a base of sandalwood and animal notes (musk, castoreum). Its sensuality is mature and distant -almost hostile- but complex and rich.

Beautifully sinister, L’Arte is a dark thorny rose that breaks hearts without the smallest suggestion of sentimentality. We suggest you pair it with red lipstick and your sharpest stilettos.

Caro

Origin of sample: bottle of eau de toilette purchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

foto: Theguardian.com   copyright: Getty

foto: Theguardian.com    copyright: Getty

Serge Lutens Sa Majesté la Rose – Una rosa al natural

foto: Novinite.com fotógrafo: BGNES

foto: Novinite.com        fotógrafo: BGNES

Serge Lutens, fotógrafo, maquillador, extraordinario director de arte, cautivó a buena parte del público al crear Feminité du Bois para Shiseido en 1992. Feminité du Bois es, quizás, el perfume lutensiano por excelencia: amaderado,  especiado, reminiscente de frutas secas y gotas de miel.

Sa Majesté La Rose -compuesta por el brillante Christopher Sheldrake en el año 2000– no nos transporta a un zoco en el amado Marruecos de Lutens ni se presenta envuelta en especias magrebíes.

Es una composición aparentemente simple, una belleza clásica y elegante perfectamente calibrada que no se desvía hacia los extremos: no es una flor oscura envuelta en cuero ni una rosa cubierta de tules, volados y merengue.

Sa Majesté La Rose no necesita disfraces. Ligeramente afrutada, en ella se adivinan las gotas de rocío sobre los pétalos y un suave dulzor exaltado por el sol que calienta. Son unas sutiles pinceladas de lychee y de manzanilla las que le brindan un toque impresionista y hacen que la rosa se perciba más real.

La evolución es  lineal y la longevidad impecable, como todas las creaciones de Serge Lutens.

Caro

Origen de la muestra: botella regalo de una amiga

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Serge Lutens Sa Majesté La Rose – A rose au naturel

Serge Lutens, photographer, makeup artist, art director extraordinaire, captivated the discerning public when he created Feminité du Bois for Shiseido en 1992. Feminité du Bois is perhaps the Lutensian fragrance par excellence: woody, spicy, reminiscent of dried fruits and honey drops.

Sa Majesté La Rose -composed by the brilliant Christopher Sheldrake in 2000– doesn’t take us to a souk in Lutens’ beloved Morocco nor appears before us shrouded in spices from the Magreb.

It is an apparently simple composition, a classical, elegant and perfectly calibrated beauty that doesn’t go to extremes: she is not a dark leathery flower nor a rose covered in tulle, ruffles and meringue.

Sa Majesté La Rose needs no costumes. Slightly fruity, it is easy to envision dew droplets on its petals and to feel its soft sweetness exalted by the warmth of the sun. Subtle brushstrokes of lychee and chamomile are, precisely, what lend an impressionist touch to the composition and make the rose seem more real.

The evolution is linear and longevity, impeccable, as with all Serge Lutens’ creations.

Caro

Origin of sample: Bottle gifted by a friend