Tag Archives: ylang ylang

Memo Paris Marfa – Tuberosas en el desierto

tuberosa2

foto: Plantsrescue.com

” Cuando pienso en una fragancia siempre pienso más en un lugar que en una persona. Pero para mí los lugares están vivos, respiran con el viento (…)” dice Clara Molloy, fundadora -junto a su marido John– de Memo Paris. Todas las fragancias de Memo han sido inspiradas por viajes y lugares.

Marfa, una pequeña ciudad de Texas, da nombre a un perfume de tuberosa. Marfa eau de parfum evoca el paisaje infinito y casi surreal del desierto de Chihuahua. Compuesto por la nariz Aliénor Massenet (IFF), es resueltamente moderno y de presencia firme. Conocemos demasiado bien la tendencia explosiva y monolítica de la tuberosa, pero no hay nada que temer aquí: Marfa, si bien voluptuoso y narcótico, está cargado de inflexiones. Un sándalo dulce y lactónico rodea al nardo reforzando su aliento cálido. En este punto, se siente como la traducción olfativa de los colores de un atardecer. Matices verdes como gotas de savia, añaden cierta frescura a la composición, inteligente contrapunto al sándalo y la vainilla. Es esta cualidad vegetal la que hace a Marfa más vivo y vibrante, evitando que se vuelva chato. Luego de varias horas de uso, lo que permanece  sobre la piel es un cremoso almizcle blanco sumado al recuerdo vago de una tuberosa.

Igual que una planta del desierto, Marfa florece a las mil maravillas en el calor del verano, que amplifica su sillage, ya de por sí bueno. Recomendadísimo para los adoradores de la Polianthes tuberosa, especialmente en sus encarnaciones más modernas (Vamp à NY, Les Nombres d’Or Tubéreuse).

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Perfumería Nadia, Madrid

memomarfa2

imagen: Memoparis.com

Memo Paris Marfa – Tuberoses in the desert

” When I think of a fragrance, I always think of a place rather than a person. But for me, places are living, they breathe with the wind (…)” says Clara Molloy, founder of Memo Paris together with husband John. All of the fragrances in the Memo range have been inspired by travels and places.

Marfa, a small Texas city, gives name to a tuberose fragrance. Marfa eau de parfum evokes the infinite and almost surreal landscape of the Chihuahuan desert. Composed by nose Aliénor Massenet (IFF), it is resolutely modern and assertive. We know too well how tuberose can border on monolithic and explosive, but there’s nothing to be feared here: Marfa, though sultry and narcotic, is still full of inflections. A sweet lactonic sandalwood surrounds the tuberose reinforcing its warmth breath. At this point, it feels like an olfactory translation of the orange shades of sunset. Green hints, like sap droplets, add a certain freshness to the composition, a smart counterbalance to sandalwood and vanilla. It is this vegetal quality what makes Marfa feel more vibrant and alive, preventing it from becoming flat. After many hours of wear, the skin is left with the scent of creamy white musk and the vague memory of a tuberose.

Akin a desert flower, Marfa blooms beautifully in the summer heat which amps up its already good sillage. Highly recommended for those who love Polianthes tuberosa, especially in its more modern incarnations (Vamp à NY, Les Nombres d’Or Tubéreuse).

Caro

Origin of sample: courtesy of Perfumería Nadia, Madrid

Christian Dior Dune (extrait vintage) – Arena tibia, brisa fresca

dunas-y-arboles-namibia

foto: En.wikipedia.org       fotógrafo: Desertman

Las hombreras se achicaron, los colores del maquillaje de moda perdieron dramatismo y los perfumes siguieron el camino. Después de los pesados florales orientales de la década del ‘80 -el icónico Poison de Dior incluido- Dune llegó como un soplo de aire fresco. Creación del nariz Jean-Louis Sieuzac, fue presentado en 1991, tiempo antes de que la casa hiciera su pasaje de Christian Dior a un seco Dior.

¿Puede una fragancia ser fresca e intrigante a la vez? Aparentemente sí: Dune es un oriental fresco, con una simpleza fingida que recuerda en estructura y magnetismo a Dioressence. Es depurado, sereno y fácil de llevar. La versión extrait (actualmente discontinuada) abre con el alegre chispeo de la bergamota y la mandarina, amplificado por un cosquilleo aldehídico. Luego de este despliegue inicial, su evolución se vuelve lineal. Un cálido bouquet de rosa, jazmín y genista se endulza con los matices avainillados del benjuí. El almizcle enfatiza este abrazo dorado mientras el ambargris suma su alusión metálica a las brisas marinas. Su carácter contemplativo se afianza en las formas redondeadas y el vidrio iridiscente del flacon, transmitiendo la impresión general de un sol aduraznado poniéndose sobre el océano. Dune extrait se mantiene cerca de la piel del usuario y tiene longevidad aceptable.

Caro

Origen de la muestra: colección de la autora

dune

imagen: Parfumdepub.com

Christian Dior Dune (vintage extrait) – Warm sand, cool breeze

Shoulderpads became smaller, makeup colors lost dramatism and perfumes followed suite. After the heavy florientals of the 1980s –Dior‘s iconic  Poison  included- Dune  arrived as a breath of fresh air.  Created by nose Jean-Louis Sieuzac, it was introduced in 1991, long before the house transitioned from Christian Dior to a drier Dior.

Is it possible for a fragrance to be both  fresh and intriguing? It seems so. Dune is a fresh oriental; its pretended simplicity bringing to mind the structure and allure of Dioressence. It is streamlined, serene and easy to wear. The extrait version (currently discontinued) opens with the joyful sparkle of bergamot and tangerine, amplified by an aldehydic tingle. After the initial fireworks, the evolution becomes more linear. A warm bouquet of rose, jasmine and broom is sweetened by the vanillic hues of  benjoin.  Musk emphasises  this golden hug while ambergris  adds the metallic suggestion of oceanic breezes. Its contemplative  character appears reinforced by the rounded shape and iridescent glass of the flacon, giving the overall impression of a peachy sun setting into the sea. Dune extrait keeps close to the wearer’s skin and has acceptable longevity.

Caro

Origin of sample: author’s own collection.

Parfums Divine L’Inspiratrice extrait – Bohemia chic

red-cashmere

foto: Lecashmereheritage.com

El packaging simple y modesto contiene un perfume tan suave y cálido como la cachemira: con L’Inspiratrice (2006), Parfums Divine honra una vez más el concepto de lujo discreto. Compuesto por el nariz Richard Ibañez –quien también colaboró con la casa en la creación de Spirituelle y epónimo Divine– ofrece una belleza de proporciones clásicas y calidad sobresaliente.

L’Inspiratrice es un floral oriental denso y de evolución bastante lineal. Orquestado alrededor de la probada combinación rosa-patchouli, exuda un aura de misterio y elegancia bohemia. No resulta, sin embargo, arcano para los legos. Fundidos en un abrazo perfectamente calibrado, ninguno de los protagonistas atrae la atención por sobre el otro. Si la rosa aparece oscura, aterciopelada y rodeada de espinas; el patchouli está refinado a la enésima potencia. Un dulzor tácito existe en la cantidad mínima necesaria para ofrecer contrapeso al característico olor mohoso del patchouli que fácilmente podría imponerse. El cremoso aliento narcótico del ylang ylang, siempre evocador de los trópicos, infunde una sensualidad relajada a la fragancia. Este aspecto voluptuoso se realza con una vainilla opulenta, almizcle y el rastro atalcado del haba tonka. La tenacidad es excelente, como podría esperarse de estas notas y concentración.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en la  boutique de Parfums Divine, París

Nota bene: Además de las reseñas de Parfums Divine en Té de Violetas, pueden leer la opinión de Caro sobre L’Âme Soeur en Cafleurebon clickeando el texto resaltado. (en Inglés)

linspiratrice

foto: Divine.fr

Parfums Divine L’Inspiratrice extrait – Bohemian chic

A simple and unassuming packaging holds a perfume as soft and warm as cashmere: with L’Inspiratrice (2006), Parfums Divine honors once more the concept of understated luxury. Composed by nose Richard Ibañez –who also collaborated with the house in the creation of Spirituelle and the eponymous Divine it offers a beauty of classic proportions and outstanding quality.

L’Inspiratrice is a dense floral oriental of fairly linear development. Orchestrated around the tried and true rose-patchouli pairing, it exudes an aura of mystery and bohemian elegance. It is not, however, arcane to the uninitiated. Fused in a perfectly calibrated embrace, neither protagonist stands out. If the rose appears dark, velvety and surrounded by thorns; the patchouli is refined to the nth degree. A tacit sweetness exists in minute amounts, necessary to counterweigh the characteristic mustiness of the patchouli which could easily overpower the blend. The creamy narcotic breath of ylang ylang, ever evocative of the tropics, infuses a relaxed sensuality into the fragrance. This voluptuous aspect is heightened by rich vanilla, musk and the powdery trail of tonka bean. The tenacity is excellent, as one would expect from these notes and concentration.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at the Parfums Divine boutique, Paris

Nota bene: In addition to other Divine reviews on Té de Violetas, you may read Caro’s thoughts on L’Âme Soeur on Cafleurebon by clicking on the highlighted text.

Lubin Nuit de Longchamp y un poco de historia- ¡Que viva el glamour!

bacall 1957

Lauren Bacall, 1957

Fundada en 1798 por Pierre-Francois Lubin, anteriormente aprendiz en Tombarelli y en Fargeon, Lubin es una de las marcas de lujo más antiguas que aún hoy existen. Es también una de las pocas casas de perfumería que puede presumir legítimamente de su vínculo con casas reales. Es fácil acceder a documentación que prueba su pedigree y la marca es mencionada con frecuencia en publicaciones del siglo XIX, época en la que proveía a varios monarcas europeos. Jorge IV, el zar Alejandro I y las emperatrices Josefina de Francia y Elisabeth de Austria se cuentan entre quienes disfrutaban sus productos. En 1844 Felix-Andre Prot, aprendiz de Pierre-François Lubin, tomó el control de Lubin. La casa fue manejada por la familia Prot hasta la década de 1970, cuando la compañía fue vendida y comenzó su declive. Hace unos diez años Lubin renació de la mano del Director Creativo  Gilles Thevenin, a quien se unieron dos miembros de la familia Prot originaria.

En el siglo XX, Lubin tuvo una filial argentina con producción local. Fundada después de la 1ra guerra mundial y cerrada en la década de 1960, hizo las veces de base para Sudamérica (inclusos sus trabajadores están mencionados entre aquellos que fundaron el Sindicato Perfumista de nuestro país en 1947).

Nuit de Longchamp fue creado en 1934 como edición limitada para una cena de gala en el hipódromo parisino de Longchamp; el perfume fue lanzado a gran escala en 1937 ganando reconocimiento mundial. Aparece publicitado en un anuncio argentino de la década de 1950 como “noche de romance” y “una evocación de París“.

Elegante, afirmada, algo altiva, la encarnación actual de Nuit de Longchamp despliega la hermosa severidad de los chipres clásicos. En medio de una profusión de flores blancas, la santa trinidad conformada por bergamotapatchoulicistus aparece inconfundible. Si alguien me dijera que es un vintage de 1950 en buenas condiciones de conservación, lo creería: no están ausentes sustancia ni espíritu y la calidad es sobresaliente. Nuit de Longchamp progresa desde un verdor punzante impregnado de nuez moscada a florales aterciopelados (rosa y jazmín aparecen prominentes) a una base amaderada y balsámica. Velada por la oscuridad terrosa y casi táctil del musgo de roble es cálida, generosa y rica en matices. Se cuenta que Lauren Bacall era ávida usuaria de esta fragancia. Si bien no puedo corroborar la veracidad de esta afirmación, su presencia y refinada madurez encontrarían eco perfecto en Nuit de Longchamp.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

 

nuitdelongchamp

foto: Lubin.com

Lubin Nuit de Longchamp and a bit of history – Long live glamour!

Founded in 1798 by Pierre-Francois Lubin, a former apprentice at  Tombarelli  and at  Fargeon, Lubin is one of the oldest luxury brands still in existence.  It is also one of the few perfumery houses which  can rightfully boast of its links to royal houses. Documentation proving its pedigree is easily available and the brand is frequently mentioned in publications of the XIX century, a time when it catered to various European crowned heads. George IV, czar Alexander I and empresses Josephine of France and Elisabeth of Austria are among those who enjoyed its products.  In 1844 Lubin was taken over by Felix-Andre Prot, the apprentice of Pierre-François Lubin. The house remained in the hands of the Prot family until the 1970s, when the company was sold and declined. Some ten years ago Lubin was brought back to life by Creative Director  Gilles Thevenin, who was joined by two members of the original Prot family.

In the XX century, Lubin had an Argentinian subsidiary with local production. Founded after WWI and closed in the 1960s, it was the base for all of South America. Its workers are even mentioned amongst those who founded the Sindicato Perfumista (Perfumer’s Guild) in our country in 1947.

Nuit de Longchamp was created in 1934 as a limited edition for a gala dinner at the Parisian racecourse of Longchamp; the fragrance was launched in a larger scale in 1937 earning worldwide recognition. An Argentinian printed ad dating from the 1950s  advertises it as “noche de romance” and “una evocación de París“. 

Elegant, assertive, somewhat haughty, the current incarnation of Nuit de Longchamp displays the beautiful severity of classical chypres. Amidst a profusion of white flowers, the holy trinity conformed by bergamotpatchoulilabdanum is unmistakeably present.  If someone told me this is a well preserved vintage from the 1950s, I’d believe it: there’s no substance or spirit to be missed and the quality is outstanding. Nuit de Longchamp progresses from a sharp greenness tinged with nutmeg to velvety florals (rose and jasmine appear prominently) to a woody balsamic base. Veiled by the earthy almost tactile darkness  of oakmoss, it is warm, generous and rich in nuances.  It is said Lauren Bacall was an avid wearer of this fragrance. While I cannot vouch for the truth of the statement, her poise and refined maturity would find a perfect echo in Nuit de Longchamp.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

 

Neela Vermeire Créations Pichola – ¡Hágase la luz!

foto: Lestopnews.com

foto: Lestopnews.com

Nunca es tarde si la dicha es buena. Neela Vermeire Créations Pichola fue presentado a principios de este año y, en ese momento, muy elogiado en la blogósfera perfumística. Hace muy poco logré obtener una muestra y comprender a qué se debía todo el runrún. La línea de Neela ha sido desarrollada en colaboración con el nariz Bertrand Duchaufour y el resultado, hasta ahora, fascinante. Los perfumes son sólidos en composición, calidad e identidad así que no resulta difícil enamorarse de ellos. El arduo trabajo tras la marca  y la concreción del sueño de una amante de las fragancias también son loables.

Esta composición toma su nombre del  Lago  Pichola  en Udaipur,  Rajastán, un lago artificial de agua dulce que fue creado en el siglo XIV. Pichola busca imitar los reflejos de la luz en el agua: los alegres destellos de la luz solar, el resplandor sereno de la luna. El Cielo sabrá por qué yo esperaba un perfume ligero. No lo es: a pesar de su luminosidad, Pichola resulta considerablemente contundente.

La salida es vivaz y soleada, sensación lograda a través de notas cítricas  (bergamota y clementina) y neroli.  El centelleante reflejo de los rayos del sol volcando distintos tonos de dorado en el agua ha sido capturado con exactitud. El corazón presenta un rico bouquet de flores blancas: el neroli anteriormente mencionado da un paso atrás permitiendo que la flor de naranjo, magnolia, jazmín y tuberosa brillen y deslumbren.  La tuberosa parece ir y venir y, de tanto en tanto, su presencia se torna marcada si bien no abrumadora. El aroma natural de la flor se ve logrado con particular éxito y me recuerda a un intento  de enfleurage de tuberosa que hice hace un par de años (bastante decente, si me preguntan). Un apetitoso dúo de cardamomosándalo,  reminiscente del que aparece en Trayee, brinda una sensación reconfortante. Resumiendo: una sinfonía floral encantadora, que se inclina hacia el lado femenino del espectro y ostenta excelente tenacidad.
Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Neela Vermeire Créations.

foto: Neelavermeire.com

photo: Neelavermeire.com

Neela Vermeire Créations Pichola – Let there be light!

One’s never too late to a good party. Neela Vermeire Créations Pichola was launched earlier this year and, at the time, much celebrated among the fragrant blogosphere. It was only now that I managed to obtain a sample and understand what the buzz was all about. Neela‘s line has been developed in collaboration with nose Bertrand Duchaufour and the result, so far, is truly enchanting. The fragrances are solid in composition, quality and identity so it doesn’t become difficult to fall in love with them. The hard work behind the brand and the materialisation of a fragrance lover’s dream should also be lauded.

This latest composition is named after Lake Pichola in Udaipur,  Rajasthan, an artificial freshwater lake which was created in the XIV century.  Pichola aims to mimic the reflections of light on the  water: the joyful sparkle of sunlight, the serene glow of moonlight. Heavens know why, I was expecting a light fragrance. It is not: despite its luminosity, Pichola eau de parfum is still substantial.

Its opening is lively and sunny, a feel conveyed via citrusy notes (bergamot and clementine) and neroli.  The scintillating reflection of sun rays casting different hues of gold over the water has been accurately captured. The heart showcases a rich bouquet of white flowers: the aforementioned neroli steps back and lets orange blossom, magnolia, jasmine and tuberose shine and dazzle. The tuberose seems to come and go and, from time to time, its presence becomes very marked though not overwhelming. The natural scent of the flower has been achieved with special success, reminding me of an attempt at tuberose enfleurage I did a couple years ago (pretty decent if you ask).  A mouthwatering cardamomsandalwood pairing,  reminiscent to the one employed in Trayee, provides a reassuring feel. All in all: a charming floral symphony, leaning towards the feminine side, boasting excellent tenacity.
Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Neela Vermeire Créations.