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Biehl Parfumkunstwerke AL02 – Música para los reales fuegos de artificio

royalfireworks

imagen: Commons.wikimedia.org “Una vista de los fuegos artificiales para el Duque de Richmond en Whitehall y en el río Támesis el lunes 15 de mayo de 1749”

Biehl Parfumkunstwerke (obras de arte en perfume) se define como una galería olfativa. Bajo la curación de Thorsten Biehl la marca presenta sus fragancias con un approach minimalista que cede todo el protagonismo al líquido. Incluso los nombres de los perfumes son severos: apenas las iniciales del nariz que compuso cada uno y un número. Para una presentación tan modesta, AL02 resulta bastante espectacular. Arturetto Landi, el nariz detrás de la creación, pensó en ella como “la encarnación del desafiante y arrogante chic parisino, rutilantes noches en la ópera, glamorosos banquetes y citas amorosas. Un tributo a la feminidad.

Si bien AL02 fue lanzado en 2007, sigue la huella de los grandes ámbares especiados de finales de los 1970s y principios de los 1980s tales como Coco, Opium y  Obsession. Generoso, incluso opulento pero jamás opresivo, muestra una complejidad que rara vez se encuentra en nuestros días. Hay en él una elegancia grandiosa. El frescor ácido de una salida hesperidada se ve seguido por un generoso pellizco de especias (cardamomo, canela, clavo) y el dulzor de ciruelas y duraznos. Estas carnosas notas frutales recuerdan la voluptuosidad de gigantes clásicos como Quadrille de Balenciaga o a Femme de Rochas). La mezcla pronto se vuelve más suave, casi cremosa, pero las especias nunca desaparecen, sumando vivacidad a un corazón floral donde el clavel brilla con intensidad particular. Para una creación tan imponente AL02 guarda proporciones perfectas. La base resplandece como cálida luz de velas en tonos ámbar, redondeada con vainilla, sándalo y almizcles. La longevidad es decente y la proyección, buena.

Había jurado no comprar ni un frasco de perfume en los próximos dos años, pero…

Caro

Origen de la muestra: Muestra regalo por compra en Osswald NYC

 

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foto: Biehl-parfum.com

Biehl Parfumkunstwerke AL02 – Music for the Royal Fireworks

Biehl Parfumkunstwerke (perfume artworks) defines itself as an olfactory gallery. Curated by Thorsten Biehl, the brand presents its fragrances with a minimalist approach that leaves all the protagonism to the juice itself. Even the names are stark: barely the initials of the nose behind each creation and a number. But for such an unassuming presentation, AL02 is pretty spectacular. Arturetto Landi, the nose who composed it, intended this fragrance as “the incarnation of the defiant-arrogant Paris chic, glittering nights at the opera, glamorous banquets and amorous rendezvous. An obeisance to femininity.

Although AL02 was introduced in 2007, it follows in the footsteps of the big spicy ambers of the late 1970s and early 1980s, such as Coco, Opium and Obsession. Rich, opulent even but never oppressive,  it shows a complexity rarely found these days. There is a magnificent elegance to it. The sour freshness of an hesperidic opening is soon followed by a generous dusting of spices (cloves, cinnamon, cardamom) and the sweetness of plums and  peaches. These fleshy fruity notes recall the voluptuousness of classic giants like Balenciaga Quadrille or Rochas Femme). The blend soon becomes smoother, almost creamy, but the spices never disappear, adding vibrancy to a floral heart in which carnation shines with particular strength. For such a grandiose composition, AL02 is perfectly proportioned. The base glows like warm candlelight  in shades of amber, rounded by vanilla, sandalwood and musks. Longevity is decent and projection, very good.

I had sworn I wouldn’t be purchasing any bottles in the next couple years, but…

Caro

Origin of sample: Sample gifted with purchase at Osswald NYC

Parfums Divine L’Inspiratrice extrait – Bohemia chic

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foto: Lecashmereheritage.com

El packaging simple y modesto contiene un perfume tan suave y cálido como la cachemira: con L’Inspiratrice (2006), Parfums Divine honra una vez más el concepto de lujo discreto. Compuesto por el nariz Richard Ibañez –quien también colaboró con la casa en la creación de Spirituelle y epónimo Divine– ofrece una belleza de proporciones clásicas y calidad sobresaliente.

L’Inspiratrice es un floral oriental denso y de evolución bastante lineal. Orquestado alrededor de la probada combinación rosa-patchouli, exuda un aura de misterio y elegancia bohemia. No resulta, sin embargo, arcano para los legos. Fundidos en un abrazo perfectamente calibrado, ninguno de los protagonistas atrae la atención por sobre el otro. Si la rosa aparece oscura, aterciopelada y rodeada de espinas; el patchouli está refinado a la enésima potencia. Un dulzor tácito existe en la cantidad mínima necesaria para ofrecer contrapeso al característico olor mohoso del patchouli que fácilmente podría imponerse. El cremoso aliento narcótico del ylang ylang, siempre evocador de los trópicos, infunde una sensualidad relajada a la fragancia. Este aspecto voluptuoso se realza con una vainilla opulenta, almizcle y el rastro atalcado del haba tonka. La tenacidad es excelente, como podría esperarse de estas notas y concentración.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en la  boutique de Parfums Divine, París

Nota bene: Además de las reseñas de Parfums Divine en Té de Violetas, pueden leer la opinión de Caro sobre L’Âme Soeur en Cafleurebon clickeando el texto resaltado. (en Inglés)

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foto: Divine.fr

Parfums Divine L’Inspiratrice extrait – Bohemian chic

A simple and unassuming packaging holds a perfume as soft and warm as cashmere: with L’Inspiratrice (2006), Parfums Divine honors once more the concept of understated luxury. Composed by nose Richard Ibañez –who also collaborated with the house in the creation of Spirituelle and the eponymous Divine it offers a beauty of classic proportions and outstanding quality.

L’Inspiratrice is a dense floral oriental of fairly linear development. Orchestrated around the tried and true rose-patchouli pairing, it exudes an aura of mystery and bohemian elegance. It is not, however, arcane to the uninitiated. Fused in a perfectly calibrated embrace, neither protagonist stands out. If the rose appears dark, velvety and surrounded by thorns; the patchouli is refined to the nth degree. A tacit sweetness exists in minute amounts, necessary to counterweigh the characteristic mustiness of the patchouli which could easily overpower the blend. The creamy narcotic breath of ylang ylang, ever evocative of the tropics, infuses a relaxed sensuality into the fragrance. This voluptuous aspect is heightened by rich vanilla, musk and the powdery trail of tonka bean. The tenacity is excellent, as one would expect from these notes and concentration.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at the Parfums Divine boutique, Paris

Nota bene: In addition to other Divine reviews on Té de Violetas, you may read Caro’s thoughts on L’Âme Soeur on Cafleurebon by clicking on the highlighted text.

Lubin Nuit de Longchamp y un poco de historia- ¡Que viva el glamour!

bacall 1957

Lauren Bacall, 1957

Fundada en 1798 por Pierre-Francois Lubin, anteriormente aprendiz en Tombarelli y en Fargeon, Lubin es una de las marcas de lujo más antiguas que aún hoy existen. Es también una de las pocas casas de perfumería que puede presumir legítimamente de su vínculo con casas reales. Es fácil acceder a documentación que prueba su pedigree y la marca es mencionada con frecuencia en publicaciones del siglo XIX, época en la que proveía a varios monarcas europeos. Jorge IV, el zar Alejandro I y las emperatrices Josefina de Francia y Elisabeth de Austria se cuentan entre quienes disfrutaban sus productos. En 1844 Felix-Andre Prot, aprendiz de Pierre-François Lubin, tomó el control de Lubin. La casa fue manejada por la familia Prot hasta la década de 1970, cuando la compañía fue vendida y comenzó su declive. Hace unos diez años Lubin renació de la mano del Director Creativo  Gilles Thevenin, a quien se unieron dos miembros de la familia Prot originaria.

En el siglo XX, Lubin tuvo una filial argentina con producción local. Fundada después de la 1ra guerra mundial y cerrada en la década de 1960, hizo las veces de base para Sudamérica (inclusos sus trabajadores están mencionados entre aquellos que fundaron el Sindicato Perfumista de nuestro país en 1947).

Nuit de Longchamp fue creado en 1934 como edición limitada para una cena de gala en el hipódromo parisino de Longchamp; el perfume fue lanzado a gran escala en 1937 ganando reconocimiento mundial. Aparece publicitado en un anuncio argentino de la década de 1950 como “noche de romance” y “una evocación de París“.

Elegante, afirmada, algo altiva, la encarnación actual de Nuit de Longchamp despliega la hermosa severidad de los chipres clásicos. En medio de una profusión de flores blancas, la santa trinidad conformada por bergamotapatchoulicistus aparece inconfundible. Si alguien me dijera que es un vintage de 1950 en buenas condiciones de conservación, lo creería: no están ausentes sustancia ni espíritu y la calidad es sobresaliente. Nuit de Longchamp progresa desde un verdor punzante impregnado de nuez moscada a florales aterciopelados (rosa y jazmín aparecen prominentes) a una base amaderada y balsámica. Velada por la oscuridad terrosa y casi táctil del musgo de roble es cálida, generosa y rica en matices. Se cuenta que Lauren Bacall era ávida usuaria de esta fragancia. Si bien no puedo corroborar la veracidad de esta afirmación, su presencia y refinada madurez encontrarían eco perfecto en Nuit de Longchamp.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

 

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foto: Lubin.com

Lubin Nuit de Longchamp and a bit of history – Long live glamour!

Founded in 1798 by Pierre-Francois Lubin, a former apprentice at  Tombarelli  and at  Fargeon, Lubin is one of the oldest luxury brands still in existence.  It is also one of the few perfumery houses which  can rightfully boast of its links to royal houses. Documentation proving its pedigree is easily available and the brand is frequently mentioned in publications of the XIX century, a time when it catered to various European crowned heads. George IV, czar Alexander I and empresses Josephine of France and Elisabeth of Austria are among those who enjoyed its products.  In 1844 Lubin was taken over by Felix-Andre Prot, the apprentice of Pierre-François Lubin. The house remained in the hands of the Prot family until the 1970s, when the company was sold and declined. Some ten years ago Lubin was brought back to life by Creative Director  Gilles Thevenin, who was joined by two members of the original Prot family.

In the XX century, Lubin had an Argentinian subsidiary with local production. Founded after WWI and closed in the 1960s, it was the base for all of South America. Its workers are even mentioned amongst those who founded the Sindicato Perfumista (Perfumer’s Guild) in our country in 1947.

Nuit de Longchamp was created in 1934 as a limited edition for a gala dinner at the Parisian racecourse of Longchamp; the fragrance was launched in a larger scale in 1937 earning worldwide recognition. An Argentinian printed ad dating from the 1950s  advertises it as “noche de romance” and “una evocación de París“. 

Elegant, assertive, somewhat haughty, the current incarnation of Nuit de Longchamp displays the beautiful severity of classical chypres. Amidst a profusion of white flowers, the holy trinity conformed by bergamotpatchoulilabdanum is unmistakeably present.  If someone told me this is a well preserved vintage from the 1950s, I’d believe it: there’s no substance or spirit to be missed and the quality is outstanding. Nuit de Longchamp progresses from a sharp greenness tinged with nutmeg to velvety florals (rose and jasmine appear prominently) to a woody balsamic base. Veiled by the earthy almost tactile darkness  of oakmoss, it is warm, generous and rich in nuances.  It is said Lauren Bacall was an avid wearer of this fragrance. While I cannot vouch for the truth of the statement, her poise and refined maturity would find a perfect echo in Nuit de Longchamp.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

 

Puredistance White – Pureza angelical

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imagen: Commons.wikimedia.org artistas: Peter Paul Rubens, Frans Snyders “Cristo y Juan el Bautista como niños con dos ángeles”, circa 1620

Sería fácil menospreciar a Puredistance White tratándolo como un no-perfume, pero es precisamente ahí donde reside su encanto. Un poco demasiado discreto, se mantiene próximo a la piel, más parfum de peau que monstruo de sillage. Como una presencia sutil y angélica, no será percibido por todo el mundo, pero definitivamente está ahí.

El miembro más joven de la familia Puredistance es también el más joven en espíritu, no necesariamente infantil pero resueltamente inocente. El nariz Antoine Lie (Takasago) logró con éxito una acertada impresión olfativa del color (o, mejor dicho, no color): este extrait de parfum – concentración 38%- transmite luminosidad y limpieza. La cremosa mezcla de rosa, orris, sándalo almizcle blanco murmura impartiendo calma y serenidad. Se vuelve más cálido y ligerísimamente empolvado con el correr del tiempo. La sensación de limpieza, por suerte, no se traduce como asepsia. White podrá recordar un poco al aroma del suavizante para la ropa pero de una buena manera (sí, esto es posible). Si bien es marcadamente moderno y depurado, una cierta jabonosidad en él me invita a relacionarlo con el bello y más nostálgico Opardu; este último aparece como más complejo y maduro por comparación.

Los amantes de fragancias barrocas y opulentas preferirán buscar en otro lado, pero aquellos que desean sencillez relajada pueden encontrar su Santo Grial en esta composición suave y delicada.


Caro
Origin of sample: Sample courtesy of Puredistance
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photo: Puredistance.com

 

Puredistance White – Angelic purity

It might be easy to disregard Puredistance White as a non-perfume, but that’s precisely where its charm lies. A tad too discreet, it stays close to the skin, more parfum de peau than sillage monster. Much like a subtle, angelic presence, it won’t be perceived by everyone, but it is definitely there.

The youngest member from the Puredistance family is also the youngest in spirit, not necessarily infantile but resolutely innocent. Perfumer Antoine Lie (Takasago) succeeded in achieving an accurate olfatory impression of the color (or, better put, non color): this extrait de parfum -38% concentration- conveys luminosity and cleanliness. The creamy blend of rose, orris, sandalwood and white musks whispers imparting a sense of calm and serenity. It becomes warmer and -oh so slightly- powdery as time goes by. The clean feel, thankfully, doesn’t feel aseptic. White might be a wee bit reminiscent of fabric softener but in a pleasant way (yes, that’s possible). Though markedly modern and streamlined, a certain soapiness in it  makes me relate it with the house’s beautiful and more nostalgic Opardu; the latter appears more complex and mature in comparison.

Lovers of opulent, baroque fragrances will want to look elsewhere, but those in search of easygoing simplicity might find their Holy Grail in this soft and delicate composition.


Caro
Origin of sample: Sample courtesy of Puredistance

Parfums Divine Divine – Lo bello y lo sublime

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: Henri-Pierre Picou

imagen: Commons.wikimedia.org      artista: Henri-Pierre Picou        “El Nacimiento de Venus”, 1874

Dos amigos muy queridos pasaron, hace poco, unas cortas vacaciones en  París. Ante mi insistencia, tuvieron la amabilidad de hacer un alto en la  boutique  Divine  (ubicada cerca de la Ópera), donde pudieron conseguir unas muestras. Una vez vueltos a casa, no perdí un minuto en rociarme con mis muestras  mientras ellos elogiaban la atención cortés y paciente que habían disfrutado.

Divine es una pequeña casa de Dinard, Bretaña. Su primera creación,   llamada Divine a secas, fue por muchos años su única fragancia. La marca de Yvon Mouchel construyó merecidamente su estatus de culto sobre este único perfume.  Otras fragancias llegarían con el correr de los años; en éstas el Sr. Mouchel colaboró con los narices Richard Ibañez  y Yann Vasnier. Las ecuaciones Mouchel + Ibañez y Mouchel + Vasnier parecen arrojar un resultado más grande que la suma de sus partes. Con un rango que abarca desde clásico a  moderno-clásico y presentada en un envase sencillo, la línea es exquisita: no hay hipérbole en Divine.

No estoy segura de si Divine (el perfume) es el best seller de la casa, pero apostaría a que sí. Este floral blanco achiprado fue compuesto en 1986 por Richard Ibañez. La primera impresión que da es de altivez y, aunque Divine pronto comienza a revelar facetas más sensuales, esta altanería nunca desaparece por completo. Tuberosagardenia y una rosa nítida y brillante rose reciben un cosquilleo especiado de coriandro; este corazón floral da una impresión tan viva que los pétalos casi podrían tocarse. Un durazno dulce y aterciopelado suma a la sensación táctil.  Podría decirse que Divine comparte un aire de familia con Ysatis (para mi alegría, sin la nota de coco de este último). Pinceladas verde oscuro de  musgo de roble se mezclan con patchouli y almizcle para terminar por difuminarse en un incienso avainilladoDivine es a la vez bello  Y sublime; creo que Kant estaría de acuerdo.

Mi muestra es de eau de parfum y tiene una tenacidad destacable; la fragancia está disponible también en versión extracto.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de la boutique Divine, Paris

foto: Divine.fr

foto: Divine.fr

Parfums Divine Divine – The beautiful and the sublime

Two dear friends of mine recently spent a short holiday in Paris. At my insistence, they were kind enough to stop at the Divine boutique (located near the Opera) where they were able to get a few samples. Once they got back home, I hurriedly doused my samples on as they raved about the courteous and patient customer service they had enjoyed.

Divine is a small house from Dinard, Brittany. Their first creation, called simply Divine, was for a many years their only fragrance. Yvon Mouchel‘s brand deservingly built its cult status upon this sole perfume.  Other fragrances would follow over the years; on these Mr. Mouchel  collaborated with noses Richard Ibañez and Yann Vasnier. The Mouchel + Ibañez and Mouchel + Vasnier equations seem to give a result greater than the sum of their parts. Ranging from classical to modern-classical and presented in an unassuming packaging, the line is exquisite: there is no hyperbole in Divine.

I am not sure if Divine (the fragrance) is the house’s best seller, but I would bet it is. This chyprish white floral was composed in 1986 by Richard Ibañez. The first impression is one of loftiness and, although Divine soon reveals more sensual facets, this haughtiness never disappears completely.  Tuberosegardenia and a bright clear rose receive the spicy tingle of  coriander; this floral heart gives such a vivid impression that one feels the petals can almost be touched. Sweet velvety peach adds to the tactile sensation. It could be said Divine shares an air de famille with Ysatis (much to my joy, minus the latter’s coconutty note). Dark green brushstrokes of oakmoss mix with patchouli and musk to later blend into a vanillic incenseDivine is BOTH beautiful AND sublime; I think Kant would agree.

My sample is eau de parfum and its tenacity is remarkable; this fragrance is also available in extrait form.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of the Divine boutique, Paris