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Daniel Josier Golden Tuberose – En tonos de blanco y oro

 

imagen: En.wikipedia.org  artista: Dante Gabriel Rossetti  "La viuda romana" (Dis Manibus), 1873

imagen: En.wikipedia.org artista: Dante Gabriel Rossetti “La viuda romana”, 1873

En mi visita a perfumería Nadia, en Madrid, la encantadora Alicia me hizo conocer algunas fragancias que me resultaron completamente nuevas; entre las desconocidas se contaba Daniel Josier. Josier es un perfumista  español -entrenado en ISIPCA,Versalles– quien, luego de haber trabajado durante años para otras marcas, se decidió a lanzar su propia línea.

En el olfateo rápido que el poco tiempo disponible permitía me impresionaron especialmente Golden Vetiver y Golden Tuberose; ambas se ofrecen en presentación deluxe en la que cada botella contiene 1 gramo de hojuelas de oro de 22 kilates.

Si bien es habitual contrastar las tuberosas contra el modelo de referencia, Fracas, la riqueza de Golden Tuberose me recuerda más a la versión vintage de First (extrait), creación de Jean Claude Ellena, a quien Josier considera su mentor.Pero es necesario aclarar que Golden Tuberose no huele a First y sólo comparte un aura similar; sobresale por mérito propio.

A pesar de ser nardo-céntrico este floral opulento tiene apariencia más dorada que blanca. En la salida la licorosa davana  armoniza con  el dulzor jugoso de la frambuesa; el toque agreste del tagetes impide que el elixir se torne empalagoso. La nuez moscada  -espolvoreada con generosidad sobre un corazón de tuberosa, jazmín e ylang-ylang– añade un sutil cosquilleo a la mezcla, que se siente tan fluida como seda líquida. Almizcle y vainilla ayudan a lograr un fondo dulce (aunque no azucarado) y reconfortante.

Ni atalcado ni mantecoso, el suculento Golden Tuberose es prueba concreta de que la modernidad y la belleza clásica no necesitan excluirse mutuamente. Su proyección y longevidad -notables-terminan de cerrar el trato para mí.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de perfumería Nadia, Madrid

foto: Nadiaperfumeria.com

foto: Nadiaperfumeria.com

 

Daniel Josier Golden Tuberose – In shades of white and gold

On my visit to perfumería Nadia, in Madrid, the charming Alicia introduced me to a few fragrances which were completely new to me; among the unknown was Daniel Josier. Josier is a Spanish perfumer -trained at ISIPCA, Versailles-who, after having worked for other brands during many years, decided to launch his own line.
During the quick sniffing that tight timing allowed for, I was especially impressed by his Golden Vetiver and Golden Tuberose, both of which come in a deluxe presentation, each bottle containing 1 gram of 22 kt gold flakes.

Although one tends to contrast tuberoses against that gold standard, Fracas, Golden Tuberose reminded me more of vintage First extrait, a creation by Jean Claude Ellena whom Josier regards as his mentor. But I should make clear that Golden Tuberose doesn’t smell like First and only shares a similar vibe; it excels on its own merit.

Despite being tuberose-centric, this opulent floral seems more gold than white. The opening harmonises boozy davana and the sweet juiciness of raspberry; the wild touch of tagetes prevents this elixir from becoming cloying. Nutmeg -generously sprinkled over a heart of tuberose, jasmine and ylang-ylang– adds the slightest tingle to the blend, which feels as fluid as liquid silk. Musk and vanilla make for a sweet (though not sugary) and comforting drydown.

Neither powdery nor buttery, the succulent Golden Tuberose is concrete proof that modernity and classic beauty need not be mutually exclusive. Its outstanding projection and longevity seal the deal for me.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of perfumería Nadia, Madrid

Gucci L’Arte di Gucci – Espinas y rosas

imagen: Fanpop.com

imagen: Fanpop.com

L’Arte di Gucci es todo lo severo que un perfume puede llegar a ser; no encierra nada de juguetón o coqueto. Creado en 1991, cuando la tendencia de fragancias grandes ya declinaba en favor de los florales acuosos, fue discontinuado inexplicablemente apenas 16 años más tarde, en 2007. L’Arte  se convirtió en un perfume de culto entre los aficionados a los chipres y a las rosas y definitivamente vale la pena ser rastreado. L’Arte es un chipre de rosa en la misma vena que Ungaro Diva (Diva es más dulce y ambarado).Si les gusta Diva, Paloma Picasso, Knowing y Soir de Lune, es muy probable que L’Arte les agrade también.

Esta rosa es potente: especiada y meliflua, frutada en cierto modo agrio. El tagetes (caléndula) y una definida nota de manzanilla suman identidad a los matices frutales y agrestes. Los brotes de grosella negra prestan a la mezcla su característico aroma verde-frutado-urinoso, por ende -a pesar de sus tonalidades de miel– la rosa no se vuelve dulce y la fragancia tampoco. Deviene, sin embargo, en una flor perfectamente redondeada, presta para descansar  sobre  una base de sándalo y notas animales (almizcle, castóreo). Su sensualidad es madura y distante -casi hostil- pero rica y compleja.

Bellamente siniestra, L’Arte es una rosa espinosa y oscura que rompe corazones sin el menor indicio de sentimentalismo. Sugerimos combinarla con afiladísimos stilettos  y  lápiz de labios rojo.

Caro

Origen de la muestra: botella de eau de toilette comprada en Perfumería Togat’s, Buenos Aires

foto: Yushainternational.com

foto: Yushainternational.com

Gucci L’Arte di Gucci – Thorns and roses

L’Arte di Gucci is as severe as a fragrance can get; there is nothing playful or flirty abut it. Created in 1991, when the trend for such big fragrances was declining in favor of aquatic florals, it was unexplainably discontinued only 16 years later, in 2007. L’Arte  has become a bit of a cult fragrance among chypre and rose afficionados and is definitely worth tracking down. L’Arte is a rosy chypre in the same vein as Ungaro Diva (Diva is sweeter and more ambery). If you like Diva, Paloma Picasso, Knowing and Soir de Lune, chances are L’Arte will be your cup of tea too.

This rose is potent: spicy and honeyed, fruity in a sour kind of way. Tagetes (marigold) and a nitid chamomile note add up to the wild fruitiness.  Blackcurrant bud lends its characteristic green-fruity-urinous scent so -despite its hints of honey– the rose never becomes sweet and neither does the fragrance. It results, nonetheless, in a perfectly rounded flower, ready to rest on a base of sandalwood and animal notes (musk, castoreum). Its sensuality is mature and distant -almost hostile- but complex and rich.

Beautifully sinister, L’Arte is a dark thorny rose that breaks hearts without the smallest suggestion of sentimentality. We suggest you pair it with red lipstick and your sharpest stilettos.

Caro

Origin of sample: bottle of eau de toilette purchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

foto: Theguardian.com   copyright: Getty

foto: Theguardian.com    copyright: Getty

Les Parfums de Rosine La Rose de Rosine – Belleza platónica

foto: Commons.wikimedia.org autor: JM Suarez

foto: Commons.wikimedia.org     autor: JM Suarez

¿Qué podría no gustar de una línea de fragancias orquestada exclusivamente alrededor de la reina de las flores? Les Parfums de Rosine es una casa creada (o, mejor dicho,  re-creada) por Marie Helene Rogeon, quien decidió unir sus dos pasiones: el perfume y las rosas. La Srta. Rogeon revivió la casa que había sido originalmente   fundada por el legendario modisto Paul Poiret a comienzos de 1900s.

Hoy la marca explora y exalta todos los aspectos de esta flor: desde la brisa salina de Une Rose au bord de la Mer al frutado Rose d’Eté pasando por las maderas de Poussière de Rose y sus matices de té y frutas secas. La casa ofrece también algunas creaciones dirigidas específicamente al público masculino (Rose d’Homme, Twill Rose, Rosissimo). Los perfumes son bonitos, sin complicaciones y de calidad noble.

La fragancia más emblemática de Les Parfums de Rosine es La Rose de Rosine, una rosa arquetípica y de proporciones clásicas. Fue compuesta por Francois Robert en 1991, quien se basó en un perfume original de 1912. La Rose de Rosine es innegablemente femenina y refinada: no es una flor para exteriores, sino una rosa civilizada que se siente cómoda en los salones más elegantes y luce mejor con perlas y maquillaje. Si bien podría ser descripta como madura por algunos, su belleza es evidente e innegable.

La Rose de Rosine se presenta bajo la apariencia de un enorme e insolente ramo de rosas en flor; un poco jabonoso, un poco atalcado -gracias al haba tonka– y acompañado por la marcada presencia de la violeta. Las rosas son aterciopeladas, de color rosado y casi táctiles. No puede evitarse notar una semejanza con (la versión pre-reformulación de) Paris, pero en términos generales el Rosine se percibe como más cálido y cremoso. La longevidad es muy buena y el sillage, bastante amplio.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Aedes de Venustas, New York

foto: Manufactum.de

foto: Manufactum.de

Les Parfums de Rosine La Rose de Rosine – Platonic beauty

What’s not to love about a fragrance line orchestrated exclusively around the queen of flowers? Les Parfums de Rosine is a house created (or re-created) by Marie Helene Rogeon who decided to unite her two passions: perfume and roses. Ms Rogeon resurrected the house that had been originally founded by legendary couturier Paul Poiret in the early 1900s.

Today the brand explores and exalts all the aspects of the flower: from the salty breeze of Une Rose au bord de la Mer to the fruity Rose d’Eté to the woody Poussière de Rose, with its hints of tea and dried fruits. The house also offers a few creations targeted specifically towards the male audience (Rose d’Homme, Twill Rose, Rosissimo). The fragrances are pretty, uncomplicated and of noble quality.

The most emblematic creation from Les Parfums de Rosine is La Rose de Rosine, an archetypal rose of classic proportions. It was composed by Francois Robert in 1991, based on an original fragrance from 1912. La Rose de Rosine is feminine and refined: this is not a flower for the outdoors but a civilized rose that feels at ease in the most elegant  rooms and should be worn with pearls and makeup. While it might be described as mature by some, its beauty is evident and undeniable.

La Rose de Rosine appears under the guise of a big unabashed bouquet of roses in full bloom; a bit soapy, a bit powdery -thanks to tonka bean– and paired with the marked presence of violet. The roses seem pink, velvety and almost tactile. One cannot ignore its resemblance with (pre-reformulation) Paris but in general terms the Rosine is perceived as creamier and warmer. Its longevity is very good and the sillage, quite ample.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased from Aedes de Venustas, New York City

foto: Vintag.es

foto: Vintag.es

Amouage Interlude Woman – Un momento hipnótico

foto: En.wikipedia.org

Esta es mi primera review para Té de Violetas (todas las reviews previas, aunque ahora revisadas y corregidas,  fueron publicadas con anterioridad en  Notas & Acordes).  Estaba preguntándome sobre qué trataría mi primer post cuando el cartero  entregó un paquetito con muestras de Interlude, la creación más reciente de Amouage.

Interlude Woman fue compuesto por la nariz Karine Vinchon Spehner bajo la dirección creativa de Christopher Chong. Sabe Dios por qué, yo no estaba esperando que Interlude me gustara. Imaginé que sería caótico y estridente ¿Quizás me engañaron las coloridas pinceladas que decoran la caja? Interlude es adulto, fuerte y firme, pero está lejos del escándalo.

Luego de un enérgico y breve saludo con notas de bergamota pomelo y el atractivo bucólico del tagetes (esto es lo más caótico que llega a ser el perfume) la mezcla se torna más cálida y profunda. Flor de naranjo, absoluto de rosas y jazmín endulzan el líquido que, en este punto, conjura brasas ardientes, su calor y el efecto hipnótico que ejercen. Esta fascinante sensación se ve realzada por el opopanax, una de las notas que encuentro más magnéticas, y la cualidad introspectiva del incienso.  La base es un reconfortante abrazo de  dulce, dulce cuero, atalcada haba tonka,  majestuoso oud y un toque animal de almizcle. Esta equilibrada mélange da a luz una fragancia que se funde con la piel en vez de meramente apoyarse sobre ella.

Interlude no huele realmente como perfume, sino más como un ramillete de items fragantes, ensamblados de manera artística.  Estoy segura de que gustará a los amantes de Memoir Woman;  su estructura es más similar a la de Memoir que a la de los más tradicionales y sinfónicos Gold, Jubilation 25 y Ubar.

El resultado es sereno y sólido; seguro, pero no rígido. Inhalen profundamente y sean bienvenidos al nirvana olfativo.

Caro

Origen de la muestra: muestra cortesía de Amouage

foto: Amouage.com

Amouage Interlude Woman – An hypnotic moment

This is my first review for Té de Violetas (all former reviews, although now revised and corrected,  have previously been published on Notas & Acordes).  I was wondering what my first post would be about, when the postman (no pun intended) delivered a small package with samples of Amouage‘s most recent creation, Interlude.

Interlude Woman was composed by nose Karine Vinchon Spehner under the creative direction of Christopher Chong. God knows why, I was not expecting to like Interlude. I thought it would be chaotic and loud. Maybe I was misguided by the colourful brushstrokes that decorate the box? Interlude is grown up, strong and assertive but far from scandalous.

After a brief salute with bracing notes of bergamot, grapefruit and the  bucolic allure of tagetes (this is as chaotic as the fragrance ever gets) the blend becomes warmer and deeper. Orange blossom, rose absolute and jasmine sweeten the juice which, at this point, conjures glowing embers, their warmth and the entrancing effect they have. The fascinating feeling is enhanced by opopanax, one of the notes I find most hypnotic, and the introspective quality of frankincense.  The base is a comforting embrace of sweet, sweet leather, powdery tonka bean, majestic agarwood and animalic musk. This balanced mélange gives birth to a fragrance that melds into the skin instead of merely sitting on top of it.

Interlude doesn’t really smell like perfume, more like a bunch of  wonderfully fragrant items artfully arranged together. I am sure it will appeal to lovers of Memoir Woman; I find it a lot closer in structure to it than to the more traditional and symphonic Gold, Jubilation 25 and Ubar.

The result is serene and grounding, confident but not rigid. Inhale deeply and be welcome to olfactory nirvana.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Amouage