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Entrevista: Terroir Perfumes – Atlas del mundo

Posted on January 2, 2014 | 4 comments
foto: gentileza de Richard Lüscher Britos

foto: gentileza de Richard Lüscher Britos

 Que nos gusta viajar es un secreto a voces; cuando no es geográficamente posible, lo hacemos a través del olfato.

Madagascar, Colombia, los Alpes suizos, Calabria, el sur de Francia…la  línea suiza Terroir Perfumes se deja inspirar por los aromas que llenan el aire en distintos puntos alrededor del globo. Sus fragancias, que llevan por nombre las coordenadas de cada lugar, han sido compuestos por los narices Jean-Claude Richard, Jean-Claude Gigodot y también por nuestros ya bien conocidos Vero Kern y Andy Tauer.

Intrigadas por estos promisorios perfumes, mantuvimos una breve conversación con Malvin Richard, uno de los fundadores de Richard Lüscher Britos.

¿Cómo y cuándo nació la idea de Terroir Perfumes?

Desde la niñez Serena, Lukas y yo nos dejamos fascinar por el aroma natural de las plantas. Esto puede tener que ver con el hecho de que el padre de Lukas es  científico de bosques y que mi padre es un perfumista con quien Serena y yo descubrimos muchos bellos aromas de plantas alrededor del mundo. Como apasionados de los perfumes, era claro para nosotros que un perfume es tan bueno como la calidad de sus ingredientes. Por lo tanto, empezamos a buscar materias primas excepcionales.

¿Qué mensaje intentan transmitir a través de sus fragancias?

Lo que nos impulsó fue que la calidad de una materia prima de origen natural siempre depende del lugar en el que crece; también de la temperatura, calidad del suelo e influencias humanas. Basándonos en este entendimiento nació la idea de buscar terroirs donde las plantas pudieran expresarse con belleza y crear un perfume basado en esta ubicación, que transporte en un viaje al más fantástico de los mundos perfumados.

¿Los perfumes están compuestos exclusivamente con materias primas de origen natural y orgánicas?

Estamos trabajando exclusivamente con ingredientes naturales. Esto plantea grandes desafíos que tienen que ver con la duración de un perfume o cuando uno trata de trabajar sobre algunos matices olfativos que no se conocen en la naturaleza  (por ejemplo Iso E Super or Galaxolide). Para nosotros estos desafíos son una importante fuerza motivadora e inspiración para nuestras creaciones. Nos gusta comparar un perfume natural con una orquesta clásica. La calidad del sonido de una orquesta clásica está definida por cuán bien contribuye cada instrumento al sonido general. Ahora puede armarse una orquesta con un sintetizador donde todos los instrumentos pueden tocarse en un solo piano, o puede trabajarse con instrumentos musicales individuales, bellos y complejos. Para nosotros los aceites esenciales naturales, ricos y profundamente complejos, representan a esos instrumentos musicales. Y cuando encontrás un director que está bendecido para convertir estos aceites esenciales en un perfume hermoso, resulta tan rico y complejo como una bella sinfonía de Tchaikovsky que nunca podría lograrse con un sintetizador. Es una aproximación verdaderamente auténtica y con orientación artesanal a la creación de perfumes inspirados por la naturaleza. Con nuestros nombres estamos marcando tres áreas de competencia: Britos es por Serena Britos, una etnobotánica con experiencia en el campo de investigación de plantas alrededor del globo. Yo soy un evaluador de fragancias entrenado y responsable de las creaciones de perfume y Lukas Lüscher es un talentoso director de arte con gran sensibilidad para la naturaleza y la cultura.

¿ Cómo y dónde encuentran la inspiración para cada terroir? ¿Han estado en cada uno de esos lugares o, a la manera de Emilio Salgari, es su imaginación la que hace el trabajo?

Viajamos por el planeta en busca de maravillosos mundos perfumados (terroirs). Nos guían los principios de la investigación etnobotánica, las discusiones con habitantes locales y expertos y el seguir sus pistas acerca de dónde pueden estar situados estos fantásticos mundos de perfume. Una vez que hemos encontrado un lugar que es tan asombroso que no podemos resistirlo, comenzamos a analizar las fuentes olfativas de los perfumes que están en el aire. Como la mayoría de las veces se trata de plantas, las recolectamos en cilindros de vidrio y las traemos de vuelta a casa. Por lo tanto nuestra inspiración para cada terroir está dada puramente por el terroir mismo. Nos damos por contentos con la creación cuando huele tal como la experimentamos en el terroir.

¿Cómo seleccionan al perfumista para cada fragancia?

Como cada terroir es tan único y auténtico, necesitamos perfumistas  que sean  personajes muy auténticos ellos mismos. Por esta razón estamos trabajando juntos más que nada con perfumistas de nicho que tienen un lenguaje de perfume muy genuino. Además se encuentra sólo un puñado de perfumistas modernos que estén deseosos y capaces de trabajar con estos materiales naturales altamente complejos. La selección de un perfumista siempre comienza al enseñarles las muestras y explicarles el fantástico mundo perfumado que experimentamos. Si el perfumista se enamora del terroir, profundizamos el brief juntos. Si cabe la posibilidad, el perfumista también visita el terroir, como sucedió en el caso de Andy.

Si necesitara una manera fácil de memorizar los nombres de sus fragancias ¿cuál sería?

Cada coordenada te guía hasta la ubicación exacta del terroir. Por lo tanto a menudo usamos el nombre del país o región donde está situado el terroir.

¿Cómo definen la excelencia?

Para nosotros la excelencia es cuando el carácter alcanza la perfección. La perfección es nuestra fuerza motriz y luchamos para alcanzarla cada día y en cada actividad que realizamos. El carácter, por otra parte, no puede lograrse; es algo que existe. Se forma por accidente y a lo largo de un período prolongado, como una planta que puede expresarse en un hábitat particular, como nuestros terroirs. Tales plantas crean bellos perfumes.

¿Cuáles son los principales desafíos que una marca joven encuentra hoy en Europa?

Encontrás un mercado muy saturado y los clientes en general pasan muy poco tiempo tratando de entender un producto de perfumería. Por lo tanto, educar al cliente acerca de lo que es un perfume natural lleva mucho esfuerzo.

¿Cuáles son las principales ventajas?

Es difícil de decir en términos generales. Para nosotros es nuestra pasión por los perfumes naturales y nuestra aproximación auténtica a ellos. Con esto vemos un mercado de nicho

¿Les gustaría expandirse o preferirían permanecer como una línea boutique pequeña?

Por ahora hemos empezado con nuestra primera tienda temporaria. Seguiremos con este modelo ya que consideramos que el contacto con el cliente es muy importante para nosotros.

Caro

foto: gentileza de Richard Lüscher Britos

foto: gentileza de Richard Lüscher Britos

Interview: Terroir Perfumes – World atlas

It’s no secret we love to travel; when not geographically possible, we do it through our sense of smell.

Madagascar, Colombia, the Swiss Alps, Calabria, Southern France…Swiss line Terroir Perfumes takes its inspiration from the scent that fills the air in different locations around the globe.The fragrances, which are named after the coordinates of each place, have been composed by noses Jean-Claude Richard, Jean-Claude Gigodot and also by our already well known Vero Kern and Andy Tauer.

Intrigued about these promising perfumes, we had a brief conversation with Malvin Richard, one of the founders of Richard Lüscher Britos.

When and how was the idea of Terroir Perfumes born?

Since our childhood Serena, Lukas and I we were fascinated by natural plant fragrances. This might be due to the fact that Lukas father is a forest scientist and my father is a perfumer with whom Serena and I discovered many beautiful plant fragrances around the world. As perfume-passionate people it was clear for the three of us that a perfume is only as good as the quality of its ingredients. Therefore we started searching for exceptional raw materials.

What message do you try to convey through your fragrances?

What triggered us was that the quality of a natural raw material is always dependent on the location it is grown in; also by the temperature, soil quality and human influences. Based on this understanding the idea was born to search for terroirs where plants could beautifully express themselves and to create  a perfume inspired on this location, able to take you on a journey to the most fantastic fragrance worlds.

Are the perfumes composed exclusively with natural and organic raw materials?

We are exclusively working with natural ingredients. This poses great challenges when it comes to the duration of the perfume or when you are trying to work on some special olfactory nuances that are not known in nature (e.g. Iso E super or Galaxolide). For us these challenges are an important driving force and inspiration to our creations. We like to compare a natural perfume with a classical orchestra. The quality of the sound of a classical orchestra is defined by how well each instrument is contributing to the overall sound. Now you can build an orchestra with a synthesizer where you can play all instruments on a single piano, or you work with individual beautiful and complex musical instruments. For us the rich and deeply complex natural essential oils represent such musical instruments. And when you find now a director who is blessed with composing a wonderful perfume with these essential oils, it becomes so rich and complex like a beautiful Tchaikovsky Symphony which you would never achieve with a synthesizer. It is a truly authentic and craftsmanship-oriented approach to perfume creation entirely inspired by nature. With our name we are standing for three core competences: Britos is standing for Serena Britos, a trained ethnobotanist, experienced in the field of plant researches around the globe. I am a trained perfume evaluator and responsible for the perfume creations and Lukas Lüscher is a very talented art director with a great sensibility for nature and culture.

Where and how do you find inspiration for each terroir? Have you been to each destination or, á la Emilio Salgari, is your imagination that does the work?

We are traveling the globe in search of fantastic perfume worlds (terroirs). We are guided by the principles of the ethnobotanic research, discussing with local people and experts and following their hints where wonderful perfume worlds might be situated. Once we have found places that are so astonishing that we cannot resist, we start analyzing the olfactory sources of the perfumes in the air. As they are in most of the time plant resources, we are collecting them in glass cylinders and bringing them back home. Thus our inspiration for each terroir is purely given by the terroir itself. We are then happy with the creation when it smells like experienced in the terroir.

How do you select the perfumer for each fragrance?

As each terroir is so unique and authentic, we need perfumers who are by themselves very authentic characters. Due to this reason we are working  together mainly with niche perfumers who have a very genuine perfume language. On top of this you will only find a handful of modern perfumers who are willing and able to work with these highly complex natural materials. The selection of a perfumer always starts with showing them the samples and explaining them the fantastic perfume world experienced. If the perfumer falls in love with the terroir, we go in a deeper briefing together. If the possibility exists, the perfumer also visits the terroir as happened in Andy‘s case.

If I needed an easy way to memorise the name of each fragrance, what would it be?

Each coordinate guides you to the exact location of the terroir. Therefore we often use the name of the country or region where the terroir is situated.

How do you define excellence?

For us excellence is when character meets perfection. Perfection is our driving force and we are striving every day and with every activity we do to reach perfection. Character on the other hand can not be achieved; it is something that exists. It is formed by accident and over a long period of time, such as a plant who can express itself in a very particular environment, as in our terroirs. Such plants create beautiful fragrances.

What are the main challenges a young brand meets in Europe today?

You find a very saturated market and customers are, in general, spending very little time understanding a perfume product. Thus educating customers on what a natural perfume is about needs a lot of effort.

What are the main advantages?

Hard to say in general terms. For us it is our passion for natural fragrances and our authentic approach to it. With this we see a niche market.

Would you like to expand or would you rather remain as a small boutique line?

So far we started with our first Temporary Store. We will continue with this model as we believe that customer contact is very important for us.

Caro

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Creadora de perfumes y perfumistas – Entrevista a Mandy Aftel

Posted on November 13, 2013 | 16 comments
foto: cortesía de Aftelier.

foto: cortesía de Aftelier.

Creo que “multifacético”no es una cualidad exclusiva de ciertas personas: cada ser humano -alguno más, otro menos- es multifacético. Lo distintivo es cuando sos un maestro en más de uno de esos aspectos y te destacás por ello. Mandy Aftel es esa clase de persona.

Es una pionera y una eminencia en Perfumería Natural, pero no solamente creando fabulosas y galardonadas fragancias, velas y productos comestibles y de belleza. Tal como he mencionado en un post anterior, Mandy también es escritora. Sus libros son una invaluable referencia para estudios académicos sobre el sentido del olfato, su historia y sus implicancias sociales.

Y además es una maestra apasionada. Extiende su amor y profundos conocimientos en las clases que dicta en su Aftelier. Allí, gente de todas partes del mundo vienen a aprender los secretos de este intrincado métier: trabajar sólo con ingredientes naturales.

Calidad, complejidad, intensidad, misterio… son algunas de la palabras con las cuales describís a los ingredientes naturales. ¿Cuándo y cómo te enamoraste de ellos?

Me enamoré de las esencias naturales la primera vez que las olí, en una clase de aromaterapia y perfumes, hace décadas atrás. El impacto fue inmediato, fascinante, como Alicia cayendo por el agujero mientras perseguía al conejo. Pensé que eran un nuevo tipo de belleza con la que nunca había tenido contacto. Y estaba ansiosa por más.

Componer una fragancia no se trata sólo de medidas, proporciones y reacciones químicas. ¿Cómo obtenés inspiración y cómo lográs encauzarla en el proceso creativo?

Existen dos maneras en las que me inspiro para crear una fragancia. Una es a partir de la belleza -a veces, una belleza muy rara- de las esencias en sí. A menudo cuando consigo una materia prima nueva me siento impelida a hacer algo distinto. Otra manera de obtener inspiración es mediante experiencias emocionales intensas que surgen en mi vida, sentimientos que me gustaría expresar sin palabras. Frecuentemente es una mezcla de ambas fuentes: la esencia  provoca ciertas emociones o memorias en mí y yo quiero capturar ese sentimiento mediante la creación de una nueva fragancia.

¿Cómo encontrás nuevos materiales para trabajar? ¿Emprendés una búsqueda específica con algo en mente o simplemente ellos llegan a vos?

De vez en cuando busco una esencia específica, pero desde que tengo una colección tan vasta, en general estoy sólo a la búsqueda de materiales muy raros. Soy muy afortunada de que la gente me envíe muestras de cosas para probar -probablemente sea porque ¡soy una gran compradora!

Enseñás Perfumería Natural en el Aftelier, que es parte de tu propia casa. ¿Qué es lo que te motiva a compartir tu conocimiento -¡y preciosos ingredientes!- con personas que quizás nunca antes hicieron algo similar?

Con el correr de los años descubrí que tengo profundos y apasionados sentimientos por las fragancias y su creación. Quisiera transmitir ese particular conocimiento idiosincrático a través de un muy pequeño grupo de personas. No soy mucho de los aspectos científicos o químicos o cualquier clase de rigidez en el proceso creativo. Pero tengo un fuerte sentido (como bien lo sabés, Virginia) para crear una estructura -una armadura- que brinde una base a las hermosas esencias. Crear desde esencias totalmente naturales un perfume que evolucione bellamente con el tiempo.

¿Cuánto hay de talento y cuánto de entrenamiento en una buena nariz? ¿Podrías darnos algunos consejos para mejorar nuestro sentido del olfato?

Creo que el talento es muy importante en la creación de perfumes, no es algo que pueda ser enseñado. Por otro lado, soy una gran creyente de la formación, desde la cual un perfumista puede desarrollar un entendimiento razonado, con profundos matices, de las capacidades de mezcla de todas y cada una de las esencias disponibles.He diseñado un curso de estudio muy riguroso para conocer los materiales y sus capacidades a la hora de crear un perfume. Pero el aspecto más importante del aprendizaje de cómo entrenar tu nariz es saber cómo editar tus perfumes, encontrar las fallas y ser capaz de corregirlas. Esto es críticamente importante para ser capaz de crear bellos perfumes conscientemente.

Recientemente lanzaste Ylang Organic Face Elixir. Teniendo en cuenta que sólo trabajás con materias primas de origen natural ¿cómo es posible combinar las propiedades de los aceites esenciales con sus perfiles olfativos?

He creado cuidadosamente una lista de aceites esenciales y absolutos que son buenos contra el envejecimiento cutáneo, aquellos que estoy dispuesta a usar en mis elixires faciales. Para mí es un ítem muy personal y particular – es algo que vas a ponerte en el rostro a la hora de dormir y que restaura la piel mientras dormís. Busco cosas que sean relajantes y bonitas, que resulten atractivas, pues está envuelta una actividad tan íntima como la de ir a dormir.

Nos da curiosidad tu faceta de psicoanalista. ¿Creés que un perfume comunica algo sobre su creador, cosas como valores, ideas personales o aspectos de personalidad?

Mis perfumes son expresiones directas de mis ideas personales y valores. Siento un vínculo especial con alguien que le gustan mis perfumes, que los adopta en su vida como una parte de su existencia personal y sus memorias. Siento como si una parte de mí estuviera en esa botella, entrara en la vida de esa persona y así estuviéramos conectados.

Sabemos que estás preparando un nuevo libro. ¿Qué podés compartir sobre él con nosotros?

El título es “Fragrant: The Secret Life of Scent” (Fragante: La vida secreta del aroma). Espero poder publicarlo para octubre o noviembre próximos. El libro se centra en cinco aromáticos épicos: menta, canela, ámbargris, jazmín e incienso. Explora su poderosa conexión con la Historia, la Filosofía y los más esenciales apetitos humanos.

Virginia

foto: cortesía de Aftelier.

foto: cortesía de Aftelier.

A creator of perfumes and perfumers – An Interview with Mandy Aftel

I don’t think that “multifaceted” is a descriptor  that should exclusively be aplied to certain people: every single human being is -someone more, someone less- multifaceted. The distinctive point is when you are a master in more than one aspect and you are renowned because of that. Mandy Aftel belongs to that kind of extraordinary people.

She is a pioneer and an authority in Natural Perfumery, but not only through her creation of award-winning fragrances, candles and beauty and edible goods. As I’ve mentioned in a previous post, Mandy is also a writer. Her books are an invaluable reference for academic studies about the sense of smell, its history and its social implications.

And she is a passionated teacher too. She spreads her love and deep knowledge in her classes at Aftelier where people of different corners of the world come to learn the secrets of this challenging métier: working with natural ingredients only.

Quality, complexity, intensity, mystery… are words with which you describe natural ingredients. When and how did you fall in love with them?

I fell in love with natural essences the first moment I smelled them, at an aromatherapy/perfume class decades ago. The impact was immmediate, spellbinding, and like falling down a rabbit hole. I just thought they were a new kind of beauty that I had never come in contact with. And I was eager for more.

Composing a fragrance is not just about measures, proportions and chemical reactions. How do you find inspiration and how do you lead it into the creative process?

There are two ways I am inspired to create a fragrance: One way is from the beauty — sometimes very strange beauty — of the actual essences. Often when I get a new raw material to work with, it turns me on to make something new. Another way I’m inspired is from the intense emotional experiences that happened in my life, feelings that I would like to express but not with words. Frequently it is a mix of the both of them: the essence brings up certain emotions or memories for me, and I want to capture that feeling by creating a new fragrance.

How do you find new materials with which to work? Do you start a research with something specific in mind or they just come to you?

Every once in a while I look for a specific essence, but since I have such a vast collection, I am usually looking for something that’s very rare. I’m quite fortunate that people send me samples of things to try — probably because I’m such a shopper!

You teach Natural Perfumery in your own place, Aftelier. What motivates you to share your knowledge -and precious ingredients! – with people who maybe never did anything similar before?

I found over the years I have very deep and passionate feelings about fragrance and creating it, and would like to pass that particular idiosyncratic knowledge along to very small group of people. I’m not much about the aspects of science or chemistry or any kind of rigidity in the creative process. But I have a very strong sense (as you would know Virginia) of creating a structure — an armature — to support the beautiful essences, creating from all-natural essences a perfume that evolves beautifully in time.

How much accounts for talent and how much for training in a good nose? Could you give us some tips for improving our sense of smell?

I think talent is very important in creating perfumes, not something that can be taught. On the other hand I’m a great believer in training, from which a perfumer can develop a thoroughly nuanced and very reasoned understanding of the capacities for blending of each and every essence available. I have devised a very rigorous course of study to learn the materials and their capacities for creating perfume. But the most important aspect of learning how to train your nose is knowing how to edit your perfumes, to find the flaws and be able to fix them. This is critically important to being able to consistently create beautiful perfumes.

You have recently launched your Ylang Organic Face Elixir. Since you work exclusively with naturals, how do you match the properties of essential oils and their olfactory profiles?

I have a highly edited list of essential oils and absolutes that are good for aging skin, that I’m willing to use in my face elixirs. It seems to me a most particular and personal item — to have something you wear on your face, that as you go to sleep is also restorative to the skin on your face. I look for things that are relaxing and beautiful, that you are attracted to, since it is involved in such an intimate activity as going to sleep.

We are very curious about your shrink side. Do you think that a perfume communicates something about its creator such as personal ideas, values or personality aspects?

My perfumes are direct expressions of my personal ideas and values. I feel a special kinship with someone who loves my perfumes, who brings them into their life as a part of their personal existence and memories. I feel like some part of me is in that bottle, and going into that person’s life, and that we are connected.

 We know that a new book is coming from you. What you would like to share about it? 

The title is “Fragrant: The Secret Life of Scent.” I am hoping it will be published next October or November. The book focuses on five epic aromatics: mint, cinnamon, ambergris, jasmine, and frankincense. It explores their powerful connection to history, philosophy, and our most essential human appetites.

Virginia

foto: cortesía Aftelier.

foto: cortesía Aftelier.

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Razón y sensibilidad – Entrevista a Dannielle Sergent

Posted on November 4, 2013 | 1 comment

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Nunca olvidaré aquella sonrisa. Cuando conocí a Dannielle -hace poco más de un año- se la veía fresca y orgullosa de las creaciones que integraban a su flamante marca. Era esa mezcla de certeza y entusiasmo que uno tiene cuando sabe que los resultados obtenidos son aquellos que estaba buscando. Y uno está feliz de mostrárselos al mundo.

Y así era: sus fragancias resultaron ser bellas y originales. En Cognoscenti, las destrezas perfumísticas son ejecutadas por Dannielle Sergent con una perfecta combinación de lógica y emociones. Hoy ella comparte con nosotros un poco de su historia personal y cómo vino a existir el lanzamiento que tiene a las  puertas.

¿Cuándo y cómo comenzó tu interés por la perfumería?

Siempre estuve interesada en los perfumes, pero creo que fue cuando tenía 12 años que se convirtió en una búsqueda definitiva. Fue una pasión con dos vertientes, diseño y fragancias. Mi familia ha coleccionado piezas artísticas de vidrio por generaciones. Mi madre, mi abuela y bisabuela tenían colecciones interesantes.Yo coleccionaba botellas de perfume. Al principio, estaba más interesada en las botellas pero hubo un frasco Art Déco de vidrio rosa recortado que recibí cuando tenía 13 años en cuyo interior había un aroma seductor. Almizclado, apolvado y con una nítida frescura. Me evocó imágenes de una elegancia discreta y enérgica a la vez. Me encantó cómo una simple fragancia podía representar dos lados distintos de un mismo espectro. Continúo sin saber qué era, pero aquello despertó inmensamente mi interés. Al mismo tiempo, también empecé a usar perfumes, creaba los míos propios con aceites de The Body Shop en Berkeley (ahora Body Time) y después me ponía  Babe, y Cristalle de Chanel. Usé Cristalle por casi 20 años pero mezclado con un montón de fragancias masculinas.

Como persona creativa, siempre he querido hacer perfumes pero no fue sino hasta julio del 2010 que me desperté y decidí que era el momento. A la mañana siguiente tomé una clase en el estudio de Yosh y fuí realmente inspirada por su pasión, el proceso y especialmente los ingredientes. Ese día nació COGNOSCENTI.

¿Cómo definirías tu relación con la dimensión olfativa del mundo?

Siempre he tenido una nariz sensitiva. Cuando era joven no comprendía por qué los demás no se percataban de ciertos olores, buenos o malos. Todo tenía olor y parecía que sólo yo me daba cuenta. Aquello me confundió y me sorprendió al mismo tiempo.

Mi carrera siempre ha estado enfocada en mi agudeza visual: dibujo, pintura y diseño; pero el olfato era parte de mí también. No fue sino hasta que me enfoqué conscientemente en este sentido que mi relación con la dimensión olfativa comenzó a desarrollarse.

Los recuerdos están ligados a los aromas para la mayoría de la gente pero para mí son también espaciales. Tengo un banco de aromas en mi cabeza y cuando veo ciertos lugares puedo olerlos. La TV y las películas toman una nueva dimensión. Y cuando sigo aprendiendo más sobre fragancias, el banco crece. Es como aprender un idioma nuevo y un día te encontrás soñando en ese idioma. Encuentro fascinante este universo.

Además de diseñadora y pintora, sos también arquitecta. ¿Cómo impacta todo eso en tu estilo creativo?

Crear cualquier cosa envuelve innovación y ejecución. Si lo nuevo proviene de un solo individuo ésto requiere un cerebro fuerte en los dos hemisferios. Tengo la suerte de tener la capacidad y la pasión por ambos lados del proceso creativo y la mentalidad necesaria para conseguirlo.

Estilísticamente, siempre me atrajo el contraste entre lo duro y lo suave, lo natural y lo hecho por el hombre, lo moderno y lo histórico. Si observás mis pinturas, las flores son sostenidas por clavijas y cables; mis edificios son una composición de nueva tecnología y materiales simples; y mis fragancias son agudas y suaves. Los términos medios no me interesan.

En tus perfumes trabajás tanto con materiales naturales como con sintéticos. ¿Qué es lo que valorás más de cada grupo? ¿Cómo se complementan los unos a los otros en una armonía?

Me encantan los ingredientes naturales por su complejidad, su singularidad basada en lo regional, lo estacional y de procesamiento, y por su capacidad de transformación con el tiempo. Al principio comencé sólo con naturales pero sentí que no obtenía todos los “colores” que necesitaba para “pintar”.

Inicialmente, era un problema conseguir sintéticos porque no sabía cómo obtenerlos en pequeñas cantidades. Una vez resuelto eso, descubrí cómo una simple molécula podía brindar un eje para la danza de los ingredientes naturales en una mezcla. Eso amplió el rango de aromas que podía diseñar. También aprecio la claridad de los sintéticos. Los isolatos naturales aportan claridad también, pero la simplicidad racional de las moléculas y algunos de los acabados más extraños que se logran con los ingredientes sintéticos me resultan muy atrayentes.

Desde que muchos de nuestros ingredientes naturales ahora son no sostenibles o están prohibidos por las normas de la fabricación de perfumes, encontrar sustitutos realistas y compatibles de algunos de mis materiales favoritos resulta más sencillo con los sintéticos. Me gustan ambos tipos de ingredientes y disfruto trabajando con todos los “colores” disponibles.

Tus fragancias son unisex y eso elimina una importante barrera al momento de crear. Con esa total libertad de composición ¿cuáles son los criterios por los cuales te guiás?

Pienso que crear una verdadera fragancia unisex es mucho más difícil que la elección de tener que optar por los extremos masculinos o femeninos del espectro. Trabajo mucho en cada perfume para apelar a ambos sexos por igual, creando para el individuo y no para el género. Considero que he logrado mi objetivo cuando la gente no puede definir si un perfume es específicamente para hombre o para mujer. Creo fragancias para individuos interesados e interesantes y espero que COGNOSCENTI les resulte atrayente. A veces se requiere una mujer más osada para adoptar un Leather (No.16) o un hombre refinado para entender un suave Ambers and Vanilla (No.19). Constantemente me sorprendo por la manera en que cada composición es llevada por un rango tan amplio de personas.

Sabemos que muy pronto estarás incorporando una nueva fragancia a la línea. ¿Qué podés contarnos al respecto?

No.8 – Aldehydic Oakmoss será lanzado a mediados de noviembre de este año, apenas en un par de semanas. El punto de partida fue un chipre sencillo: bergamota, cedro y musgo de roble. Amo el musgo de roble y quería ponerle mucho al blend.

Todas las variaciones de No.8 fueron extremadamente diferentes. Después de casi un año, éste emergió como mi favorito. Palma de areca, tonka y cacao se añadieron para acentuar y balancear al musgo de roble. El deseo de lograr una “chispa” especial en la salida me hizo probar con los aldehídos. Las notas altas que definen al perfume son el Aldehído C-12 Laurico, pimienta rosa y cedro Atlas.

Es muy diferente y difícil de describir. Estoy ansiosa por saber cómo lo van a definir los demás. En conjunto, es al mismo tiempo especiado y suave. Un veloz latigazo que te toca… no muy fuerte pero brinda un estremecimiento delicioso seguido de una tranquila suavidad. Ha sido un favorito de mis testeadores beta y fue bien recibido en los Artisan Fragrance Salon International Awards, así que espero que a los demás también les guste.

Virginia

foto: Annabelle Breakey

foto: Annabelle Breakey

Reason and sensitivity –  An interview with Dannielle Sergent

I’ll never forget that smile. When I met Dannielle -almost a year ago- she looked fresh and proud of her brand-new creations. It was that kind of certainty mixed with excitement you have when you know your results are what you were looking for. You’re happy to show them to the world.

And she was right: her fragrances are beautiful and original. In Cognoscenti, perfumery skills are executed by Dannielle Sergent with a perfect combination of logic and emotions. Today she shares with us a little of her personal history and how her upcoming release was born.

When and how did your interest in perfumery start?

I have always been interested in perfume, but I think it was when I was 12 that it really became a definitive pursuit. It was a two pronged passion, design and scent. My family has collected Art Glass for generations. My mother, grandmother and great grandmother all had interesting collections. I collected perfume bottles. I was initially more interested in the bottles but there was an Art Deco pink cut glass flacon that I received when I was 13 that had an alluring scent inside. Musky, powdery and a sharp freshness. It conjured images of quiet elegance and spirit at the same time. I loved how a single fragrance could represent two sides of a spectrum. I still don’t know what it is but it piqued my interest immensely. I also started wearing fragrance at that time, mixing my own from oils at The Body Shop in Berkeley (now Body Time) and then wearing Babe, and Chanel – Cristalle. I wore Cristalle for over 20 years but mixed it with a lot of men’s fragrances.

As a creative person I always wanted to make perfume but it wasn’t until July 2010 that I woke up and decided it was time. I took a class at Yosh’s studio the next morning and was truly inspired by her passion, the process and especially the ingredients. That day COGNOSCENTI was born.

How would you define your relationship with the world’s olfactory dimension?

I have always had a sensitive nose. When I was young I didn’t understand why others weren’t aware of certain odors, the good or the bad. Everything was scented and I just seemed to notice it more. This confused and inspired me at the same time.

My career had always focused on my visual acuity: drawing, painting and design; but the nose was part of me too. It wasn’t until I consciously focused on it did my relationship with the olfactory dimension grow.

Memories are tied to scent for most people but they become spatial for me. I have this scent bank in my head and when I see certain places I can smell them. TV and movies take on a new dimension. And as I continue to learn more about fragrance the scent bank grows. Its like learning a new language and then finding one day you are dreaming in that language. I find this infinity fascinating.

You are also an architect, designer and painter. How does it impact on your creative style?

Creating anything involves innovation and execution. If the new thing comes from a single individual it requires a strong left and right brain. I am lucky to have a capacity and a passion for both sides of the creative process and the fully developed brain to pursue them.

Stylistically I have always been drawn to the play of hard and soft, natural and man made, modern and historic. If you look at my paintings, flowers are held by pins and wires, my buildings are a composition of new technology and simple materials, and my fragrances are both sharp and soft. The middle doesn’t interest me.

You work with naturals as well as synthetics. What do you value most of each group? How do they complement each other in a harmony?

I love natural ingredients for their complexity, their uniqueness based on regional, seasonal and processing variations, and for their ability to morph over time. I have stated before that I started with only naturals but felt that I wasn’t given all of the “colors” I needed to “paint’ with.

Synthetics were initially a sourcing problem because I didn’t know where to get them in small quantities. Once acquired, I found that a single molecule could provide a fixed point for the dance of the naturals in a mix. It opened up the range of scents I could design. I also appreciate the clarity of synthetics. Natural Isolates also provide clarity but the rational simplicity of molecules and some of the weirder components available with synthetics appeal to me.

Since many of our natural ingredients are now either unsustainable or outlawed by perfume standards, finding realistic and compliant replacements for some of my favorite ingredients is made easier with synthetics. I love them both and enjoy working with all the “colors” available.

Your fragrances are unisex and that eliminates an important restriction at creation time. With that total freedom in composition, which are your guiding standards?

I think that creating a true uni-sex fragrance is much harder than choosing to go to either end of the male or female spectrum. I work really hard on each scent to appeal to both sexes equally, creating for the individual not their gender. I am successful when people can’t define it as specific for a man or woman. I create fragrances for interesting and interested individuals and hope that COGNOSCENTI appeals to them. Sometimes it calls for a more daring female to embrace a Leather (No.16) or a refined man to understand soft Ambers and Vanilla (No.19). I am constantly surprised by how each scent is worn by such a broad range of people.

We know that you will be incorporating a new fragrance to the line very soon. What can you tell us about it?

No.8 – Aldehydic Oakmoss will be released mid November of this year, just a few weeks away.  The starting point was a simple Chypre: Bergamot, Cedarwood and Oakmoss. I love Oakmoss and wanted to saturate it in a blend.

All the variations on No.8 were extremely different. After about a year this one emerged as my favorite. Betel Leaf, Tonka Bean and Cocoa were added to accent and balance the Oakmoss. The desire for a special “zing” at the front had me testing Aldehydes. The Aldehydic top note blend that defines the scent is Aldehyde C-12 Lauric, Pink Pepper, and Atlas Cedarwood,

It’s very different and hard to describe. Looking forward to hearing how others define it. Overall it’s spicy and soft at the same time. A quick whip that flicks you… not too hard but leaves a delightful tingle and then a quiet softness. It’s been a favorite of my beta testers for a while and was well received in the Artisan Fragrance Salon International Awards so hopefully others will like it too.

Virginia

foto: Annabelle Breakey

foto: Annabelle Breakey

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Entrevista: Steven Gontarski – Un artista en un bar (de perfumes)

Posted on October 9, 2013 | Leave a comment
foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Sus bigotes -a veces al ras, a veces esculpidos, con los extremos torneados suavemente hacia arriba- y su mirada sonriente son una marca registrada. La imagen del Scent Bar de Luckyscent-una de las perfumerías de nicho más famosas del mundo- está asociada con el rostro del artista plástico Steven Gontarski.

Durante mi visita a la tienda en Los Ángeles, pude observar la dinámica del lugar. Me llamó mucho la atención el trato cuidadoso y a la vez relajado que se les da los clientes. Luego Steven me contó las particularidades del “bar” y aportó, desde su mirada artística, qué es para él la Perfumería como disciplina.

Hemos visto en videos de Luckyscent que te definen como “el Genio del Scent Bar”. ¿Cómo explicarías esa denominación?

Simplemente nos estábamos divirtiendo cuando tratamos de pensar en títulos para nosotros mismos. Somos vendedores asociados, por supuesto, pero todos en el Scent Bar tenemos un amplio conocimiento sobre fragancias -lo tenés cuando estás rodeado por tantas fragancias interesantes y te comunicás con clientes que están extraordinariamente bien informados sobre el mundo de los perfumes. Así que buscamos un título que fuera  la versión pomposa de “vendedor asociado”. En los locales de Apple se llaman a sí mismos “genios” por su conocimiento especializado. Entonces tomamos prestado el título de allí.

Pensando en tu background en artes visuales. ¿Cómo te definirías? ¿Desde qué perspectiva conectás con los perfumes?

Estudié arte y trabajé como escultor durante más de diez años, así que supongo que me identifico como un artists plástico (a pesar de que no esculpo tanto como solía hacerlo). Yo conecto con los perfumes como un fan. No hago perfumes pero me encanta olerlos y aprender sobre ellos.

¿Pensás a la Perfumería como un arte? 

Veo a la Perfumería como arte aplicado, al igual que la moda o la alta cocina. Las Bellas Artes -las que juegan una función diferente en nuestra cultura- no necesariamente tienen que ser placenteras y tienen sus propias historias y tradiciones. La Perfumería es más un hacer con las manos, o con la nariz, para ser más precisos. Un perfume debe oler bien, interesante y debería ser, en última instancia, usable.

Imagináte que estás charlando con alguien que no conoce Luckyscent. ¿Cómo le contarías de qué se trata?

Luckyscent (el sitio web) y el Scent Bar (la tienda física) buscan encontrar y presentar lo mejor de la perfumería independiente y de nicho. Vendemos pequeñas marcas que son más libres para crear aromas únicos, que exploran las posibilidades en perfumería y están menos inclinados a seguir las tendencias que tanto caracterizan a los perfumes de las grandes marcas -masivas y populares- de moda y belleza.

¿Cómo se diferencia el concepto de “Scent Bar” en contraposición con el de las perfumerías clásicas o los counters de fragancias en las grandes tiendas?

Nosotros no trabajamos para una marca en particular, así que no tratamos de influenciar a los clientes para que elijan una marca sobre otra. Todo está presentado por igual en la tienda y buscamos dar con la mejor fragancia que mejor coincida con el gusto del o la cliente, sin importar la marca.

Cada una de las fragancias ha sido curada por ustedes. ¿Cómo es el proceso de selección?

Todas las fragancias son seleccionadas por Franco Wright y Adam Eastwood, los fundadores de Luckyscent. Desde ahí nosotros en el Scent Bar elegimos las que estarán en la tienda. Tratamos de exhibir una amplia variedad, no sólo aquellas fragancias que se venden bien sino también aquellas que son únicas, osadas e interesantes.

¿Cómo delinearías los perfiles de los distintos tipos de sus clientes? ¿De qué manera los acompañana en la búsqueda?

Nuestra clientela es un grupo muy heterogéneo. No hay un “tipo” típico que frecuente la tienda. Hay igual número de hombres que de mujeres provenientes de diferentes ámbitos de la vida. La única cosa que todos tienen en común es el entusiasmo por las fragancias.

Varios lectores de Sudamérica nos consultan sobre su tienda online. ¿Está actualmente disponible el envío de órdenes para esos países?

Lamentablemente, en este momento no estamos en condiciones de realizar envíos para la mayoría de los países de América del Sur. Es una pena y esperamos tenerlo en el futuro. Mientras tanto, disfrutamos de conocer a los clientes oriundos de allí que vienen a visitar la tienda.

Virginia

Scent Bar, Los Angeles - foto: Virginia Blanco

Scent Bar, Los Angeles – foto: Virginia Blanco

Interview: Steven Gontarski – An artist in a (Scent) Bar

His mustache -sometimes cut at skin level, sometimes sculpted with the ends gently turned up- and his smiling eyes are his trademark. The Scent Bar of Luckyscent-one of the most famous niche perfumery in the world- is associated with the face of fine artist Steven Gontarski.

On my visit to the store in L.A., I could observe the dynamics of the place. What caught my attention was the careful yet relaxed treatment given to the customers. Later, Steven told me about the particularities of the “bar” and also contributed from his artistic view, what Perfumery as a discipline means to him.

We have seen you referred as the “Scent Bar Genius” in the Luckyscent video. Could you explain that denomination?

We were just having fun when we tried to think of titles for ourselves. We are sales associates of course, but all of us at Scent Bar have extensive knowledge in fragrance – you have to when you’re surrounded by so many interesting fragrances and communicate with clients who are unusually knowledgable about the world of perfume – so we tried to think of a title that was a plumped-up version of ‘Sales Associate’. At the Apple Store they call themselves geniuses because of their specialized knowledge. So we borrowed the title.

You have a background in visual arts. How would you define yourself? Which from perspective do you connect with perfumes?

I studied art and worked as a sculptor for over ten years so I suppose I identify myself as a fine artist (although I don’t sculpt nearly as much as I used to). I connect with perfume as a fan. I don’t make perfume but I love smelling it and I love learning about it.

Do you think of perfumery as an art? Why?

I see perfume as an applied art, like fashion or fine cuisine. Fine art has its own traditions and histories – it performs a different function in our culture – it doesn’t necessarily have to be pleasing. Perfumery is more hands-on, or nose-on to be more precise. A perfume should smell good and interesting and should, ultimately, be wearable.

Imagine you are talking with a person who doesn’t know Luckyscent. How would you describe your mission to him/her?

Luckyscent (the website) and Scent Bar (the store) seek to find and present the best in niche, independent perfumery. We sell smaller brands that are freer to create unique scents that explore the possibilities in perfumery and are less inclined to follow trends that tend to characterize the large, mainstream, popular cosmetic and fashion brand perfumes.

What is the “scent bar” concept and what is the difference with classical perfumeries or fragrance counters at department stores?

We do not work for a particular brand so we do not try to influence clients to favor one line over another. Everything is presented equally in the store and we try to match a client’s taste with the best fragrance for him or her, despite the brand.

Every fragrance has been curated by you. What is that selection process like?

All the fragrances are chosen by Franco Wright and Adam Eastwood, the founders of Luckyscent. From those, we at Scent Bar choose the ones that will come to the store. We try to showcase a wide variety, not only fragrances that sell well, but those that are unique, edgy and interesting.

Can you describe the different profiles of your customers? How do you accompany them on the search?

Our customers are such a varied group. There’s no typical ‘type’ who frequents the store. Equal numbers of men and women from all walks of life. The only thing they have in common is an enthusiasm for fragrance.

Many Southamerican readers ask us about your online store. Is your international shipping service available for those countries?

Unfortunately at this time we’re not able to ship to most South American countries. This is a shame and hope that in the future we will. In the meanwhile we are so excited to meet visitors from South America when they come into our store.

Virginia

imagen: Stevengontarski.com - Bird 253, 2010 artista: Steven Gontarski

imagen: Stevengontarski.com – Bird 253     artista: Steven Gontarski, 2010

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Parfums Oriza L. Legrand – De la corte del Bien-Aimé al París de hoy

Posted on September 30, 2013 | 7 comments
foto: orizaparfums.com

foto: orizaparfums.com

Como amante de la Historia y los perfumes de antaño, no pude evitar rendirme ante la maison Oriza L. Legrand (no descansaré hasta posar mis manos sobre una botella del atalcado Jardins d’Armide).

Esta casa fue fundada en París en 1720 por Fargeon Aîné, Perfumista y Destilador del Rey (Luis XV) y Su Corte. Cuenta la leyenda que Fargeon tenía en su poder las recetas de belleza de la afamada cortesana Ninon de Lenclos lo que, por supuesto, hizo maravillas por su ya buena reputación.

El nombre Oriza, que a algunos sonará extraño, encuentra su origen en la denominación científica del arroz (Oryza Sativa), un ingrediente clave en los polvos faciales de la época.

A través de su larga historia, Oriza L. Legrand fue distinguida con varios premios a la excelencia, incluida una medalla dorada en la Exposición Universal de París de 1889. Hace unos pocos años, los propietarios actuales –Hugo Lambert y Franck Belaiche– decidieron revivir la marca. Agradezco al amable Monsieur Lambert el haberse tomado el tiempo de responder mis preguntas.

-¿Por qué decidieron revivir la casa Oriza L. Legrand? ¿Cuán importante es esto en términos de patrimonio cultural?

La casa Oriza L.Legrand es un sueño para cualquier amante de los perfumes. Su rica historia abarca más de 200 años e ilustra a la perfección la tradición y excelencia francesas en artesanía de lujo. Investigamos el catálogo de Oriza durante varios meses y maduramos el proyecto de revivir la Casa con mucho cuidado. Cuanto más descubríamos acerca de Oriza, más nos seducían su historia y su tremenda paleta olfativa. Eventualmente, el revivir la Maison Oriza L. Legrand se convirtió en un sueño y una obsesión.

-¿Por qué eligieron a la experta Elisabeth de Feydeau para la reconstrucción de los perfumes?

Elisabeth es una amiga personal y partidaria temprana de este proyecto. De todos modos, en el origen del renacimiento de Oriza estamos sólo Franck y yo. Investigamos el catálogo y los ricos archivos de la Casa y seleccionamos con pasión qué perfumes recrearíamos. Más tarde, Elisabeth se ofreció amablemente a escribir un prefacio para la website y el catálogo de Oriza.

-Entiendo que algunas de las fragancias son reconstrucciones muy cercanas a los originales mientras que otras son interpretaciones modernas ¿Por qué es así?

Déjà le Printemps es uno de los únicos dos perfumes que hemos actualizado. Fue creado en 1920 y sentimos que era importante modernizar el perfume y traer una nota contemporánea que se corresponda con nuestro moderno sentido del olfato y a la vez se mantenga fiel a sus orígenes. Todas las demás fragancias, excepto Relique d’Amour, son muy cercanas a su composición original. Como es de esperarse, la diferencia clave es que se emplean materias primas modernas.

-¿Qué valores y estándares de calidad ha mantenido la Casa a través de los siglos?

Oriza tiene una larga tradición de innovación olfativa y tecnológica. Este valor permanece en el corazón de nuestro pensar el presente y el futuro.

A través de la historia de Oriza, la casa ha aprendido a satisfacer a los clientes más exigentes y delicados mediante el desarrollo de perfumes sutiles y exquisitos. Luis XV y su Corte, por ejemplo, estaban particularmente ávidos por las composiciones de Oriza. La Casa también fue proveedor oficial de la Corte Imperial de Rusia.

Hoy permanecemos dedicados a la creación de productos lujosos y exquisitos. Todos ellos están creados por nosotros y trabajados aquí, en Francia,  empleando materias primas de la más alta calidad.

-¿En qué aspectos es intransigente?

Como creadores franceses, creemos en apoyar la excelencia del trabajo artesanal francés. Todos nuestros productos están hechos a mano por algunos de los mejores artesanos de sus rubros respectivos. Esto asegura la autenticidad y la calidad constante de todo lo que hacemos. Calidad y originalidad son el ethos de la Casa.

-¿Puedo preguntarle si tiene un favorito dentro de los perfumes de la Casa?

Relique d’Amour es mi preferido personal por sus evocaciones poderosas y únicas del pasado. Es también el perfume que resultó más complejo de re-crear.

-¿Cómo definiría a su cliente típico?

Nuestra clientela es  muy diversa. Sin embargo comparten el ser personas curiosas, de buen gusto que buscan fragancias únicas e inusuales.

-¿Cuán importante es el perfume en su vida diaria?

Los perfumes son, ante todo, una evocación para mí. Son un escape, una manera de viajar a través del tiempo y el espacio y entrar a mundos refinados.

-¿Cuáles son su planes inmediatos?

¡Tenemos tantos! Nuestro foco está actualmente puesto en los próximos perfumes que queremos revivir.

Nuestro perfume más reciente, Horizon, será lanzado en noviembre. Las ricas notas de ámbar y tabaco rubio llegarán a tiempo para aportar calidez al invierno. También estamos encantados de presentar nuestra primera línea de cosméticos. Está hecha totalmente a mano en el sur de Francia usando materiales orgánicos.

Caro

imagen: Orizaparfums.com

imagen: Orizaparfums.com

Parfums Oriza L. Legrand – From the Court of the Bien-Aimé to present day Paris

As a lover of History and fragrances of the days of yore, I couldn’t help but fall for maison Oriza L. Legrand (I won’t rest until I lay my hands on a bottle of their powdery Jardins d’Armide).

This house was founded in Paris in 1720 by Fargeon Aîné, Parfumer and Distiller to the King (Louis XV) and His Court. Legend goes that Fargeon had in his possession the beauty recipes of famed courtesan Ninon de Lenclos which, of course, did wonders for his already good reputation.

The name Oriza, which might sound strange to some,  finds its origin in the scientific denomination of rice (Oryza Sativa), at the time a key ingredient in face powders.

Throughout its vast history, Oriza L. Legrand was distinguished with several excellence awards, including a golden medal at the Paris World Fair of 1889. A few years ago, current owners Hugo Lambert and Franck Belaiche decided to resurrect the brand. I thank the charming Monsieur Lambert for taking the time to answer my questions.

-Why did you decide to revive Maison Oriza L. Legrand? How important is this revival in terms of cultural heritage?

House Oriza L.Legrand is a dream for any perfume lover. Its rich history spans over 200 years and perfectly illustrates French tradition and excellence in luxury craftsmanship. We researched Oriza‘s catalogue for many months and matured the project of reviving the House very carefully. The more we discovered about Oriza, the more we were wooed to its history and tremendous olfactive palette.
Eventually reviving Maison Oriza L. Legrand became a dream and an obsession.

-Why did you choose expert Elisabeth de Feydeau for reconstructing the fragrances?

Elisabeth is a personal friend and an early supporter of our project. However it was only Franck and me at the origin of Oriza‘s rebirth. We have researched the House’s rich archives and catalogue and passionately selected which fragrances to recreate.
Later, Elisabeth kindly offered to preface Oriza‘s website and catalogue.

-I understand some fragrances are very close reconstructions of the originals while others are modern interpretations. Why is this?

Déjà le Printemps is one of the only two perfume that was actualized. It was created in 1920 and it felt important to modernize the fragrance and bring a contemporary note that fits our modern sense of smell whilst remaining faithful to its origins. All other fragrances but Relique d’Amour are very close to their original composition. As you can expect the key difference is that they use modern raw materials.

-What values and quality standards has the House kept through the centuries?

Oriza has a long tradition for innovating both olfactively and technologically. This value remains at the heart of our thinking for the present and the future.

Throughout Oriza‘s history the house has learned to please the most delicate and demanding customers by developing subtle and exquisite scents. Louis the 15th and his Court were for instance particularly avid of Oriza‘s compositions.The House was also the official supplier of the Imperial Court of Russia.

Today we remain dedicated to creating luxurious and exquisite products. All of them are created by us and crafted here in France using the highest quality raw materials.

-What factors are you uncompromising about?

As French creators we believe in leveraging the excellence of French craftsmanship. All our products are handmade by some of the best artisans in their respective trade. This ensures the authenticity and constant quality of everything we make.
Quality and originality are the ethos of the House.

-May I ask if you have a favorite among the fragrances from the House?

Relique d’Amour is my personal favourite fragrance for its unique and powerful evocations of the past. It is also the perfume that proved the most complex to re-create.

-How would you define your typical customer?

Our clientele is very diverse. However they have in common to be curious, tasteful people who look for unique and rare fragrances.

-How important is fragrance in your everyday life?

Fragrances are first and foremost an evocation for me. They are an escape, a way to travel through time and space, and enter refined worlds.

-What are your immediate plans?

We have so many! Our current focus is on selecting the next perfumes we want to revive.

Our latest fragrance, Horizon, will be launched in November. The rich amber and blond tobacco notes will arrive in time to bring warmth to the winter.
We are also delighted to introduce our first range of cosmetics. It is entirely handmade in Southern France using organic materials.

Caro

foto: Orizaparfums.com

foto: Orizaparfums.com

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