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El tabaco en perfumería y un top 10 + 1

tabaco

foto: Lesmoutonsenrages.fr

Aunque la Nicotiana Tabacum fue llevada a Europa en el siglo XVI, la planta era conocida por los aborígenes americanos desde -al menos- 700AC. Los mayas  valoraban sus hojas, que usaban en medicina y rituales. El Padre Bartolomé de las Casas, en su transcripción del diario de Colón, menciona que en la isla de Guanahaní (San Salvador) los nativos habían ofrecido a Colón y su tripulación “algunas hojas secas, que deben ser muy apreciadas entre ellos”. De las Casas más tarde condenaría el hábito de fumar notando que causaba adicción.

El tabaco es miembro de la familia de las solanáceas (igual que las papas, tomate y berenjena); el aroma de sus hojas curadas es dulce, con matices de miel. El absoluto de tabaco (obtenido a través de extracción con solventes) presenta un perfil olfativo cálido, ambarado, rico, tenaz aunque la nota de tabaco suele replicarse a través de aromaquímicos. El tabaco se luce especialmente cuando forma parte de composiciones gourmand o al estar acompañado por cuero.

Debajo, una selección de 10 favoritos creados con el tabaco como motivo. Pueden clickear el texto resaltado para leer la reseña completa.

Caron Tabac Blond extrait Tabac Blond fue presentado en 1919, un tiempo en el que el fumar era sinónimo de emancipación femenina y el tabaco como tema en perfumería era el último grito. Un cuero floral oscuro como metáfora olfativa del tabaco. Profundo, ahumado, cremoso y con visos de film-noir.

Molinard Habanita Creado en 1921 para perfumar cigarrillos, Habanita devino en fragancia personal. Este (atalcadísimo) floral oriental amaderado conserva intacto su poder de seducción  después de casi un siglo. Una narrativa vintage de vetiver, rosa, ylang-ylang, patchouli y ámbar.

Tom Ford Tobacco Vanille Dulce, especiado y (un poco demasiado) generoso, este oriental opulento es uno de los best sellers en la línea de fragancias de Tom Ford. Un clásico moderno.

Oriza L. Legrand Horizon Si bien el patchouli domina la composición, cacao, miel, tabaco y cuero la suavizan en forma considerable, limando cualquier aspereza posible . La fragancia fue lanzada originalmente en 1925 y reorquestada en 2013. La nueva versión recibió el Prix du Patrimoine Olfactif de Olfactorama.

Serge Lutens Chergui Bautizado con el nombre de un viento cálido y seco que sopla en el Sahara, Chergui es dulce y embriagador. Notas de tabaco, heno, miel y almizcle lo hacen tan sensual como reconfortante. La fragancia ostenta la misma cualidad polvorienta que el viento epónimo y una longevidad fabulosa.

Annick Goutal Duel Herbáceo, con reminiscencias de raíces y -¡oh!- tan elegante. Las notas de tabaco en Duel deberán descubrirse entre petitgrain, yerba mate, iris y cuero. Un verdadero dandy.

Viktoria Minya Hedonist Duraznos rociados con ron y miel, espolvoreados generosamente con tabaco, dan forma a este perfume redondeado y voluptuoso.

Etat Libre d’Orange Jasmin et Cigarette Una mezcla ahumada de jazmín, tabaco, ámbar, y almizcle creada como homenaje a las femmes fatales de la pantalla grande. Tan sucio y poco convencional como podría esperarse de Etat Libre d’Orange.

Tauer Perfumes Phi Une Rose de Kandahar Una rosa despampanante y caleidoscópica con damasco, tabaco y  mazapán. Algo en Phi evoca los antiguos Guerlains, tanto en carácter olfativo como en calidad.

Hermès Hermessence Ambre Narguilé Entre volutas de humo, notas de ámbar, tabaco, miel y frutas se tornan ingrávidas por la magia de Jean-Claude Ellena.

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Vero Profumo Naja La creación más reciente de Vero Kern será lanzada la próxima primavera. El voile d’extrait (mi versión preferida, de carácter más oscuro que el eau de parfum) es un tabaco floral, dulce y amargo a la vez, que vibra en la misma frecuencia que Tabac Blond y Habanita. Tan fascinante como las ondulaciones de una cobra  (Naja), se adecua con igual facilidad a una femme fatale o a un homme fatale.

Caro

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foto: Mexicampo.com.mx

Tobacco in perfumery and a top 10 + 1

Although Nicotiana Tabacum was brought to Europe in the XVI century, the plant had already been known to American aborigins since -at least- 700BC. The Mayans highly valued its leaves, which they used in medicine and rituals. Father Bartolomé de las Casas, in his transcription of Columbus’ diaries, mentions that in the island of Guanahaní (San Salvador) the natives had offered Columbus and his crew “some dried leaves, which must be very precious to them”. De las Casas would later  condemn the smoking habit noticing it caused addiction.

Tobacco is a member of the Solanaceae family (along with potatoes, tomatoes and eggplant); the aroma of its cured leaves is sweet and honeyed. Tobacco absolute (obtained via solvent extraction) smells warm, ambery, rich and tenacious although the tobacco note is usually obtained via aromachemicals. Tobacco shines especially well as part of gourmand compositions or paired with leather.

Below, a selection of 10 favorites created around a tobacco motif. You may click on the highlighted text to read the full review.

Caron Tabac Blond extrait Tabac Blond was launched in 1919, a time when smoking became synonymous with female emancipation and the tobacco motif in perfumery was all the rage. A dark floral leather as an olfactive metaphor of tobacco. Deep, smoky, creamy and very film-noir in feel.

Molinard Habanita Created in 1921 to scent cigarettes, Habanita evolved into a personal fragrance. This (very powdery) oriental woody floral keeps its seduction powers intact after almost a century. A vintage narrative of vetiver, rose, ylang-ylang, patchouli and amber.

Tom Ford Tobacco Vanille Sweet, spicy and (a tad too) rich, this opulent oriental is one of the best sellers in the Tom Ford fragrance range. A modern classic.

Oriza L. Legrand Horizon Though patchouli dominates the composition, cocoa, honey, cognac, tobacco and leather soften it considerably, polishing any possible rough edges . The fragrance was originally launched in 1925 and reorchestrated in 2013, with the new version being awarded the Olfactorama Prix du Patrimoine Olfactif.

Serge Lutens Chergui Named after the hot dry wind that blows in the Sahara, Chergui is sweet and heady. Notes of tobacco, hay, honey and musk  make it as sensual as it is comforting. The fragrance boasts the dusty quality of the eponymous wind and fabulous longevity.

Annick Goutal Duel Rooty, grassy and ever so elegant. The tobacco notes in Duel are to be discovered among petitgrain, maté, iris and leather. A true dandy.

Viktoria Minya Hedonist Peaches drizzled with rum and honey, generously sprinkled with tobacco, give as a result a rounded, voluptuous fragrance.

Etat Libre d’Orange Jasmin et Cigarette A smoky blend of jasmine, tobacco, amber and musk created as an homage to the femmes fatales of the silver screen. As dirty and as unconventional as one would expect from Etat Libre d’Orange.

Tauer Perfumes Phi Une Rose de Kandahar A stunning, kaleidoscopic rose with apricot tobacco and marzipan. There is something in Phi that recalls the old Guerlains, both in olfactory character and in quality.

Hermès Hermessence Ambre Narguilé Amidst swirls of smoke, amber, tobacco, honey and fruits are rendered weightless by the magic of Jean-Claude Ellena.

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Vero Profumo Naja Vero Kern’s latest creation is expected to be launched next  spring. The voile d’extrait (my favorite version, darker in character than the eau de parfum) is a bittersweet floral tobacco, vibrating in the same frequency as Tabac Blond and Habanita. As mesmerizing as the undulations of the cobra snake (Naja), it equally befits a femme fatale or an homme fatale.

Caro

 

Medievales, barrocos, exóticos: 10 inciensos fabulosos

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imagen: Anastpaul.tumblr.com    artista: Dirck de Bray “Naturaleza muerta con símbolos de la Virgen María”, 1672

Frío y austero o cálido y barroco, el incienso siempre encuentra la manera de inspirar contemplación. A través de los siglos ha servido como canal de comunicación entre la tierra y el cielo, uniendo a la humanidad con los dioses y separándolos al mismo tiempo. Mientras el humo elevaba plegarias y mensajes hacia las altas esferas, los restos materiales de los sacrificios y ofrendas quedaban en el ámbito terreno. Su vínculo con la espiritualidad está impreso en nuestro ADN: olíbano (incienso), mirra, oud, copal, benjuí y palo santo inducen ánimo de reverencia.

Debajo, una lista de algunos de nuestros perfumes preferidos orquestados en torno al incienso. Pueden cliquear el texto resaltado para leer la correspondiente reseña.

Oriza L. Legrand Relique d’Amour Concebido en torno a la idea de una capilla cisterciense abandonada, Relique d’Amour es incienso frío mezclado aroma de azucenas, todo precedido por una desconcertante nota de aguarrás. Fresco, cautivador y devastadoramente bello.

Maria Candida Gentile Gershwin Una mezcla ligera y refinada de cítricos italianos e incienso (el último, un motivo recurrente en la obra de la Sra. Gentile). Un encantador discreto.

Comme des Garçons Avignon El incienso de Misa por antonomasia, compuesto por Bertrand Duchaufour. Austero y siempre elegante, neto y limpio, apenas bordea lo sombrío. Está acompañado por el rumor de ser el favorito de Morrissey.

Amouage Jubilation XXV Una fantasía oriental dulce, rebosante de olíbano, frutas secas y maderas. Tan barroco y opulento como Avignon es austero y minimalista.

Eau d’Italie Eau d’Italie Volutas de incienso flotando sobre las baldosas de terracotta de Positano. Expresión perfecta de lujo sobrio, precisamente lo que se esperaría de Le Sirenuse.

Olivier Durbano Rock Crystal Crudo, con bordes ásperos, Rock Crystal transmite con potencia una sensación de sacralidad. Para mí, la impresión fotorrealista de una iglesia vacía, incluyendo tallas en piedra y maderas preciosas.

Arquiste Parfumeur Anima Dulcis Un gourmand picante e incensado que habla de chocolate, ajíes picantes e historias en claustros escondidos.

Serge Lutens Fille en Aiguilles Una mezcla sorprendente de incienso, agujas de pino y frutas secas. Ahumado, dulce y verde: un bosque encantado en un cuento de los Hermanos Grimm.

Neela Vermeire Créations Trayee  La mano de Duchaufour brilla nuevamente en esta creación original y altamente adictiva. Inspirado por el período Védico en India, conduce al trance via sándalo, incienso, mirra, oud, jazmín y un”acorde de ganja”.

Naomi Goodsir Parfums Bois d’Ascèse Oscuro, ahumado (muy), casi gótico, Bois d’Ascèse irradia un aura de severidad. La creación de Julien Rasquinet rodea al incienso con notas de tabaco, whisky, cistus y madera de enebro ahumada.

Caro

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foto: Catedraldesantiago.es

Medieval, baroque, exotic: 10 fabulous incenses

Cold and austere or warm and baroque, incense always finds a way of inspiring contemplation. Throughout millennia it has served as a communication channel between earth and heaven uniting mankind with the gods and, a the same time, separating them. As the smoke carried messages and prayers to the higher spheres, the material remainders from sacrifices were left with the people. Its link to spirituality feels imprinted in our DNA: olibanum (frankincense), myrrh, oud, copalbenzoin and palo santo are capable of putting us in a reverential mood.

Below, a list of some of our favorite incense-based fragrances. You may click on the highlighted text to read the corresponding review.

Oriza L. Legrand Relique d’Amour Conceived around the idea of an abandoned Cistercian chapel, Relique d’Amour is cold incense mixed with the scent of lilies, the whole of it heralded by a  disconcerting turpentine note. Fresh, haunting and heartbreakingly beautiful.

Maria Candida Gentile Gershwin A light and refined blend of Italian citruses and incense (the latter, a recurring motif in Ms. Gentile‘s oeuvre). A discreet charmer.

Comme des Garçons Avignon The reference Mass incense, composed by Bertrand Duchaufour. Austere and always elegant, clean and clear, barely bordering on somber. It is reputed to be loved and worn by Morrissey.

Amouage Jubilation XXV A sweet oriental fantasy brimming with frankincense, dried fruits and woods. As baroque and opulent as Avignon is minimal and austere.

Eau d’Italie Eau d’Italie Wisps of incense floating over the sun-heated terracotta tiles of Positano. Understated luxury at its best, precisely what one would expect from Le Sirenuse.

Olivier Durbano Rock Crystal Raw, with hard edges, Rock Crystal powerfully conveys a feel of sacrality. To me, a photorrealistic impression of an empty church, stone and precious wood carvings included.

Arquiste Parfumeur Anima Dulcis A spicy, incensey gourmand that speaks of chocolate, hot peppers and stories in hidden cloisters.

Serge Lutens Fille en Aiguilles A surprising blend of incense, pine needles and dried fruits. Smoky, sweet and green: an enchanted forest in a Brothers Grimm tale.

Neela Vermeire Créations Trayee Duchaufour’s hand shines again in this original and highly addictive creation. Inspired by the Vedic period in India, it induces trance via sandalwood, incense, myrrh, oud, jasmine and a “ganja accord”.

Naomi Goodsir Parfums Bois d’Ascèse Dark, smoky (very much so), almost gothic, Bois d’Ascèse exudes an aura of severity. This Julien Rasquinet creation surrounds incense with notes of tobacco,whisky, cistus and smoked cade wood.

Caro

Oriza L. Legrand Chypre Mousse – Concierto desconcertante

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foto: Shutterstock.com

Mi primera aproximación a Chypre Mousse fue desconcertante. Una salida cáustica seguida por una extraña sinfonía de notas (¿tinta? ¿aguarrás? ¿moho?) con tenacidad nuclear me aterrorizó. Recordé que cuando Virginia visitó la boutique Oriza L. Legrand había comprado una botella y estaba muy entusiasmada; incluso se había convertido en uno de sus preferidos para el otoño. Al llamarla y relatar mi desafortunada experiencia ella sugirió que probara Chypre Mousse en pequeñas cantidades o -mejor aún- que rociara un poco en el aire y caminara a través de la neblina. Agregó que cree que la fragancia se luce mejor en tiempo frío, así fue que seguí su consejo un día de lluvia y, para mi alivio, la experiencia esta vez fue diametralmente opuesta.

Reedición de una fragancia de Oriza L. Legrand de 1914Chypre Mousse habla menos de otra época que de otra esfera. Más lugar que perfume, trae a la imaginación un bosque utópico. Menta, violetas, hongos, agujas de pino hojas caídas, descomponiéndose en el suelo húmedo, se mueven como las imágenes de un caleidoscopio, mutando de forma y color. Chypre Mousse se siente lisérgico o, cuanto menos, surreal: es un bosque que respira exhalando una miríada de matices. No hay dulzor alguno en este eau de parfum: después de la explosión verde y punzante del principio, se vuelve progresivamente más seco hasta que se disuelve en un fondo cálido y reconfortante de cuero y castañas asadas.

Ahora veo con claridad que la impresión ilusoria de tinta en este paisaje fue a causa del musgo de roble mientras que los terpenos de las coníferas  evocaron la nota de aguarrás. Chypre Mousse no se atiene a cánones preestablecidos, resultando en una fragancia inusualmente atractiva y -a pesar de los desafíos que puede presentar- tremendamente chic. Excelentes proyección y longevidad son pluses en esta obrita de arte portable.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Oriza L. Legrand

CHYPRE-MOUSSE

foto: Orizaparfums.com

Oriza L. Legrand Chypre Mousse – A disconcerting concert

My first approach to Chypre Mousse was disconcerting. A caustic opening  followed by a strange symphony of notes (ink? turpentine? mold?) and nuclear tenacity left me terrified. I remembered Virginia was enthusiastic about it and had purchased a bottle when she visited the Oriza L. Legrand boutique; it had even become one of her Autumn favorites. When I called her and told her my unfortunate experience, she suggested I tried Chypre Mousse in small amounts or -better yet- spritz some of it into the air and walk through the mist. She added she thinks it performs best in cold weather so one rainy day I followed her advice and, much to my relief, the experience this time was completely different.

A reedition of an Oriza L. Legrand  fragrance from 1914Chypre Mousse speaks not so much of another time but of another realm. More place than perfume, it brings to mind an utopian forest. Mint, violets, mushrooms, pine needles and fallen leaves decomposing on the damp ground move around like the images in a caleidoscope, shifting shapes and colors. Chypre Mousse feels lisergic or, at least, surreal: it is a forest that breathes exhaling a myriad of nuances. There’s no sweetness at all in this eau de parfum: after the initial sharp green explosion, it becomes progressively drier until it dissolves into a warm, comforting backdrop of leather and roasted chestnuts.

It is now clear to me that the illusory impression of ink in this landscape was caused by the oakmoss while the terpenes of the conifers were what evoked  the turpentine note. Chypre Mousse does not abide by pre-established  standards, turning into something unusually compelling and -despite the challenges it might offer- devastatingly chic. Excellent projection and longevity are pluses in this little piece of wearable art.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Oriza L. Legrand

Oriza L. Legrand Marions Nous – Suntuoso jazmín aldehídico

foto: Commons.wikimedia.org

foto: Commons.wikimedia.org

Si First y la versión vintage de Chanel No.5 chocaran, su impacto imaginario podría tener final feliz, ya que el resultado se parecería mucho a Marions Nous. Aunque sostenemos con firmeza la convicción de que los perfumes no tienen género, aplaudiremos de pie a cualquier caballero que se atreva a este cremoso floral aldehídico. Marions Nous irradia una feminidad de proporciones épicas.

Oriza L. Legrand sólo trabaja sobre fórmulas existentes en los archivos de la Casa. Aunque la fragancia que hoy nos toca fue presentada por primera vez en 1928, la reorquestación actual data de 2014. Su nombre alude a una novela de Germaine Acremant que logró el Prix National de Littérature en 1927.

Marions Nous se siente tan suntuoso y terso como la seda; me resulta muy sexy en un modo formal y maduro. La salida es toda aldehídos: chispeante, opulenta y jabonosa (piensen, por favor, en un jabón de diez mil pesos). Un jazmín embriagador e indólico reina supremo en el  corazón, compacto bouquet floral cuyos matices animales aparecen reforzados por una nota de civet. El ylang ylang y el azahar de naranjo suman su voluptuosidad  intoxicante a la mezcla. Los florales se funden, como en cámara lenta, sobre un suave lecho de sándalo, almizcles y tonka logrando una gratificante fragancia de espíritu clásico.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Oriza L. Legrand

foto: Orizaparfums.com

foto: Orizaparfums.com

Oriza L. Legrand Marions-Nous –  Sumptuous aldehydic jasmine

If First and vintage Chanel No.5  collided, the imaginary impact could have a happy ending as the result would smell a lot like Marions Nous. Although we hold the firm belief that fragrance is devoid of gender we would, nonetheless, applaud any gent who dares to wear this creamy aldehydic floral. Marions Nous radiates a femininity of epic proportions.

Oriza L. Legrand only works around formulas that already exist in the House‘s archives. Tough Marions Nous was introduced in 1928, the current reorchestration dates from 2014. Its name refers to a novel by Germaine Acremant which won the Prix National de Littérature in 1927.

Marions Nous feels as sumptuous and smooth as silk; I find it very sexy in a mature and formal kind of way. The opening is all about aldehydes: sparkly, opulent and soapy (think, please, of a thousand-dollar soap). A heady indolic jasmine reigns supreme in the heart, a compact floral bouquet whose animalic nuances appear  reinforced via a civet note. Ylang ylang and orange blossom contribute their inebriating voluptuousness to the mix. The florals faint in slow motion on a soft bed of sandalwood, musks and tonka resulting in a very satisfying fragrance of classic spirit.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Oriza L. Legrand

Oriza L. Legrand Muguet Fleuri – Sinfonía pastoral

imagen: com.multicollection.fr

imagen: Com.multicollection.fr

El lirio del valle (también muguet, o muguete) se ha visto asociado tradicionalmente a la primavera. En Francia aún se acostumbra regalar ramitos de esta planta el primer día del mes de mayo ya que -según dicen- sus níveas flores traen felicidad y buena suerte ¿Quién habría de discutirlo? Agrupadas en racimos de aspecto modesto, exhalan un delicado aroma floral y verde que hace las veces de antídoto al más sombrío de los humores.
Como resulta imposible obtener esencia de sus flores, los perfumistas deben reconstruir el aroma por medio de otros ingredientes. Diorissimo -la obra maestra de Edmond Roudnitska (actualmente reformulada debido a restricciones de IFRA)- es quizás el ejemplo más glorioso.

Al igual que cada uno de los soliflorales de Oriza L. Legrand  que probé, Muguet Fleuri resultó ser una muy grata sorpresa. Y aunque quizás no pueda pretender la misma fama que el emblemático Dior, bien podría ser un contrincante digno en términos de encanto.  Creado originalmente en 1920 pero reorquestado y relanzado en 2014, transmite una belleza alegre y bucólica.

Muguet Fleuri genera un clima distendido. El gálbano, entremezclado con hierbas silvestres, marca la salida: verde con pinceladas de savia, algo agreste pero en absoluto punzante. Los capullos -frescos, cerosos, húmedos por el rocío- están representados de manera fotorrealista. Más vibrante que Diorissimo, se siente claro y agudo, como el sonido de una campanita de cristal. Con el correr de las horas, Muguet se hace más inocente, jabonoso y un poco almizclado, pero siempre permanece fiel al aroma de la flor. Si bien el lirio del valle generalmente evoca una cierta feminidad recatada, creo que las notas de pasto de Muguet Fleuri lo vuelven igualmente apto para caballeros. Muy refrescante para el cuerpo y el alma.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Oriza L. Legrand

foto: Orizaparfums.com

foto: Orizaparfums.com

Oriza L. Legrand Muguet Fleuri – Pastoral symphony

Lily of the valley has traditionally been associated with Spring. In France it is still customary to give sprigs of this plant on the first day of May as its snow-white flowers are said to bring happiness and good luck. Who would argue with that? Grouped in clusters of unassuming aspect, they exhale a delicate green floral scent which acts as an antidote to the gloomiest mood.
Since it is impossible to obtain essence from the flowers, perfumers have to reconstruct their scent by means of other ingredients. Diorissimo -Edmond Roudnitska’s masterpiece (now reformulated due to IFRA restrictions)- is perhaps the most glorious example.

Much like every single  Oriza L. Legrand  soliflore I have tried, Muguet Fleuri has proved to be a lovely surprise. And while it might not be able to make the same claims to fame as the emblematic Dior, it could be a serious contender in terms of charm.  Originally created in 1920 but reorchestrated and relaunched in 2014, it conveys a joyful and bucolic beauty.

Muguet Fleuri creates a lighthearted atmosphere. Galbanum, interspersed with wild grasses, marks the opening: green with sappy brushstrokes, somewhat rugged but never shrill. The blossoms -fresh, waxy, dewy- are depicted in a photorealistic way. More vibrant than Diorissimo, it feels clear and high-pitched, like the sound of a crystal bell. As hours go by, Muguet becomes more innocent, soapier and slightly musky while still remaining true to the flower. While lily of the valley generally evokes a certain demure femininity, I think the grassy notes in Muguet Fleuri make it equally suitable for gentlemen. Very refreshing for both body and soul.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Oriza L. Legrand