Tag Archives: Andy Tauer

El tabaco en perfumería y un top 10 + 1

tabaco

foto: Lesmoutonsenrages.fr

Aunque la Nicotiana Tabacum fue llevada a Europa en el siglo XVI, la planta era conocida por los aborígenes americanos desde -al menos- 700AC. Los mayas  valoraban sus hojas, que usaban en medicina y rituales. El Padre Bartolomé de las Casas, en su transcripción del diario de Colón, menciona que en la isla de Guanahaní (San Salvador) los nativos habían ofrecido a Colón y su tripulación “algunas hojas secas, que deben ser muy apreciadas entre ellos”. De las Casas más tarde condenaría el hábito de fumar notando que causaba adicción.

El tabaco es miembro de la familia de las solanáceas (igual que las papas, tomate y berenjena); el aroma de sus hojas curadas es dulce, con matices de miel. El absoluto de tabaco (obtenido a través de extracción con solventes) presenta un perfil olfativo cálido, ambarado, rico, tenaz aunque la nota de tabaco suele replicarse a través de aromaquímicos. El tabaco se luce especialmente cuando forma parte de composiciones gourmand o al estar acompañado por cuero.

Debajo, una selección de 10 favoritos creados con el tabaco como motivo. Pueden clickear el texto resaltado para leer la reseña completa.

Caron Tabac Blond extrait Tabac Blond fue presentado en 1919, un tiempo en el que el fumar era sinónimo de emancipación femenina y el tabaco como tema en perfumería era el último grito. Un cuero floral oscuro como metáfora olfativa del tabaco. Profundo, ahumado, cremoso y con visos de film-noir.

Molinard Habanita Creado en 1921 para perfumar cigarrillos, Habanita devino en fragancia personal. Este (atalcadísimo) floral oriental amaderado conserva intacto su poder de seducción  después de casi un siglo. Una narrativa vintage de vetiver, rosa, ylang-ylang, patchouli y ámbar.

Tom Ford Tobacco Vanille Dulce, especiado y (un poco demasiado) generoso, este oriental opulento es uno de los best sellers en la línea de fragancias de Tom Ford. Un clásico moderno.

Oriza L. Legrand Horizon Si bien el patchouli domina la composición, cacao, miel, tabaco y cuero la suavizan en forma considerable, limando cualquier aspereza posible . La fragancia fue lanzada originalmente en 1925 y reorquestada en 2013. La nueva versión recibió el Prix du Patrimoine Olfactif de Olfactorama.

Serge Lutens Chergui Bautizado con el nombre de un viento cálido y seco que sopla en el Sahara, Chergui es dulce y embriagador. Notas de tabaco, heno, miel y almizcle lo hacen tan sensual como reconfortante. La fragancia ostenta la misma cualidad polvorienta que el viento epónimo y una longevidad fabulosa.

Annick Goutal Duel Herbáceo, con reminiscencias de raíces y -¡oh!- tan elegante. Las notas de tabaco en Duel deberán descubrirse entre petitgrain, yerba mate, iris y cuero. Un verdadero dandy.

Viktoria Minya Hedonist Duraznos rociados con ron y miel, espolvoreados generosamente con tabaco, dan forma a este perfume redondeado y voluptuoso.

Etat Libre d’Orange Jasmin et Cigarette Una mezcla ahumada de jazmín, tabaco, ámbar, y almizcle creada como homenaje a las femmes fatales de la pantalla grande. Tan sucio y poco convencional como podría esperarse de Etat Libre d’Orange.

Tauer Perfumes Phi Une Rose de Kandahar Una rosa despampanante y caleidoscópica con damasco, tabaco y  mazapán. Algo en Phi evoca los antiguos Guerlains, tanto en carácter olfativo como en calidad.

Hermès Hermessence Ambre Narguilé Entre volutas de humo, notas de ámbar, tabaco, miel y frutas se tornan ingrávidas por la magia de Jean-Claude Ellena.

+

Vero Profumo Naja La creación más reciente de Vero Kern será lanzada la próxima primavera. El voile d’extrait (mi versión preferida, de carácter más oscuro que el eau de parfum) es un tabaco floral, dulce y amargo a la vez, que vibra en la misma frecuencia que Tabac Blond y Habanita. Tan fascinante como las ondulaciones de una cobra  (Naja), se adecua con igual facilidad a una femme fatale o a un homme fatale.

Caro

hojas-de-tabaco

foto: Mexicampo.com.mx

Tobacco in perfumery and a top 10 + 1

Although Nicotiana Tabacum was brought to Europe in the XVI century, the plant had already been known to American aborigins since -at least- 700BC. The Mayans highly valued its leaves, which they used in medicine and rituals. Father Bartolomé de las Casas, in his transcription of Columbus’ diaries, mentions that in the island of Guanahaní (San Salvador) the natives had offered Columbus and his crew “some dried leaves, which must be very precious to them”. De las Casas would later  condemn the smoking habit noticing it caused addiction.

Tobacco is a member of the Solanaceae family (along with potatoes, tomatoes and eggplant); the aroma of its cured leaves is sweet and honeyed. Tobacco absolute (obtained via solvent extraction) smells warm, ambery, rich and tenacious although the tobacco note is usually obtained via aromachemicals. Tobacco shines especially well as part of gourmand compositions or paired with leather.

Below, a selection of 10 favorites created around a tobacco motif. You may click on the highlighted text to read the full review.

Caron Tabac Blond extrait Tabac Blond was launched in 1919, a time when smoking became synonymous with female emancipation and the tobacco motif in perfumery was all the rage. A dark floral leather as an olfactive metaphor of tobacco. Deep, smoky, creamy and very film-noir in feel.

Molinard Habanita Created in 1921 to scent cigarettes, Habanita evolved into a personal fragrance. This (very powdery) oriental woody floral keeps its seduction powers intact after almost a century. A vintage narrative of vetiver, rose, ylang-ylang, patchouli and amber.

Tom Ford Tobacco Vanille Sweet, spicy and (a tad too) rich, this opulent oriental is one of the best sellers in the Tom Ford fragrance range. A modern classic.

Oriza L. Legrand Horizon Though patchouli dominates the composition, cocoa, honey, cognac, tobacco and leather soften it considerably, polishing any possible rough edges . The fragrance was originally launched in 1925 and reorchestrated in 2013, with the new version being awarded the Olfactorama Prix du Patrimoine Olfactif.

Serge Lutens Chergui Named after the hot dry wind that blows in the Sahara, Chergui is sweet and heady. Notes of tobacco, hay, honey and musk  make it as sensual as it is comforting. The fragrance boasts the dusty quality of the eponymous wind and fabulous longevity.

Annick Goutal Duel Rooty, grassy and ever so elegant. The tobacco notes in Duel are to be discovered among petitgrain, maté, iris and leather. A true dandy.

Viktoria Minya Hedonist Peaches drizzled with rum and honey, generously sprinkled with tobacco, give as a result a rounded, voluptuous fragrance.

Etat Libre d’Orange Jasmin et Cigarette A smoky blend of jasmine, tobacco, amber and musk created as an homage to the femmes fatales of the silver screen. As dirty and as unconventional as one would expect from Etat Libre d’Orange.

Tauer Perfumes Phi Une Rose de Kandahar A stunning, kaleidoscopic rose with apricot tobacco and marzipan. There is something in Phi that recalls the old Guerlains, both in olfactory character and in quality.

Hermès Hermessence Ambre Narguilé Amidst swirls of smoke, amber, tobacco, honey and fruits are rendered weightless by the magic of Jean-Claude Ellena.

+

Vero Profumo Naja Vero Kern’s latest creation is expected to be launched next  spring. The voile d’extrait (my favorite version, darker in character than the eau de parfum) is a bittersweet floral tobacco, vibrating in the same frequency as Tabac Blond and Habanita. As mesmerizing as the undulations of the cobra snake (Naja), it equally befits a femme fatale or an homme fatale.

Caro

 

Tauer Perfumes PHI (Une Rose de Kandahar) – Sol, rosas y tabaco

foto: Art-of-stained-glass.com/

foto: Art-of-stained-glass.com/

El lujo ha cambiado su foco históricamente según -entre otros factores- lo que  escasea en determinado período. El hecho de que actualmente esté menos determinado por un packaging lustroso que por la calidad y atención al detalle no debe sorprender. La trinidad conformada por excelentes materias primas, destreza y el tiempo -una de las pocas cosas que el dinero todavía no puede comprar- y atención adecuados dedicados al proceso creativo hace que ciertos productos brillen por sobre otros.

Entre las obras del perfumista suizo Andy Tauer se destaca el motivo de la rosa. Ha explorado el tema en Incense Rosé, Une Rose Vermeille, Une Rose Chyprée, Phi (Une Rose de Kandahar) y Rose Flash.

Si bien todas las rosas de Tauer que olí me gustaron encantaron, Une Rose Vermeille me resulta quizás demasiado coqueto y Une Rose Chyprée,  teatral en exceso. Pero -un poco como Ricitos de Oro probando la avena de los tres osos- PHI (Une Rose de Kandahar) se siente perfecto, con un equilibrio adecuado entre simpatía y drama.

PHI está compuesto en torno de un aceite de rosa procedente de Narganhar,  Afghanistán; este aceite es de calidad excepcional y muy poco común, por esto la fragancia no siempre se encuentra disponible.  La salida de PHI arrastra  un remolino de sensaciones y notas. Deslumbra como los rayos de sol al atravesar  un vitral, cuando proyectan diferentes colores sobre la superficie que tocan. El geranio y el damasco (Tauer empleó un natural de Robertet) abren el camino ¡Y qué damasco! Jugoso, maduro, casi licoroso…su dulzor compensado por el característico olor cítrico-floral del geranio. El corazón -donde la rosa afgana se combina con los matices de miel del absoluto de rosa búlgara– es glorioso. Una nota almendrada, como un trompe l’oeil olfativo (¿sería un trompe le nez?), convierte las rosas en flores de mazapán.  PHI pronto se serena, deja de lado el dramatismo y cambia por completo de carácter, convirtiéndose casi en un comfort-scent. El lugar de la rosa es tomado por un rico tabaco ambarado con matices de cuero (¿es cistus?), que se torna aún más aterciopelado con la adición de tonka y vainilla.

Caro

Origen de la muestra: muestra regalo de una amiga

foto: Twistedlily.com

foto: Twistedlily.com

Tauer Perfumes PHI (Une Rose de Kandahar) – Sun, roses and tobacco

Luxury has historically shifted its focus according to -among other factors- what is scarce at any given period. The fact that it is currently less specified by shiny packaging than by quality and attention to detail shouldn’t come as a surprise. The trinity conformed by excellent raw materials, fine craftsmanship and proper time -one of the few things money can’t buy yet- and attention devoted to the creative process makes certain products shine above others.

Among the works of Swiss perfumer Andy Tauer, the rose motif stands out. He has explored the theme in Incense Rosé, Une Rose Vermeille, Une Rose Chyprée, Phi (Une Rose de Kandahar) and Rose Flash.

While I like love every single Tauer rose I have sniffed, I find Une Rose Vermeille perhaps a tad too flirty and Une Rose Chyprée overly theatrical. But -not unlike Goldilocks tasting the three bears’ porridge- PHI (Une Rose de Kandahar) feels just right, with a perfect balance between friendliness and drama.

PHI is composed around a natural rose oil  sourced from  Narganhar,  Afghanistan; this oil of exceptional quality is very rare thus the fragrance  is not available at all times. Its opening brings a whirlwind of sensations and notes. PHI dazzles like rays of light going through stained glass, when they project different colors on the surface they touch. Geranium and apricot (Tauer used a natural by Robertet) lead the way. And what an apricot! Ripe, juicy, almost boozy…its sweetness counterbalanced by the characteristic floral citrusy smell of geranium. The heart -where the Afghani rose is paired with honeyed Bulgarian rose absolute– is glorious. An almondy note, like an olfactory trompe l’oeil (trompe le nez?) turns the roses into marzipan flowers. PHI soon calms down, leaves the drama aside and changes its character completely, becoming almost a comfort scent. The place of the rose is taken by a rich ambery tobacco with leathery nuances (is it cistus?), made even more velvety by the addition of vanilla and tonka.

Caro

Origin of sample: sample gifted by a friend

Entrevista: Terroir Perfumes – Atlas del mundo

foto: gentileza de Richard Lüscher Britos

foto: gentileza de Richard Lüscher Britos

 Que nos gusta viajar es un secreto a voces; cuando no es geográficamente posible, lo hacemos a través del olfato.

Madagascar, Colombia, los Alpes suizos, Calabria, el sur de Francia…la  línea suiza Terroir Perfumes se deja inspirar por los aromas que llenan el aire en distintos puntos alrededor del globo. Sus fragancias, que llevan por nombre las coordenadas de cada lugar, han sido compuestos por los narices Jean-Claude Richard, Jean-Claude Gigodot y también por nuestros ya bien conocidos Vero Kern y Andy Tauer.

Intrigadas por estos promisorios perfumes, mantuvimos una breve conversación con Malvin Richard, uno de los fundadores de Richard Lüscher Britos.

¿Cómo y cuándo nació la idea de Terroir Perfumes?

Desde la niñez Serena, Lukas y yo nos dejamos fascinar por el aroma natural de las plantas. Esto puede tener que ver con el hecho de que el padre de Lukas es  científico de bosques y que mi padre es un perfumista con quien Serena y yo descubrimos muchos bellos aromas de plantas alrededor del mundo. Como apasionados de los perfumes, era claro para nosotros que un perfume es tan bueno como la calidad de sus ingredientes. Por lo tanto, empezamos a buscar materias primas excepcionales.

¿Qué mensaje intentan transmitir a través de sus fragancias?

Lo que nos impulsó fue que la calidad de una materia prima de origen natural siempre depende del lugar en el que crece; también de la temperatura, calidad del suelo e influencias humanas. Basándonos en este entendimiento nació la idea de buscar terroirs donde las plantas pudieran expresarse con belleza y crear un perfume basado en esta ubicación, que transporte en un viaje al más fantástico de los mundos perfumados.

¿Los perfumes están compuestos exclusivamente con materias primas de origen natural y orgánicas?

Estamos trabajando exclusivamente con ingredientes naturales. Esto plantea grandes desafíos que tienen que ver con la duración de un perfume o cuando uno trata de trabajar sobre algunos matices olfativos que no se conocen en la naturaleza  (por ejemplo Iso E Super or Galaxolide). Para nosotros estos desafíos son una importante fuerza motivadora e inspiración para nuestras creaciones. Nos gusta comparar un perfume natural con una orquesta clásica. La calidad del sonido de una orquesta clásica está definida por cuán bien contribuye cada instrumento al sonido general. Ahora puede armarse una orquesta con un sintetizador donde todos los instrumentos pueden tocarse en un solo piano, o puede trabajarse con instrumentos musicales individuales, bellos y complejos. Para nosotros los aceites esenciales naturales, ricos y profundamente complejos, representan a esos instrumentos musicales. Y cuando encontrás un director que está bendecido para convertir estos aceites esenciales en un perfume hermoso, resulta tan rico y complejo como una bella sinfonía de Tchaikovsky que nunca podría lograrse con un sintetizador. Es una aproximación verdaderamente auténtica y con orientación artesanal a la creación de perfumes inspirados por la naturaleza. Con nuestros nombres estamos marcando tres áreas de competencia: Britos es por Serena Britos, una etnobotánica con experiencia en el campo de investigación de plantas alrededor del globo. Yo soy un evaluador de fragancias entrenado y responsable de las creaciones de perfume y Lukas Lüscher es un talentoso director de arte con gran sensibilidad para la naturaleza y la cultura.

¿ Cómo y dónde encuentran la inspiración para cada terroir? ¿Han estado en cada uno de esos lugares o, a la manera de Emilio Salgari, es su imaginación la que hace el trabajo?

Viajamos por el planeta en busca de maravillosos mundos perfumados (terroirs). Nos guían los principios de la investigación etnobotánica, las discusiones con habitantes locales y expertos y el seguir sus pistas acerca de dónde pueden estar situados estos fantásticos mundos de perfume. Una vez que hemos encontrado un lugar que es tan asombroso que no podemos resistirlo, comenzamos a analizar las fuentes olfativas de los perfumes que están en el aire. Como la mayoría de las veces se trata de plantas, las recolectamos en cilindros de vidrio y las traemos de vuelta a casa. Por lo tanto nuestra inspiración para cada terroir está dada puramente por el terroir mismo. Nos damos por contentos con la creación cuando huele tal como la experimentamos en el terroir.

¿Cómo seleccionan al perfumista para cada fragancia?

Como cada terroir es tan único y auténtico, necesitamos perfumistas  que sean  personajes muy auténticos ellos mismos. Por esta razón estamos trabajando juntos más que nada con perfumistas de nicho que tienen un lenguaje de perfume muy genuino. Además se encuentra sólo un puñado de perfumistas modernos que estén deseosos y capaces de trabajar con estos materiales naturales altamente complejos. La selección de un perfumista siempre comienza al enseñarles las muestras y explicarles el fantástico mundo perfumado que experimentamos. Si el perfumista se enamora del terroir, profundizamos el brief juntos. Si cabe la posibilidad, el perfumista también visita el terroir, como sucedió en el caso de Andy.

Si necesitara una manera fácil de memorizar los nombres de sus fragancias ¿cuál sería?

Cada coordenada te guía hasta la ubicación exacta del terroir. Por lo tanto a menudo usamos el nombre del país o región donde está situado el terroir.

¿Cómo definen la excelencia?

Para nosotros la excelencia es cuando el carácter alcanza la perfección. La perfección es nuestra fuerza motriz y luchamos para alcanzarla cada día y en cada actividad que realizamos. El carácter, por otra parte, no puede lograrse; es algo que existe. Se forma por accidente y a lo largo de un período prolongado, como una planta que puede expresarse en un hábitat particular, como nuestros terroirs. Tales plantas crean bellos perfumes.

¿Cuáles son los principales desafíos que una marca joven encuentra hoy en Europa?

Encontrás un mercado muy saturado y los clientes en general pasan muy poco tiempo tratando de entender un producto de perfumería. Por lo tanto, educar al cliente acerca de lo que es un perfume natural lleva mucho esfuerzo.

¿Cuáles son las principales ventajas?

Es difícil de decir en términos generales. Para nosotros es nuestra pasión por los perfumes naturales y nuestra aproximación auténtica a ellos. Con esto vemos un mercado de nicho

¿Les gustaría expandirse o preferirían permanecer como una línea boutique pequeña?

Por ahora hemos empezado con nuestra primera tienda temporaria. Seguiremos con este modelo ya que consideramos que el contacto con el cliente es muy importante para nosotros.

Caro

foto: gentileza de Richard Lüscher Britos

foto: gentileza de Richard Lüscher Britos

Interview: Terroir Perfumes – World atlas

It’s no secret we love to travel; when not geographically possible, we do it through our sense of smell.

Madagascar, Colombia, the Swiss Alps, Calabria, Southern France…Swiss line Terroir Perfumes takes its inspiration from the scent that fills the air in different locations around the globe.The fragrances, which are named after the coordinates of each place, have been composed by noses Jean-Claude Richard, Jean-Claude Gigodot and also by our already well known Vero Kern and Andy Tauer.

Intrigued about these promising perfumes, we had a brief conversation with Malvin Richard, one of the founders of Richard Lüscher Britos.

When and how was the idea of Terroir Perfumes born?

Since our childhood Serena, Lukas and I we were fascinated by natural plant fragrances. This might be due to the fact that Lukas father is a forest scientist and my father is a perfumer with whom Serena and I discovered many beautiful plant fragrances around the world. As perfume-passionate people it was clear for the three of us that a perfume is only as good as the quality of its ingredients. Therefore we started searching for exceptional raw materials.

What message do you try to convey through your fragrances?

What triggered us was that the quality of a natural raw material is always dependent on the location it is grown in; also by the temperature, soil quality and human influences. Based on this understanding the idea was born to search for terroirs where plants could beautifully express themselves and to create  a perfume inspired on this location, able to take you on a journey to the most fantastic fragrance worlds.

Are the perfumes composed exclusively with natural and organic raw materials?

We are exclusively working with natural ingredients. This poses great challenges when it comes to the duration of the perfume or when you are trying to work on some special olfactory nuances that are not known in nature (e.g. Iso E super or Galaxolide). For us these challenges are an important driving force and inspiration to our creations. We like to compare a natural perfume with a classical orchestra. The quality of the sound of a classical orchestra is defined by how well each instrument is contributing to the overall sound. Now you can build an orchestra with a synthesizer where you can play all instruments on a single piano, or you work with individual beautiful and complex musical instruments. For us the rich and deeply complex natural essential oils represent such musical instruments. And when you find now a director who is blessed with composing a wonderful perfume with these essential oils, it becomes so rich and complex like a beautiful Tchaikovsky Symphony which you would never achieve with a synthesizer. It is a truly authentic and craftsmanship-oriented approach to perfume creation entirely inspired by nature. With our name we are standing for three core competences: Britos is standing for Serena Britos, a trained ethnobotanist, experienced in the field of plant researches around the globe. I am a trained perfume evaluator and responsible for the perfume creations and Lukas Lüscher is a very talented art director with a great sensibility for nature and culture.

Where and how do you find inspiration for each terroir? Have you been to each destination or, á la Emilio Salgari, is your imagination that does the work?

We are traveling the globe in search of fantastic perfume worlds (terroirs). We are guided by the principles of the ethnobotanic research, discussing with local people and experts and following their hints where wonderful perfume worlds might be situated. Once we have found places that are so astonishing that we cannot resist, we start analyzing the olfactory sources of the perfumes in the air. As they are in most of the time plant resources, we are collecting them in glass cylinders and bringing them back home. Thus our inspiration for each terroir is purely given by the terroir itself. We are then happy with the creation when it smells like experienced in the terroir.

How do you select the perfumer for each fragrance?

As each terroir is so unique and authentic, we need perfumers who are by themselves very authentic characters. Due to this reason we are working  together mainly with niche perfumers who have a very genuine perfume language. On top of this you will only find a handful of modern perfumers who are willing and able to work with these highly complex natural materials. The selection of a perfumer always starts with showing them the samples and explaining them the fantastic perfume world experienced. If the perfumer falls in love with the terroir, we go in a deeper briefing together. If the possibility exists, the perfumer also visits the terroir as happened in Andy‘s case.

If I needed an easy way to memorise the name of each fragrance, what would it be?

Each coordinate guides you to the exact location of the terroir. Therefore we often use the name of the country or region where the terroir is situated.

How do you define excellence?

For us excellence is when character meets perfection. Perfection is our driving force and we are striving every day and with every activity we do to reach perfection. Character on the other hand can not be achieved; it is something that exists. It is formed by accident and over a long period of time, such as a plant who can express itself in a very particular environment, as in our terroirs. Such plants create beautiful fragrances.

What are the main challenges a young brand meets in Europe today?

You find a very saturated market and customers are, in general, spending very little time understanding a perfume product. Thus educating customers on what a natural perfume is about needs a lot of effort.

What are the main advantages?

Hard to say in general terms. For us it is our passion for natural fragrances and our authentic approach to it. With this we see a niche market.

Would you like to expand or would you rather remain as a small boutique line?

So far we started with our first Temporary Store. We will continue with this model as we believe that customer contact is very important for us.

Caro

Tableau de Parfums Loretta – Enigmática tuberosa

foto: Atlantidezine.it

foto: Atlantidezine.it

Mientras Andy Tauer está a punto de lanzar Ingrid -la fragancia más nueva del proyecto Tableau de Parfums – me encuentro revisitando a Loretta,  presentada en 2012. Tableau de Parfums es una colaboración entre Tauer y el cineasta Brian Pera, en la que cada perfume se corresponde con un cortometraje que lleva el nombre de su personaje principal.

Loretta no es una criatura común, pero si una está dispuesta a atravesar su exterior en apariencia inaccesible, podrá dar lo mejor de sí más tarde.   Al obtener mi muestra prácticamente la ignoré en favor de la impecable  Miriam y la impactante Une Rose Chyprée. Un año después, sentí que era el momento de familiarizarme más con mi Loretta, que había estado languideciendo en el fondo de un cajón.

Loretta abre con una bergamota ácida, el verdor astringente del petitgrain y un dulzor frutal que me recuerda al sabor sintético de uva que se utiliza habitualmente en golosinas y refrescos. Por un instante casi parece un perfume pop, equivalente a la versión líquida de una serigrafía de Andy Warhol. Fue este efecto el que me había alejado de Loretta la primera vez, ya que no lograba pasar de esta etapa. Pero las cosas buenas les llegan a quienes tienen paciencia: la impresión de jugo de uva pronto amaina y la fragancia adquiere un carácter más oscuro y enérgico.  El corazón pulsa con la calidez soleada de la flor de naranjo y la tuberosa (Tauer declara haber usado 2%  de absoluto de flor de naranjo y otro tanto de absoluto de tuberosa en la mezcla). Esta tuberosa parece estar envuelta en un cuero aciruelado y espolvoreada con clavo y canela. Vainilla, patchouli y la exaltación del aspecto de cuero del cistus recubren a Loretta con la pátina del tiempo.

La artista pop serigrafiada en  colores neón se ha convertido ahora en una heroína de film noir.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Andy Tauer

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Tableau de Parfums Loretta –  Enigmatic tuberose

As Andy Tauer is about to release Ingrid -the latest fragrance in the Tableau de Parfums project- I find myself revisiting Loretta, launched in 2012.Tableau de Parfums is a collaboration between Tauer and  filmmaker Brian Pera in which every fragrance corresponds with a short film, named after its main character.

Loretta is no common creature, but if one’s willing to get past her seemingly inaccesible exterior, she will give her best later.   When I got my sample I practically disregarded it in favor of the soigné  Miriam and the stunning Une Rose Chyprée. One year later, I felt it was time to become more acquainted with my Loretta, who had been languishing in the back of a drawer.

Loretta opens with acidic bergamot, the astringent verdancy of petitgrain and a fruity sweetness that reminds me of the synthetic grape flavor commonly used in candy and soft drinks. For a brief moment it almost seems  like a pop fragrance, akin to a liquid version of an Andy Warhol silkscreen. It was this effect what had put me off Loretta the first time as I  was unable to get past this stage. But good things come to those who wait: the grape juice impression soon subsides and the fragrance acquires a darker, more assertive character.  The heart pulsates with the sunny warmth of orange blossom and tuberose (Tauer states he used 2% absolute of each orange blossom and tuberose in the blend). This tuberose seems to be wrapped in plummy leather and sprinkled with cloves and cinnamon. Vanilla, patchouli and the exalted leathery aspect of cistus cover Loretta with the patina of time.

The neon-colored pop artist in the silkscreen has now become a film noir heroine.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Andy Tauer

foto: Tauerperfumes.com/blog

foto: Tauerperfumes.com/blog

Aroma de nardos – 10 caras de la tuberosa

foto: Poetschke.de

foto: Poetschke.de

La palabra “nardo” designa a dos plantas muy distintas: la tuberosa (Polianthes Tuberosa) y el espicanardo (Nardostachis Jatamansi), que es el nardo que se menciona en la Biblia. El perfil olfativo de ambas plantas no podría ser más distinto. La tuberosa -con la que estamos familiarizados- prodiga un aroma floral, soleado y persistente; éste presenta matices alcanforados antes de volverse dulce y narcótico. El espicanardo, en cambio, es especiado, almizclado y terroso. Hoy ponemos el foco en la tuberosa, planta originaria de América y que los primeros habitantes de lo que hoy es México ya cultivaban.

En mi búsqueda de la tuberosa perfecta encontré perfumes que subliman la flor de distintas maneras. Están las que pertenecen al salón de baile y las flores ofrecidas por vendedores callejeros; algunas dibujan una modernidad depurada mientras  otras exaltan su carácter tropical.

El texto iluminado corresponde a aquellos perfumes que ya hemos reseñado.

Piguet Fracas La tuberosa de referencia fue creada por Germaine Cellier en 1948 y se mantiene vigente sesenta y tantos años más tarde. Recomiendo con énfasis la versión parfum -que es más opulenta y suave- en lugar del más atalcado eau de parfum.

Serge Lutens Tubereuse Criminelle Arte y alquimia en uno: una salida mentolada,casi siniestra da paso a una bella tuberosa. Funciona a las mil maravillas en quien sea suficientemente femme fatale para llevarlo.

Roja Parfums Scandal Pour Femme Este enorme floral no tiene que ver con la innovación, sino con la belleza y calidad. Si Fracas y Fantasia de Fleurs tuvieran una criatura angelical, le enseñaran modales impecables y lo enviaran a los mejores colegios, sería así.

Honoré des Pres Vamp a NY Un dulce perfume tropical compuesto exclusivamente con materias primas de origen orgánico. La nariz Olivia Giacobetti sumó notas de ron y vainilla que prestan a la tuberosa un aire coqueto y despreocupado.

Arquiste Flor y Canto Esta interpretación es tan realista que casi pueden sentirse una docena de varas de tuberosa ante uno. Aquí el tagetes y el copal blanco añaden frescura a la tuberosa. Su longevidad es un poco débil, pero es la única desventaja que encuentro en una fragancia absolutamente hermosa.

Amouage Honour Woman Ligeramente acuoso y casi liviano, Honour es como un haiku escrito a la manera de Amouage.

Bruno Acampora Blu Este aceite de color azul logra representar la voluptuosidad de la flor sin el dulzor que usualmente se asocia con ella.

Ramón Monegal Perfumes Kiss my Name Una tuberosa enorme y moderna, tan lustrosa como un edificio construido en acero y cristal.

Mona di Orio Tubereuse Una interpretación tan delicada que susurra: verde, lechosa y casi opalescente; una tuberosa por la mañana.

Tableau de Parfums Loretta Andy Tauer ha creado una tuberosa enigmática condimentada con canela, clavo de olor, cuero y patchouli que resulta perfecta para una heroína de film noir.

No incluí en la lista al admirado Editions de Parfums Carnal Flower simplemente porque no es uno de mis favoritos. Creo, de todas maneras, que los amantes de la tuberosa deberían probarlo.

Caro

foto: Aromatherapy-essentials.com

foto: Aromatherapy-essentials.com

Scent of tuberoses – 10 faces of the flower

In Spanish the word “nardo” designates two very different plants: tuberose(Polianthes Tuberosa) and spikenard (Nardostachis Jatamansi), which is the nardo mentioned on the Bible. The olfactory profile of both plants couldn’t be more different.Tuberose -which we are more acquainted with- gives out a sunny, floral, persistent scent; sweet and narcotic with camphorated   undertones. Spikenard, in turn, is spicy, musky and earthy. Today we focus on tuberose, a plant native to America which was already cultivated by the early inhabitants of Mexico.

In my quest for the perfect  tuberose I found fragrances which sublimate the flower in a myriad ways. There are those which belong in the ballroom and the flowers offered by Street vendors; some of them draw a streamlined modernity while others exalt their tropical character.

The highlighted text corresponds to fragrances we have already reviewed.

Piguet Fracas The reference tuberose was created by Germaine Cellier in 1948 and still going strong sixty-something years later. I emphatically recommend  the parfum version -which is richer and smoother- instead of the more powdery eau de parfum.

Serge Lutens Tubereuse Criminelle Art and alchemy in one: a mentholated, almost sinister opening gives way to a beautiful tuberose. It works like a charm on those who are enough of a femme fatale to wear it.

Roja Parfums Scandal Pour Femme This big floral is not about innovation but  beauty and quality. If Fracas and Fantasia de Fleurs had an angelic child, taught it impeccable manners and sent it to the best schools, this would be it.

Honoré des Pres Vamp a NY A sweet tropical fragrance  made exclusively with raw materials of organic origin. Nose Olivia Giacobetti added notes of rum and vanilla which lend the tuberose a flirty and nochalant air.

Arquiste Flor y Canto A rendition so realistic one can almost feel a dozen tuberose stems before her. Here, marigold and white copal add freshness to tuberose. Its longevity might be a bit weak but it is the only drawback I find in an absolutely beautiful fragrance.

Amouage Honour Woman Slightly watery and almost lightweight, Honour is like a haiku written in the style of Amouage.

Bruno Acampora Blu This blue colored oil manages to represent  the voluptuousness of the flower without the sweetness usually associated with it

Ramón Monegal Perfumes Kiss my Name A big, modern tuberose, as sleek as a building made of steel and glass.

Mona di Orio Tubereuse A rendition so delicate it whispers: green, milky and  almost opalescent; a tuberose in the morning.

Tableau de Parfums Loretta Andy Tauer has created an enigmatic tuberose, spiced up with cinnamon, cloves, leather and patchouli which seems perfect for a film noir heroine.

I have not included the much admired Editions de Parfums Carnal Flower simply because it’s not a personal favorite. However, I think it is a must-sample for tuberose lovers.

Caro