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Vero Profumo Rozy extrait – Púrpura profundo

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foto: Caro Fernandez

Las creaciones de Vero Profumo llevan a menudo el sello de los grandes clásicos sin que eso vaya en desmedro de su propia identidad. Rozy, que fue concebido como un homenaje a la fabulosa Anna Magnani, recuerda a un mismo tiempo obras tan disímiles como Guerlain Nahéma, Knize Ten y Dior Poison.

Cuando Rozy fue presentado, en 2014, las dos fórmulas que la nariz Vero Kern ofrecía no podían diferir más entre sí. El eau de parfum, una mélange coqueta de duraznos, rosas y lilas, resultaba quizás la fragancia menos polarizante de toda la línea. El voile d’extrait, en cambio, se mostraba más oscuro, taciturno, poco accesible: bourgeons de cassis, cuero y una tuberosa con matices de goma y miel que apenas atenuaba las cosas. Se sentía como una versión femenina (aunque no demasiado) de Knize Ten. Tiempo después, se lanzó el extrait. Rozy extrait parece más cercano al voile en composición, se siente más denso -al punto de la viscosidad- y ridículamente hedonista. El ritual casi íntimo de aplicar la fragancia concentrada sobre los puntos de pulso con su taponcito de vidrio, intensifica la experiencia.

Al abrir la botellita se recuerda de inmediato el extrait de Poison, una semejanza no aparente en las otras versiones de Rozy. Este extrait evoluciona sobre la piel mucho más rápidamente que el eau de parfum o el voile. La salida, incisiva, es efímera y menos alcanforada. En el corazón oscuro y texturado aparece una rosa damascena jugosa y de dulzor casi nectarino. El rol estelar, sin embargo, corresponde a una tuberosa gomosa, desprovista de toda faceta tropical o luminosa. Es en esta etapa que la profundidad  y complejidad de Rozy se aprecian mejor. La base emerge sin hacerse esperar: cistus y sándalo irradian calidez, mientras que miel y almizcle logran un suave ronroneo animal. Encuentro el extrait menos tenaz que el voile d’extrait, pero su fluidez y redondez compensan ampliamente esta ligera desventaja.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Campomarzio 70, Roma.

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foto: Caro Fernandez

Vero Profumo Rozy extrait – Deep purple

Vero Profumo creations often bear the mark of the great classics all the while retaining their own strong identity. Rozy, which was conceived as a tribute to the fabulous Anna Magnani, reminds at a time of such dissimile masterpieces as Guerlain Nahéma, Knize Ten and Dior Poison.

When Rozy was introduced, back in 2014, the two formulas nose Vero Kern offered couldn’t be more different from each other. The eau de parfum, a flirty mélange of peaches, roses and lilacs, became perhaps the least polarizing fragrance in her line. The voile d’extrait, in turn, appeared darker, moody, not too approachable: bourgeons de cassis, leather and a rubbery honeyed tuberose that mellowed things just a bit. It felt like a feminine (though not too much) version of Knize Ten. Some time later the extrait was launched. Rozy extrait seems close to the voile in composition, it feels denser -to the point of viscosity- and absurdly decadent. The almost intimate ritual of dabbing concentrated fragrance on pulse points with the stopper intensifies the experience.

Upon opening the tiny bottle one is reminded of Poison extrait, a similarity not apparent in Rozy‘s other versions. This extrait evolves on the wearer’s skin much faster than either the eau de parfum or voile. The pungent opening is short lived and less camphoraceous. In the dark textured heart, a juicy almost nectarous rose damascena appears.  The starring role, though, still belongs to a rubbery tuberose, devoid of any luminous or tropical facets. It is at this stage where Rozy‘s depth and complexity are best appreciated. The base emerges soon: labdanum and sandalwood radiate warmth, while honey and musk make for a soft animalic purr. I find the extrait slightly less tenacious than the voile d’extrait, but its smoothness and roundness more than make up for this disadvantage.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Campomarzio 70, Rome.

10 aguas de colonia fresquísimas para combatir el calor

foto: Bodyquirks.com

foto: Bodyquirks.com

Hemos hablado un poco sobre las aguas de colonia, su historia y usos originales en un artículo previo. Este noble género -una mezcla poco concentrada de cítricos y hierbas en base alcohólica- compensa su presencia efímera con frescura y elegancia relajada. Si bien las hespérides o han sido destronadas aún, la inclusión de flores blancas u otras hierbas aparte de romero y lavanda infunden sensualidad y matices verdes a las composiciones, lo que las vuelve más complejas.

Estas son algunas de nuestras preferidas para salpicarnos durante los días más calurosos del verano. Aunque no todas ellas son técnicamente eaux de cologne, comparten, por cierto, las mismas propiedades vivificantes.

Eau d’Italie Eau d’Italie Este incienso luminoso, con notas florales y un característico acorde de arcilla esquiva los clichés y, sin embargo, su identidad mediterránea es inconfundible. Compuesto por Bertrand Duchaufour para conmemorar el aniversario número 50 de Le Sirenuse (el hotel más afamado de Positano), logró tanto éxito que luego dio lugar a una línea completa de fragancias.

Oliver & Co. La Colonia  En esta interpretación original del artesano perfumista Oliver Valverde sutiles notas ozónicas y metálicas suman sensación vanguardista a un agua de colonia tradicional. No dejen que este pase bajo el radar.

Oriza L. Legrand Foin Fraîchement Coupé Un paseo durante un atardecer campestre; el aroma de tu agua de colonia clásica se confunde con el de los fardos de heno entibiados por el sol. Notas de anís estrellado, menta, trébol y salvia esclarea se combinan con heno (seco y recién cortado) sobre una jabonosa base de almizcle blanco. Fresco y cálido, agreste y suave.

Lubin Gin Fizz Un fresco chipre alimonado con notas florales y la adición encantadora de bayas de enebro.  La fragancia -inspirada por la legendaria Grace Kelly-  toma su nombre de un cóctel que estaba de moda en la década de 1950. Chic y discreto.

Vero Profumo Mito eau de parfum Brillante claroscuro olfativo, Mito es quizás la creación más lograda de la Srta. Kern. El eau de parfum – un tributo a laVilla d’Este en Tivoli- es de un verde jubiloso, reminiscente de fuentes, limones, magnolias y frío mármol antiguo.  Las concentraciones voile d’extrait y extrait son de un tono más oscuro, más cálidas y sensuales.

Lalique Eau de Lalique Eneldo, cardamomo y canela brindan una vuelta más que interesante, sin embargo esta creación de Emilie Copperman y Jean-Claude Ellena (aparentemente discontinuada) es tan original como fácil de llevar.Su longevidad es excelente para un eau fraîche y usualmente pueden conseguirse botellas a precios muy razonables.

Hermès Eau de Narcisse Bleu Una visión del género moderna, suavemente floral, atalcada y con un amargor verde. Remite vagamente a Eau de Gentiane Blanche y al extraordinario Hiris.

Perfumería Gal Heno de Pravia La población de Pravia, en Asturias, cobró renombre por haber inspirado esta fragancia, que ha estado en producción desde 1905. El aroma estaba originalmente disponible sólo en forma de jabón y  el agua de colonia vio la luz algunas décadas más tarde (no huelen idénticos entre sí). El eau de cologne es limpio de una manera hermosamente anticuada beautifully por medio de lavanda, geranio y sándalo ¡A salpicarse generosamente y dejar que mande la nostalgia!

Lorenzo Villoresi Acqua di Colonia Un eau de cologne de factura exquisita que debería ser apreciada como ejemplo de artesanía italiana. Cítricos, petitgrain, neroli, romero y lavanda definen su perfil clásico.

Parfum d’Empire Azemour Les Orangers ¿Les gustan los cítricos? Entonces están de parabienes: mandarina, limón, naranja y pomelo se combinan magistralmente con gálbano, musgo y una nota yodada que sugiere la proximidad del mar.

Caro

Nota bene: Para más fragancias frescas y vitalizantes, por favor vean nuestra lista “Frescos y vigorizantes – Top 10 para ponerse en movimiento” .

foto: Lacomunidad.elpais.com

foto: Lacomunidad.elpais.com

10 fresh, fresh eaux de cologne to battle summer heat

We have talked a bit about eaux de cologne, their history and original uses on a previous article. This noble genre -a low concentration alcohol-based mix of citrus and herbs- compensates its ephemeral presence with freshness and easy elegance. While hesperides have yet to be dethroned, the inclusion of white flowers or herbs other than rosemary and lavender infuse the blends with sensuality and/or green hues, which turn them into something more complex.

These are some of our favorites to splash on during the dog days of Summer. Though not all of them are technically eaux de cologne, they certainly share the same vivifying properties.

Eau d’Italie Eau d’Italie This luminous incense with floral notes and a characteristic clay accord avoids clichés, yet its Mediterranean identity is unmistakeable. Composed by Bertrand Duchaufour to commemorate the  50 year anniversary of Le Sirenuse (the most famed hotel in Positano), it sparked such a success that it later gave birth to a whole fragrance line.

Oliver & Co. La Colonia  In this original take by artisan parfumeur Oliver Valverde subtle ozonic and metallic  notes add an avant garde feel to a traditional eau de cologne. Do not let this one pass under the radar.

Oriza L. Legrand Foin Fraîchement Coupé A stroll during a summer sunset; one’s classic eau de cologne mingles with the scent of sun-warmed bales of hay. Notes of star anise, mint, clover and clary sage are paired with (both freshly cut and dry) hay on a soapy white musk base. Fresh and warm, rugged and soft.

Lubin Gin Fizz A fresh lemony chypre with pretty floral notes and the lovely addition of juniper berry.  The fragrance -inspired by the legendary Grace Kelly-  borrows its name from a cocktail that was in vogue in the 1950’s. Chic and discreet.

Vero Profumo Mito eau de parfum A brilliant olfactory chiaroscuro, Mito is perhaps Ms. Kern’s most accomplished creation. The eau de parfum – a tribute to the Villa d’Este in Tivoli- is joyously green, reminiscent of fountains, lemons, magnolias and cold ancient marble.  The voile d’extrait and extrait concentrations are darker in mood, warmer and more sensual.

Lalique Eau de Lalique Dill, cardamom and cinnamon give an interesting  twist, yet this (seemingly discontinued) creation by Emilie Copperman and Jean-Claude Ellena is as wearable as it is original. Its longevity is excellent for an eau fraîche and bottles can usually be found at very reasonable prices.

Hermès Eau de Narcisse Bleu A  softly floral modern powdery bitter-green take on the genre which vaguely recall Eau de Gentiane Blanche and the superb Hiris.

Perfumería Gal Heno de Pravia The village of Pravia, in Asturias, Spain, became renowned for inspiring this fragrance, which has been in production  since 1905. The scent was originally available in soap form and the eau de cologne was released a few decades later (they do not smell identical). The eau de cologne feels clean in a beautifully old fashioned way by means of lavender, geranium and sandalwood. Splash on generously and let nostalgia rule.

Lorenzo Villoresi Acqua di Colonia An exquisitely made eau de cologne which should be appreciated as an example of fine Italian craftmanship. Citrus, petitgrain, neroli, rosemary and lavender define its classical profile.

Parfum d’Empire Azemour Les Orangers Are you fond of citruses? Then you will be happy: tangerine, lemon, orange and grapefruit  are masterfully  combined with galbanum, moss and a iodinated note that suggests the proximity of the sea.

Caro

Nota bene: For more refreshing uplifting fragrances, please see our “Fresh and invigorating – A top 10 to help you get in motion” list.

 

Vero Profumo Rozy – La rosa tatuada

foto: Emma Livingston

foto: Emma Livingston

Durante los meses previos a su lanzamiento en Esxence, Vero Kern estimuló la curiosidad de sus devotos admiradores con imágenes que transmitían sensaciones relacionadas con la nueva fragancia: rosas purpúreas,  casi negras;capullos convirtiéndose en cenizas; Dame Barbara Cartland; (el artista anteriormente conocido como) Prince y, finalmente, Anna Magnani, a quien este perfume homenajea.

Cuando nos encontramos el último mes de julio, la Srta. Kern me había  contado que el extrait sería una rosa muy oscura -si bien no literal- y  que el eau de parfum tendría un aspecto más rosado, pero eso era todo lo que yo sabía al respecto. Frívolo, iridiscente, aterciopelado y erótico eran algunos de los adjetivos que flotaban en el aire. De acuerdo con la tradición de Vero Profumo, la nueva creación recibió un nombre de cuatro letras: Rozy.

Rozy hace un guiño a ciertos grandes clásicos y no es tan “rosado” como su nombre permitiría suponer, así que aquellos que no tienen una afición especial por las rosas podrían disfrutarlo también. Ambos eau de parfum and voile d’extrait son complejos y dinámicos.

Rozy Eau de Parfum es definitivamente digno de Lolita: todo duraznos y crema, rosas y satén rosado.Me recuerda un poco a Nahéma pero Nahéma es caleidoscópico, mientras que Rozy es iridiscente y mucho más sutil; como una acuarela opuesta a la densa pintura al óleo de Nahéma. Un delicado velo aldehídico cubre una rosa aduraznada que, en el transcurso de las horas, se desvanece en una estela de polvo de sándalo. Coqueto, provocativo y tentador, prácticamente me obliga a pestañear con la velocidad de las alas de un colibrí.

Rozy Voile d’Extrait es una mujer con pasado. Es rosas y transpiración y cigarrillos y sexo. El característico olor frutado-urinoso de los bourgeons de cassis en la salida trae a la mente a los gatos que Magnani tanto adoraba. La rosa aquí está mezclada magistralmente con una tuberosa de excelente calidad (estoy casi segura de que es el mismo absoluto de tuberosa que la Srta. Kern usó en Mito).  Algo crudo y primitivo acecha por debajo de este exterior sofisticado; quizás el aroma de la fruta muy madura, nectarina y casi pasada, como la que Edmond Roudnitska hizo brillar en Femme, Diorella y Le Parfum de Thérèse. Pero Diorella y Thérèse parecen castos en comparación y sólo la versión vintage de Femme podría competir con la aplomada sensualidad de Rozy. La rosa y la tuberosa cobran progresivamente tonalidades de miel hasta que la sensación acuerada del cistus, como una voz ronca, manifiesta su presencia.

El mejor elogio para Rozy vino de parte de mi marido quien -cansado de que le pida su opinión sobre cada perfume que pruebo- desarrolló dos respuestas standard que alterna aleatoriamente: “jabonoso” y “atalcado”. Cuando le pedí que por favor probara Rozy, exclamó “¡Es muy Anna Magnani!”.

Caro

Origen de las muestras: Muestras gentileza de Campomarzio 70

foto: Toutceciestmagnifique.com  fotógrafo: John Phillips  Anna magnani, Roma, 1947

foto: Toutceciestmagnifique.com    fotógrafo: John Phillips   Anna Magnani, Roma, 1947

Vero Profumo Rozy – The rose tattoo

During the months prior to its launching at Esxence,Vero Kern kept teasing her devout admirers with images that conveyed the feel of the upcoming  fragrance: blackish purple roses, blooms turning to ashes, Dame Barbara Cartland, (the artist formerly known as) Prince and, finally, Anna Magnani,to whom this perfume pays tribute.

When we met last July, Ms. Kern had told me the extrait would be a very dark -although not literal- rose and the eau de parfum  would be pinkier in appearance, but that was all I knew about it. Frivolous, iridescent, velvety and erotic were some of the adjectives that floated around. In accordance to the Vero Profumo tradition, the new creation received a four letter name: Rozy. Rozy nods at some of the great classics and it is not as rosy as its name might suggest, so those who are not especially fond of roses might enjoy it too. Both eau de parfum and voile d’extrait are complex and dynamic.

Rozy Eau de Parfum is definitely Lolita-esque: all peaches and cream, pink satin and roses. It reminds me a bit of Nahéma but whereas Nahéma is kaleidoscopic, Rozy is iridescent and much more subtle; like a watercolor opposed to Nahéma’s dense oil. A delicate aldehydic veil covers a peachy rose which, over the course of hours, fades into a trail of sandalwood dust. Flirty, provocative and enticing, it almost forces me to bat my eyelashes at the speed of hummingbird wings.

Rozy Voile d’Extrait is a woman with a past. It’s roses and sweat and cigarettes and sex. The characteristic fruity-urinous smell of the bourgeons de cassisin the openingbrings to mindthe cats Magnani adoreded so much. Rose is here masterfully blended with a tuberose of excellent quality (I am almost sure it is the same tuberose absolute Ms. Kern used in Mito).  Something very raw and primal lurks underneath the sophisticated exterior; perhaps the scent of overripe fruits, nectarous and just past its prime, like the ones Edmond Roudnitska made shine in Femme, Diorella and Le Parfum de Thérèse. But Diorella and Thérèse seem chaste in comparison and only vintage Femme could compete with Rozy‘s  mature sensuality. The rose and tuberose become progressively honeyed until the leathery feel of labdanum, much like a raspy voice, manifests its presence.

The best compliment for Rozy came from my  husband, who -tired of my asking his opinion on every single fragrance I  try- has  developed two standard answers which he randomly alternates: “soapy” and “powdery”. When I asked him to please sniff Rozy, he declared “This is totally Anna Magnani!”.

Caro

Origin of sample: samples courtesy of Campomarzio 70

 

Entrevista: Terroir Perfumes – Atlas del mundo

foto: gentileza de Richard Lüscher Britos

foto: gentileza de Richard Lüscher Britos

 Que nos gusta viajar es un secreto a voces; cuando no es geográficamente posible, lo hacemos a través del olfato.

Madagascar, Colombia, los Alpes suizos, Calabria, el sur de Francia…la  línea suiza Terroir Perfumes se deja inspirar por los aromas que llenan el aire en distintos puntos alrededor del globo. Sus fragancias, que llevan por nombre las coordenadas de cada lugar, han sido compuestos por los narices Jean-Claude Richard, Jean-Claude Gigodot y también por nuestros ya bien conocidos Vero Kern y Andy Tauer.

Intrigadas por estos promisorios perfumes, mantuvimos una breve conversación con Malvin Richard, uno de los fundadores de Richard Lüscher Britos.

¿Cómo y cuándo nació la idea de Terroir Perfumes?

Desde la niñez Serena, Lukas y yo nos dejamos fascinar por el aroma natural de las plantas. Esto puede tener que ver con el hecho de que el padre de Lukas es  científico de bosques y que mi padre es un perfumista con quien Serena y yo descubrimos muchos bellos aromas de plantas alrededor del mundo. Como apasionados de los perfumes, era claro para nosotros que un perfume es tan bueno como la calidad de sus ingredientes. Por lo tanto, empezamos a buscar materias primas excepcionales.

¿Qué mensaje intentan transmitir a través de sus fragancias?

Lo que nos impulsó fue que la calidad de una materia prima de origen natural siempre depende del lugar en el que crece; también de la temperatura, calidad del suelo e influencias humanas. Basándonos en este entendimiento nació la idea de buscar terroirs donde las plantas pudieran expresarse con belleza y crear un perfume basado en esta ubicación, que transporte en un viaje al más fantástico de los mundos perfumados.

¿Los perfumes están compuestos exclusivamente con materias primas de origen natural y orgánicas?

Estamos trabajando exclusivamente con ingredientes naturales. Esto plantea grandes desafíos que tienen que ver con la duración de un perfume o cuando uno trata de trabajar sobre algunos matices olfativos que no se conocen en la naturaleza  (por ejemplo Iso E Super or Galaxolide). Para nosotros estos desafíos son una importante fuerza motivadora e inspiración para nuestras creaciones. Nos gusta comparar un perfume natural con una orquesta clásica. La calidad del sonido de una orquesta clásica está definida por cuán bien contribuye cada instrumento al sonido general. Ahora puede armarse una orquesta con un sintetizador donde todos los instrumentos pueden tocarse en un solo piano, o puede trabajarse con instrumentos musicales individuales, bellos y complejos. Para nosotros los aceites esenciales naturales, ricos y profundamente complejos, representan a esos instrumentos musicales. Y cuando encontrás un director que está bendecido para convertir estos aceites esenciales en un perfume hermoso, resulta tan rico y complejo como una bella sinfonía de Tchaikovsky que nunca podría lograrse con un sintetizador. Es una aproximación verdaderamente auténtica y con orientación artesanal a la creación de perfumes inspirados por la naturaleza. Con nuestros nombres estamos marcando tres áreas de competencia: Britos es por Serena Britos, una etnobotánica con experiencia en el campo de investigación de plantas alrededor del globo. Yo soy un evaluador de fragancias entrenado y responsable de las creaciones de perfume y Lukas Lüscher es un talentoso director de arte con gran sensibilidad para la naturaleza y la cultura.

¿ Cómo y dónde encuentran la inspiración para cada terroir? ¿Han estado en cada uno de esos lugares o, a la manera de Emilio Salgari, es su imaginación la que hace el trabajo?

Viajamos por el planeta en busca de maravillosos mundos perfumados (terroirs). Nos guían los principios de la investigación etnobotánica, las discusiones con habitantes locales y expertos y el seguir sus pistas acerca de dónde pueden estar situados estos fantásticos mundos de perfume. Una vez que hemos encontrado un lugar que es tan asombroso que no podemos resistirlo, comenzamos a analizar las fuentes olfativas de los perfumes que están en el aire. Como la mayoría de las veces se trata de plantas, las recolectamos en cilindros de vidrio y las traemos de vuelta a casa. Por lo tanto nuestra inspiración para cada terroir está dada puramente por el terroir mismo. Nos damos por contentos con la creación cuando huele tal como la experimentamos en el terroir.

¿Cómo seleccionan al perfumista para cada fragancia?

Como cada terroir es tan único y auténtico, necesitamos perfumistas  que sean  personajes muy auténticos ellos mismos. Por esta razón estamos trabajando juntos más que nada con perfumistas de nicho que tienen un lenguaje de perfume muy genuino. Además se encuentra sólo un puñado de perfumistas modernos que estén deseosos y capaces de trabajar con estos materiales naturales altamente complejos. La selección de un perfumista siempre comienza al enseñarles las muestras y explicarles el fantástico mundo perfumado que experimentamos. Si el perfumista se enamora del terroir, profundizamos el brief juntos. Si cabe la posibilidad, el perfumista también visita el terroir, como sucedió en el caso de Andy.

Si necesitara una manera fácil de memorizar los nombres de sus fragancias ¿cuál sería?

Cada coordenada te guía hasta la ubicación exacta del terroir. Por lo tanto a menudo usamos el nombre del país o región donde está situado el terroir.

¿Cómo definen la excelencia?

Para nosotros la excelencia es cuando el carácter alcanza la perfección. La perfección es nuestra fuerza motriz y luchamos para alcanzarla cada día y en cada actividad que realizamos. El carácter, por otra parte, no puede lograrse; es algo que existe. Se forma por accidente y a lo largo de un período prolongado, como una planta que puede expresarse en un hábitat particular, como nuestros terroirs. Tales plantas crean bellos perfumes.

¿Cuáles son los principales desafíos que una marca joven encuentra hoy en Europa?

Encontrás un mercado muy saturado y los clientes en general pasan muy poco tiempo tratando de entender un producto de perfumería. Por lo tanto, educar al cliente acerca de lo que es un perfume natural lleva mucho esfuerzo.

¿Cuáles son las principales ventajas?

Es difícil de decir en términos generales. Para nosotros es nuestra pasión por los perfumes naturales y nuestra aproximación auténtica a ellos. Con esto vemos un mercado de nicho

¿Les gustaría expandirse o preferirían permanecer como una línea boutique pequeña?

Por ahora hemos empezado con nuestra primera tienda temporaria. Seguiremos con este modelo ya que consideramos que el contacto con el cliente es muy importante para nosotros.

Caro

foto: gentileza de Richard Lüscher Britos

foto: gentileza de Richard Lüscher Britos

Interview: Terroir Perfumes – World atlas

It’s no secret we love to travel; when not geographically possible, we do it through our sense of smell.

Madagascar, Colombia, the Swiss Alps, Calabria, Southern France…Swiss line Terroir Perfumes takes its inspiration from the scent that fills the air in different locations around the globe.The fragrances, which are named after the coordinates of each place, have been composed by noses Jean-Claude Richard, Jean-Claude Gigodot and also by our already well known Vero Kern and Andy Tauer.

Intrigued about these promising perfumes, we had a brief conversation with Malvin Richard, one of the founders of Richard Lüscher Britos.

When and how was the idea of Terroir Perfumes born?

Since our childhood Serena, Lukas and I we were fascinated by natural plant fragrances. This might be due to the fact that Lukas father is a forest scientist and my father is a perfumer with whom Serena and I discovered many beautiful plant fragrances around the world. As perfume-passionate people it was clear for the three of us that a perfume is only as good as the quality of its ingredients. Therefore we started searching for exceptional raw materials.

What message do you try to convey through your fragrances?

What triggered us was that the quality of a natural raw material is always dependent on the location it is grown in; also by the temperature, soil quality and human influences. Based on this understanding the idea was born to search for terroirs where plants could beautifully express themselves and to create  a perfume inspired on this location, able to take you on a journey to the most fantastic fragrance worlds.

Are the perfumes composed exclusively with natural and organic raw materials?

We are exclusively working with natural ingredients. This poses great challenges when it comes to the duration of the perfume or when you are trying to work on some special olfactory nuances that are not known in nature (e.g. Iso E super or Galaxolide). For us these challenges are an important driving force and inspiration to our creations. We like to compare a natural perfume with a classical orchestra. The quality of the sound of a classical orchestra is defined by how well each instrument is contributing to the overall sound. Now you can build an orchestra with a synthesizer where you can play all instruments on a single piano, or you work with individual beautiful and complex musical instruments. For us the rich and deeply complex natural essential oils represent such musical instruments. And when you find now a director who is blessed with composing a wonderful perfume with these essential oils, it becomes so rich and complex like a beautiful Tchaikovsky Symphony which you would never achieve with a synthesizer. It is a truly authentic and craftsmanship-oriented approach to perfume creation entirely inspired by nature. With our name we are standing for three core competences: Britos is standing for Serena Britos, a trained ethnobotanist, experienced in the field of plant researches around the globe. I am a trained perfume evaluator and responsible for the perfume creations and Lukas Lüscher is a very talented art director with a great sensibility for nature and culture.

Where and how do you find inspiration for each terroir? Have you been to each destination or, á la Emilio Salgari, is your imagination that does the work?

We are traveling the globe in search of fantastic perfume worlds (terroirs). We are guided by the principles of the ethnobotanic research, discussing with local people and experts and following their hints where wonderful perfume worlds might be situated. Once we have found places that are so astonishing that we cannot resist, we start analyzing the olfactory sources of the perfumes in the air. As they are in most of the time plant resources, we are collecting them in glass cylinders and bringing them back home. Thus our inspiration for each terroir is purely given by the terroir itself. We are then happy with the creation when it smells like experienced in the terroir.

How do you select the perfumer for each fragrance?

As each terroir is so unique and authentic, we need perfumers who are by themselves very authentic characters. Due to this reason we are working  together mainly with niche perfumers who have a very genuine perfume language. On top of this you will only find a handful of modern perfumers who are willing and able to work with these highly complex natural materials. The selection of a perfumer always starts with showing them the samples and explaining them the fantastic perfume world experienced. If the perfumer falls in love with the terroir, we go in a deeper briefing together. If the possibility exists, the perfumer also visits the terroir as happened in Andy‘s case.

If I needed an easy way to memorise the name of each fragrance, what would it be?

Each coordinate guides you to the exact location of the terroir. Therefore we often use the name of the country or region where the terroir is situated.

How do you define excellence?

For us excellence is when character meets perfection. Perfection is our driving force and we are striving every day and with every activity we do to reach perfection. Character on the other hand can not be achieved; it is something that exists. It is formed by accident and over a long period of time, such as a plant who can express itself in a very particular environment, as in our terroirs. Such plants create beautiful fragrances.

What are the main challenges a young brand meets in Europe today?

You find a very saturated market and customers are, in general, spending very little time understanding a perfume product. Thus educating customers on what a natural perfume is about needs a lot of effort.

What are the main advantages?

Hard to say in general terms. For us it is our passion for natural fragrances and our authentic approach to it. With this we see a niche market.

Would you like to expand or would you rather remain as a small boutique line?

So far we started with our first Temporary Store. We will continue with this model as we believe that customer contact is very important for us.

Caro

¡Primavera! ¡Primavera!

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: Henri Pierre Picou   "Ronde de Mai", 1884

imagen: Commons.wikimedia.org   artista: Henri Pierre Picou   “Ronde de Mai”, 1884

Mientras Virginia da la bienvenida al otoño en la soleada California, el impredecible tiempo porteño pasa de 5 a 27 grados en el lapso de dos días.  Siento que me debato entre el invierno y el verano aunque sé que la primavera está a la vuelta de la esquina: en consecuencia, necesito prepararme para ella.  Por supuesto que, para alguien que viste de negro todo el año (la única variante es la superficie cubierta), el perfume requiere de mucha más planificación que la ropa.

Cuando llegan los días más cálidos, instintivamente opto por fragancias más ligeras (¿acaso no es lo que hacemos todos?),  privilegiando florales verdes y chipres frescos. Aromas que sugieren hojas, brotes y polen o flores como  los narcisos, jacintos y rosas parecen gritar “primavera”.

Estas son mis elecciones para la próxima estación:

Ramón Monegal Impossible Iris Una flor sutil y aireada, nunca fría u oscura. Los aspectos de masa del iris se endulzan con frambuesa y se tornan más sensuales via jazmín e ylang ylang. Uno de los mejores perfumes de Ramón Monegal y, quizás, mi iris preferido.

Vero Profumo Mito EDP Oscuras hojas verdes, cítricos y magnolia logran una fragancia refrescante si bien misteriosa. Lejanamente emparentada con Chanel Cristalle, pero más profunda y laberíntica. Estoy ansiosa por probar la flamante versión extrait, en la que Vero Kern restó jazmín y sumó tuberosa y durazno.

Puredistance Antonia Este elegante floral verde (hiedra y gálbano) abre frío y casi altivo, pero luego evoluciona hacia una base avainillada. Sería la elección perfecta para una fiesta en un jardín.

Guerlain Chamade (vintage) un floral-oriental-verde-frutado si es que tal cosa puede existir. Chamade es una sobredosis de polen, jacinto, rosas y grosella negra and blackcurrant sobre un cálido colchón de ámbar, sándalo y vainilla. Puedo conmoverme con L’Heure Bleue  y entusiasmarme con Nahéma, pero Chamade vintage es mi Guerlain.

Eau d’Italie Un Bateau pour Capri Curiosamente, aunque no lo considero el perfume más intelectual de la casa mediterránea, es el que uso más a menudo ya que es innegablemente bonito y relajado. Peonías, duraznos, almizcle blanco y una pizca de polvo.

LM Parfums Ambre Muscadin Aunque pueda parecer un poco denso para la primavera, este melifluo cedro ambarado me reconfortará en las noches más frescas. Su excelente longevidad es un plus.

Amouage Ubar Una fragancia compleja e hiperfemenina con gran sillage. La salida plena de litsea cubeba y cítricos guía hacia un delicado corazón de rosa damascena y lirio del valle. ¿El fondo? Notas atalcadas y animales. Esta será, como es usual, mi elección para fiestas y veladas formales.

Neela Vermeire  Créations Mohur Siempre tengo a mano esta rosa con tintes de cuero y jabón. Es tan sutil y hermosa que me dan ganas de llorar de alegría.

Entre los perfumes que me encantaría olfatear antes de que termine la temporada cálida:

Von Eusersdorff Classic Myrrh La combinación de incienso, cedro, violeta y patchouli suena tan tentadora, que estoy considerando comprarlo sin haberlo probado.

Oriza L. Legrand Jardins d’Armide Flores, polvo y nostalgia son aquí las palabras claves.

Parfum d’Empire Eau Suave Inspirado por las rosas del Château de Malmaison, este chipre moderno exalta las flores con especias y frutas.

Caro

foto: Thecultureconcept.com  Rosa "Souvenir de la Malmaison"

foto: Thecultureconcept.com        rosa “Souvenir de la Malmaison”

Spring! Spring!

As Virginia welcomes Autumn in sunny California, crazy porteño weather  goes from 5 to 27 degrees in the span of two days. I feel like I oscillate between Winter and Summer although I know Spring is just around the corner: in consequence, I must prepare for it.  Of course,  for someone who wears black year round (with varying degrees of coverage), fragrance needs a lot more planning than clothes.

When the weather gets warmer, I instinctively switch to lighter fragrances (don’t we all?),  favoring green florals and fresh chypres. Scents that suggest leaves, buds and pollen or flowers like narcissus, hyacinths and roses seem to scream “Spring“.

These are my personal choices for the season:

Ramón Monegal Impossible Iris A delicate and airy flower, never cold or rooty. The doughy aspects of iris are sweetened by raspberry and rendered more sensual via jasmine and ylang ylang. One of the best from Ramón Monegal and, perhaps, my favorite iris ever.

Vero Profumo Mito EDP Dark green leaves, citrus and magnolia make for a refreshing though mysterious fragrance. Loosely related to Chanel Cristalle but deeper, more labyrinthine. I am eager to try the recently launched extrait version in which Vero Kern substracted jasmine but added tuberose and peaches.

Puredistance Antonia This elegant green (galbanum and ivy) floral opens cold and almost haughty but later evolves towards a vanillic base. It would make the perfect choice for a garden party.

Guerlain Chamade (vintage) A green-fruity-floral-oriental if such thing exists. Chamade is an overdose of pollen, hyacinth, rose and blackcurrant over a warm bed of amber, sandalwod and vanilla. I can be moved by L’Heure Bleue and excited before Nahéma, but vintage Chamade is my Guerlain.

Eau d’Italie Un Bateau pour Capri Funnily enough, while I do not regard this as the most intellectual creation of the Mediterranean house, it is the one I wear most often as it is undeniably pretty and relaxed. Peonies, peaches, white musks and the tiniest smidgen of powder.

LMParfums Ambre Muscadin  Although it might seem be a bit dense for Spring, this honeyed ambery cedarwood will confort me on cooler evenings. The excellent longevity is a plus.

Amouage Ubar An über feminine and complex fragrance with big sillage. The opening, brimming with litsea cubeba and citrus, leads to a delicate heart of rosa damascena and lily of the valley. The drydown? Powdery and animalic notes. This will be, as usual, my choice for parties and black tie events.

Neela Vermeire  Créations Mohur I always keep this soapy leathery rose on hand. It is so beautiful and subtle, it makes me want to weep with joy.

Among the fragrances I would like to lay my nostrils on before the warm season is over:

Von Eusersdorff Classic Myrrh The combination of incense, cedar, violet, and patchouli sounds so appealing, I am considerin buying it unsniffed.

Oriza L. Legrand Jardins d’Armide Flowers, powder and nostalgia are the key words here.

Parfum d’Empire Eau Suave Inspired by the roses of the Château de Malmaison, this modern chypre sublimates the flowers with spices and fruit.

Caro