Tag Archives: Nadia Perfumería

Frau Tonis 37 Veilchen – Violetas para Marlene

foto: Precodecinema.blogspot.com

foto: Precodecinema.blogspot.com

Hace unos meses -como quizás recuerden- hice una parada en boxes en Perfumería Nadia, en Madrid. Entre las muchas bellezas que olisqueé allí, una fragancia de apariencia simple me dejó una impresión profunda: Frau Tonis 37 Veilchen. Tiempo más tarde, aprovechando el viaje de un amigo a Madrid, le pedí si podía procurarme una muestra, a lo que se prestó muy amablemente.

Fundada por Toni Gronewald y su nieta Stefanie Hanssen, la casa Frau Tonis abrió sus puertas en Berlín en 2009. Su violeta -inspirada en el perfume que Marlene Dietrich usaba en la década de 1920-  se comercializa  bajo el nombre 37 Veilchen. El hecho de que se encuentre entre los best sellers de la casa no sorprende: más allá de la influencia de la mística de Dietrich, la fragancia es seductora y singular a la vez que se mantiene accesible en términos olfativos.

Veilchen es una flor afirmada, casi paradójica si tenemos en cuenta que las violetas se han asociado tradicionalmente a la  modestia y la timidez.  Esta violeta no se presenta verde y fotorrealista à la Violetta di Parma ni envuelta en una nube de polvo reminiscente del tocador de una corista.  Compuesta en estilo clásico, logra mantener un interesante equilibrio entre madurez y juventud.

Por unos momentos después de la salida, Veilchen huele casi a humedad. Una nota muy amaderada y algo áspera (cedro) atraviesa la composición diluyendo cualquier azucaramiento posible. Si alguna vez descubrieron un viejo frasco de perfume de violetas -entre pañuelos de seda y bolitas de naftalina- en la cómoda de la abuela, esta instancia puede transportarlos de nuevo a ese momento. Anticuada? Quizás, pero no por eso menos impactante.

Pronto la astringencia se suaviza considerablemente y Veilchen vira hacia la modernidad, aligerándose un poco. Una nota de  frambuesa, más evocadora de licores que de frutas recién cosechadas, se entrelaza con vainilla logrando infundir una cierta informalidad a la mezcla. El dulzor llegará acompañado por un dejo atalcado; ambos se mantendrán moderados a lo largo de la evolución. El sillage es amplio y la longevidad, decente.

Caro

Origen de la muestra:  muestra gentileza de Perfumería Nadia, Madrid

foto: Frau-tonis-parfum.com

foto: Frau-tonis-parfum.com

Frau Tonis 37 Veilchen – Violets for Marlene

A few months ago -as you might remember- I made a pit stop at Perfumería Nadia, in Madrid. Among the many beauties I sniffed there, a seemingly simple fragrance left a marked impression upon me: Frau Tonis 37 Veilchen. Some time later, when a friend had to travel to Madrid, I asked if he could bring a sample for me, which he kindly did.

Founded by Toni Gronewald and her granddaughter Stefanie Hanssen, Frau Tonis opened its doors in Berlin in 2009. Their violet -inspired by the perfume Marlene Dietrich wore in the 1920s- is sold under the name of 37 Veilchen. The fact that it is among the house’s best sellers does not surprise: beyond the influence of the Dietrich mystique, the fragrance is seductive and distinctive enough while still remaining accesible in olfactory terms.

Veilchen is is an assertive flower, almost paradoxical if we bear in mind violets have traditionally been associated with modesty and shyness. This violet does not appear as a greenish photorrealistic blossom à la Violetta di Parma  nor surrounded by a cloud of powder reminiscent of a chorus girl’s boudoir. Classic in style, it achieves an interesting equlibrium between maturity and youth.

For a few moments after the opening Veilchen smells almost musty to my nose. A very woody (cedarwood) note cuts through the composition diluting any possible sugariness. If you have ever discovered an old bottle of violet perfume -amidst silk scarves and mothballs- in your grandmother’s chest of drawers,  this might transport you back to that moment. Old fashioned? Perhaps, but no less striking for it.

Soon the astringency mellows considerably and Veilchen veers towards modernity, becoming somewhat lighter and fresher. A raspberry note, more evocative of fine liqueurs than freshly harvested fruits, intertwines with vanilla managing to infuse a certain informality into the blend. Finally sweetness arrives, accompanied by a hint of powder; both will remain restrained throughout the evolution. Sillage is ample and longevity, decent.

 Caro

Origin of sample: sample courtesy of Perfumería Nadia, Madrid

 

Entrevista: Daniel Josier – Nuevo clasicismo

foto: Atelierdelperfume.com

foto: Atelierdelperfume.com

Uno de mis descubrimientos más interesantes de este año fue, sin dudas, la línea del nariz español Daniel Josier. Durante una visita relámpago a Madrid pude conocer sus fragancias en Perfumería Nadia, a instancias de la encantadora Alicia. El packaging -sencillo- contiene perfumes clásicos y de belleza inusual (mi preferido es el magnífico Golden Tuberose)

Daniel fue suficientemente amable como para prestar un poco de su tiempo y  responder algunas preguntas.

¿Cómo te iniciaste en la Perfumería?
Me inicié en el mundo de la perfumería en el año 1998, en la compañía alemana de creación de perfumes Haarman & Reimer (actualmente Symrise). Allí trabajé con Jean Claude Ellena, que dirigía el Atelier Olfactif de esta compañía en Grasse, y quien fue mi jefe, maestro (llámalo como quieras) desde el año 1998 al 2004.

¿Cuánto tiempo pasó hasta que te animaste a lanzar tu propia marca?

Mi línea de perfumes salió en 2012, así que estuve 14 años trabajando para la industria hasta que lancé mis propios perfumes (sigo trabajando para la industria hoy).

¿Qué propósitos tenías en mente al lanzar tu propia línea?

La globalización de los mercados y la dimensión de la perfumería comercial hace que las grandes firmas necesiten de perfumes muy comerciales, fáciles de consumir. Cuando te diriges a un mercado de 120 países, por ejemplo, tu primera producción es de 250.000 piezas, gastas millones en publicidad, imagen etc, etc…el perfume tiene que gustar a todo el mundo sí o sí…y por tanto deben ir a productos fáciles, que saben que funcionan en el mercado y dejarse de “inventos raros”.

Por lo tanto desde el punto de vista del creador de la esencia…se convierte en un trabajo más técnico que creativo. Es por eso que muchos perfumistas salieron, salen y saldrán al mercado con sus propias líneas, alejándose de la “rutina” de la perfumería comercial y pudiendo exponer líneas perfumisticas más creativas, más intimas, más raras, para un publico más exigente, más conocedor, y más exclusivo

Esa fue la razón de lanzar la línea Daniel Josier: crear perfumes fuera de la norma del mercado, creaciones más intimas y donde importan más la calidad de la materia prima y el mimo que su desarrollo de marketing

Varios de tus perfumes llevan nombres (Cuero Toscano. Orquídea Negra) que se asemejan bastante a los de otras líneas ¿Cuál es el motivo?

Cuando una marca quiere lanzar un perfume al mercado, llama a varias casas de perfumistas que trabajan el briefing y presentan unas creaciones para esa línea solicitada, entrando en concurso entre ellas. Al final hay un perfume elegido, ganador, que será el que sale al mercado…pero hay otros perfumes que concursaron en ese proyecto y nunca salieron…es la razón por la que algunos de mis perfumes tienen nombres que recuerdan a otros del mercado.

¿Cuál crees que es el sello de tus creaciones?

El sello de mis creaciones…quizás el mimo de la materia prima…no busco una tendencia de mercado, busco el mimo de la materia prima, la selección de la calidad de materia prima es esencial. Por otro lado siempre he admirado mucho la perfumería árabe y sus materias, pero soy de cultura europea y mediterránea…la fusión de estos elementos creo que es lo que más define mis perfumes

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

La inspiración puede venir por muchos motivos, nunca hay una sola fuente…la inspiración es algo que hace vibrar tu energía interior y te dejas llevar por ella. Es algo que te estimula y si tienes la mente abierta y te dejas guiar llegarás a buen puerto. Son muchas las fuentes de inspiración, desde un nuevo paisaje, a una buena película…a una mirada o una sonrisa… Pero si tuviese que decir una…lo que más me inspira en este mundo es la piel de mi mujer…ella es la mayor fuente de inspiración

¿Qué materias primas son tus preferidas?

Sobre materias primas…ufffff..hay tantas…pero si tuviese que elegir un ramillete…me encantan las flores blancas por su luminosidad, las maderas orientales como el sándalo, vetiver y oud me fascinan, las especias picantes como la pimienta de Szechuan y las materias orientales como el patchouli, ambar o almizcle

De entre todas tus creaciones ¿Cuál te hace sentir más orgulloso?

De mis creaciones…me siento orgulloso de todas y cada una , por que todas representan algo de lo que soy, de lo que siento. Quizás Ambre Tabac, me hace sentir especialmente orgulloso porque pensaba que iba a ser una especie de “incomprendido” por su “rareza” y sin embargo se ha convertido en el buque insignia de la marca. Pero, como creador, la que más orgullo me hace sentir es sin duda la próxima creación…

¿Qué novedades podemos esperar en los próximos meses?

Sobre las novedades…está a punto de salir un perfume del que espero mucho, que me encanta y creo que va a gustar mucho (eso deseo). Se llamara Bois d’Iris y estará disponible a inicios de diciembre ¡Esto es primicia!

Y luego trabajando en muchas ideas de cara a 2015…algunas se quedarán por el camino y algunas saldrán, las que más ilusión me haga mostrar…aún están por definir.

Caro

foto: Danieljosier.com

foto: Danieljosier.com

Interview: Daniel Josier – New classicism

One of my most interesting discoveries this year was, without a doubt, the line created by Spanish nose Daniel Josier. During a fleeting visit to Madrid I was able to sniff his creations at Perfumería Nadia,when the charming Alicia insisted I try them. The uncomplicated packaging contains classic perfumes of a rare beauty (my favorite is the magnificent Golden Tuberose).

Daniel was kind enough to share his precious time and answer a few questions.

What was your start in Perfumery like?
I started out in the world of Perfumery in 1998, at the German fragrance company Haarman & Reimer (now Symrise). There I worked with Jean Claude Ellena, who conducted the Atelier Olfactif of the company in Grasse. He was my boss, my mentor (call it whatever you will) from 1998 to 2004.

How much time elapsed until you decided to launch your own brand?

My fragrance line was launched in 2012, so I had been working for the industry for about 14 years until I launched my perfumes (I still work for the industry today)

What purpose did you have in mind when you launched your line?

Market globalization and the dimension of commercial perfumery makes the big firms require very commercial perfumes which are easy to sell. When you target a market of 120 countries, for instance, your first production is of approximately 250,000 bottles, you spend millions in advertising, image, etc, etc…that fragrance has to be likeable by everyone…so they must be easy products, which the companies know will do well in the market, they forget about “strange inventions”.

So, from the point of view of the creator of the essence…the task becomes much more technical than creative. That’s why many noses come out to the market with their own lines, moving away from the “routine” of commercial perfumery, becoming able to showcase fragrance lines which are more creative, more intimate, stranger perhaps, for a more demanding audience which is usually also more knowledgeable and exclusive.

That was the reason for launching the Daniel Josier line: creating fragrances outside the market norm, more intimate creations where indulgence and the quality of raw materials are more important than marketing development.

A few of your fragrances bear names (Cuero Toscano. Orquídea Negra) which are quite similar to those from other brands. Is there a reason behind this?

When a brand wants to introduce a fragrance into the market, they call several fragrance companies, which then work on a briefing and present a few creations for that line, competing among them. In the end, there’s a chosen perfume, a winner, which will be launched to the market…but there are other fragrances which were involved in that project although they were never launched…that is the reason why some of my creations bear names that might remind of others already in existence.

Which is the hallmark of your creations?

The hallmark…perhaps the indulgence of raw material…I don’t search for a market trend, I search for the indulgence of the raw material and selecting the quality of the raw materials is essential. I have always admired Arabic perfumery and its ingredients, but my heritage is European and Mediterranean…I think it’s the fusion of these elements what describes my  perfumes best.

What are your sources of inspiration?

Inspiration can appear due to a myriad reasons, there never is just one source…inspiration is something that makes your inner energy vibrate and you allow it to lead the way. It is something that stimulates you and if you are open minded and let it guide you, you will succeed. The sources of inspiration are many, from a new landscape, to a good film…to a look or a smile… But if I had to choose just one…what inspires me most in this world is my wife’s skin…she’s the greatest source of inspiration

Which are your favorite raw materials?

When it comes to raw materials…ufffff..so many…but if I had to choose just a bunch…I adore white flowers because of their luminoity, I am fascinated by oriental woods like sandalwood, vetiver and oud, hot spices like Szechuan pepper and oriental raw materials like patchouli, amber or musk

Which one of your creations makes you feel proudest?

I feel proud of each and every one because all of them represent a bit of who I am, of what I feel. Perhaps Ambre Tabac; it makes me feel especially proud because I thought it would be misunderstood because of its strangeness but it now has now become the flagship of the brand. As a creator, I always feel proudest about the next creation…

What news should we expect over the next months?

With regards to the news…we are about to launch a fragrance I expect a lot from, which I love and I think will be very much liked (I hope so). It is called Bois d’Iris and it will be available at the beginning of December (this is a scoop!)

I’m also working on many ideas for 2015…some of them will be abandoned, some of them will see the light, the ones I’ll be most illusioned about…but they still need to be defined.

Caro

Phaedon Tabac Rouge – Humo y exotismo

imagen: En.wikipedia.org  Aviso publicitario de cigarrillos turcos "Murad", 1918

imagen: En.wikipedia.org     Aviso publicitario de cigarrillos turcos “Murad”, 1918

Olí Tabac Rouge por primera vez bajo el calor de un verano español.
Si bien la fragancia me resultó entonces muy agradable, fue al volver a casa que nuestro invierno porteño la hizo florecer: su agradabilidad se convirtió en plena gloria.

La marca Phaedon está dirigida por Pierre Guillaume, mejor conocido por su Parfumerie Générale. De manera consciente me había mantenido alejada de la marca suponiendo -erróneamente- que sus perfumes serían demasiado debiluchos para mi gusto. Me complace reportar que no es este el caso, al menos no con Tabac Rouge, que se presenta como un  eau de parfum concentrée.

Utilizados durante siglos por los habitantes originarios de América, el tabaco y los cigarros fueron conocidos por los europeos en el primer viaje de Cristóbal Colón. Los exploradores españoles lo introdujeron en Europa en la primera mitad del siglo XVI. Sin embargo y a pesar de su popularidad, la Nicotiana tabacum, no sería utilizada como nota en perfumería hasta muchos años después. Avivado por el Orientalismo en las artes decorativas, el atractivo exótico de los perfumes al tabaco creció a principios del siglo xx, especialmente durante los “años locos”, cuando eran llevados tanto hombres como mujeres.

De cierta manera en Tabac Rouge resuenan ecos de los perfumes de tabaco de los tiempos del Art Déco. Es un tabaco estilizado y depurado espolvoreado con especias, en la misma línea que Ambre Narguilé (si bien no tan azucarado),Tobacco Vanille (más sobrio, no tan monolítico) y Ambre Tabac aunque más dulce); si les gusta alguno de ellos, las probabilidades de que disfruten de este son altas. Tabac Rouge abre fresco, con una sensación casi cítrica debida a los bríos de una nota de jengibre fresco. Inmediatamente después, el dulce picor de la canela entra en escena y su calidez actúa como contrapeso de la frescura insuflando un ligero cosquilleo a la mezcla. En el corazón, el tabaco casa con una nota de miel bastante realista y desprovista de posibles matices urinosos. Tabac Rouge logra ser envolvente y a la vez retener una cierta cualidad aireada, como volutas de humo. Nunca se torna opresivo o empalagoso (no hay aquí notas de fruta seca o vainilla). El fondo -atalcado y almizclado– vibra con el ronroneo dorado del benjuí. Su proyección y longevidad son más que correctas.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Phaedonparis.com

foto: Phaedonparis.com

Phaedon Tabac Rouge – Smoke and exoticism

I sniffed Tabac Rouge for the first time under the  heat of a Spanish Summer.
While I then found the fragrance very agreeable, it was when I came back home that our porteño Winter made it bloom: its pleasantness turned into full glory.

The Phaedon brand is directed by Pierre Guillaume, of Parfumerie Générale fame. I had consciously stayed away from the line thinking -mistakenly- their fragrances would be too weak for my tastes. I’m happy to report that is not the case, at least not with Tabac Rouge, which presents itself as an eau de parfum concentrée.

Used for centuries by the original dwellers of the Americas, tobacco and cigars became known by the Europeans during Columbus‘ first journey. The Spanish explorers introduced it into Europe in the first half of the 16th century.  Notwithstanding its popularity, Nicotiana tabacum  wouldn’t be featured in perfumery as a note until many years later. Fueled by Orientalism in the decorative arts, the exotic appeal of tobacco  scents grew at the beginning of the 20th century, especially during the  roaring twenties, when they would be worn by men and women alike.

In a certain way Tabac Rouge echoes the tobacco perfumes from the Art Déco period. It is a stylized and streamlined  tobacco sprinkled with spice much in the same vein as Ambre Narguilé (but not as sugary),Tobacco Vanille (more restrained, not as monolythic) and Ambre Tabac (though sweeter); if you like any of those, chances are you will enjoy this one. Tabac Rouge opens fresh with an almost citrusy feel due to the zing of a fresh ginger note. Immediately afterwards, the sweet spiciness of cinnamon appears, its warmth counterbalancing the freshness and breathing tingle into the blend. In the heart, tobacco marries a realistic honey note devoid of any urinous undertones. Tabac Rouge manages to be enveloping while still retaining a certain airiness, much like swirls of smoke.It never becomes oppressive or cloying (no dried fruit or vanilla notes are to be found here). The drydown -powdery and musky– vibrates with the golden purr of benzoin. Projection and longevity are above average.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

Nadia Perfumería – Un sueño en Madrid

foto: Nadiaperfumeria.com

foto: Nadiaperfumeria.com

¿Qué hacer en Madrid con sólo dos horas de tiempo libre? Bueno, en mi caso, lo que cualquier persona sensata: caminé a lo largo del Paseo del Prado, doblé a la derecha en la Calle de Alcalá, la recorrí unas cuadras hasta toparme con la Calle de Velázquez y giré a la izquierda. Entonces mantuve el paso hasta que apareció el ansiado letrero: Nadia Perfumerías. Había llegado a destino.

Nadia abrió sus puertas en 1953 y tiene actualmente dos boutiques manejadas por las hijas de la fundadora: una en Calle de Velázquez y la otra en Diego de León. Supe de la existencia de esta perfumería hace unos pocos años cuando, ante un viaje de mi marido a Madrid, le pedí que me trajera cierto perfume. Tan entusiastas y genuinos  fueron sus elogios acerca de la atención recibida que el lugar se convirtió en casi legendario para mí.

La tienda de la calle Velázquez es pequeña, pero está exquisitamente surtida con fragancias, maquillajes y productos para el cuidado de la piel. Si bien la selección es vasta, lo que destaca en Nadia -mi marido estaba en lo cierto- es la atención cálida y experta. Los clientes confían ciegamente en Alicia como si fuera un oráculo de perfumes y belleza: “Necesito más de tus parches mágicos para las ojeras” saludó desde la puerta una señora impecablemente vestida; “Estoy buscando un floral suave ¿Pueden ayudarme?” preguntó una joven rusa que pocos segundos más tarde suspiraría sobre Ciel, de Amouage.

Limitada por el tiempo, hice foco en aquellas fragancias que no había olido con anterioridad. Hitos perfumados fueron Veilchen,de la casa Frau Tonis, de Berlín, una violeta seca que dicen era la preferida de Marlene Dietrich; Aedes de Venustas Oeillet Bengale, una composición ardiente de rosa-clavel-incienso  obra del nariz mexicano Rodrigo Flores-Roux; los extractos de  Parfums de RosinePhaedon Tabac Rouge y Rouge Avignon y el cremoso  Golden Tuberose, de Daniel Josier. Me sorprendió también la lograda combinación de menta y violeta en Fleurs d’Ombre Violette-Menthe, de Charles Brousseau.

De las fragancias ambientales adoré Phaedon Réglisse y Oliban y, muy especialmente, la fabulosa vela de la Fondation Observatoire Vatican, que huele tal como una biblioteca antigua: viejas hojas de papel, cuero y un poco de incienso.

No pude resistir la tentación de probar además algo de maquillaje y productos de tratamiento: las bases Light Expert de By Terry, imperceptibles, me dejaron boquiabierta; lo mismo sucedió con los polvos minerales de Eve Lom (de un acabado impecable y ligero) y la línea Archangela, cuyas cremas faciales rebosan de aceites esenciales y extractos botánicos.

Pero -¡ay!- el sueño fue corto y una ojeada al reloj pronto me devolvió a la realidad. “¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Es tardísimo!” exclamé como una suerte de Conejo Blanco: era hora de abandonar el país de las maravillas de Alicia.

Caro

IMG_2555

foto: Caro Fernandez     El célebre perfume a la violeta de Frau Tonis

 

foto: Caro Fernández   Las velas del Osservatorio Vaticano huelen exactamente como una biblioteca antigua

foto: Caro Fernandez    Las velas del Osservatorio Vaticano huelen exactamente como una biblioteca antigua

Nadia Perfumería- A dream in Madrid

What to do in Madrid with only two spare hours? Well, I did what any sensible person would do: I walked along the Paseo del Prado, turned right at Calle de Alcalá, walked a few blocks until I reached Calle de Velázquez and then turned left. Then I kept my pace until the much awaited sign appeared in sight: Nadia Perfumerías. I had made it to my destination.

Nadia opened its doors in 1953 and currently has two boutiques which are run by the daughters of its founder: one at Calle de Velázquez and the other one at Diego de León. I had first heard of the perfumería a few years ago when I asked my husband, about to leave on a trip to Madrid, to bring me a certain fragrance. So enthusiastic and genuine was his praise about the attention he had received that the place became sort of legendary to me.

The store at Velázquez Street is small but exquisitely stocked with fragrance, makeup and skincare products. Even though the selection is vast, what shines best at Nadia -the husband was absolutely right- is the warm and expert service. Customers seem to trust Alicia blindly as if she were a fragrance and beauty oracle: “I need some more of your magic undereye patches” greeted a sleekly dressed lady; “I am looking for a soft floral. Can you help?” asked a Russian girl who a few seconds later would swoon over Amouage Ciel.

Constrained by time, I focused on those perfumes I had not smelled before. Fragrant highlights were Veilchen from the Berlin based house Frau Tonis, a dry violet said to have been Marlene Dietrich‘s favorite; Aedes de Venustas Oeillet Bengale, a fiery rose-carnation-incense composition by Mexican nose Rodrigo Flores-Roux; the Parfums de Rosine extraits; Phaedon Tabac Rouge and Rouge Avignon and Daniel Josier‘s creamy Golden Tuberose. I was also pleasantly surprised by the successful mint-violet pairing in Charles Brousseau Fleurs d’Ombre Violette-Menthe.

Among the home fragrances I adored Phaedon Réglisse and Oliban and, most especially, the fabulous Fondation Observatoire Vatican candle, which smells like an ancient library: old book pages, leather and a bit of incense.

I could not resist the temptation of trying some makeup and skincare products too: the  imperceptible By Terry Light Expert foundations left me in awe; so did the Eve Lom mineral powders (light and impeccable finish) and the Archangela skincare line, whose facial creams brim with essential oils and botanical extracts.

But -alas- the dream was short-lived and son a quick glance to my watch took me back to reality.  “Oh dear! Oh dear! I shall be too late!” I muttered like a sort of White Rabbit: it was time to leave Alicia‘s Wonderland.

Caro

foto: Caro Fernandez  Los exquisitos maquillajes de By Terry

foto: Caro Fernandez          Maquillajes de By Terry