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Chanel Les Exclusifs Misia – La reina de París

misia sert

foto: Destrictedrevue.com    fotógrafo: Édouard Vuillard    Misia Sert (entonces Natanson)

“Misia se sitúa en el centro del gusto francés como el obelisco de Luxor en el eje de los Campos Elíseos” – Paul Morand

Misia Sert (1872-1950), “la Reine de Paris“, hizo las veces de musa a eminentes músicos y pintores, fue una talentosa pianista ( tuvo a Fauré por maestro), fue árbitro de estilo e influyente mecenas. Era, también, amiga cercana de Coco Chanel con quien compartía el hábito de consumir morfina.

Compuesta por Olivier Polge (el hijo de Jacques), Misia en versión eau de toilette se sumó a la línea Les Exclusifs de Chanel en 2015. Floral atalcado evocador de aromas de lápiz labial y polvos faciales, es un sueño hecho realidad para los nostálgicos ¿Qué podría ser más delicioso que el olor de unas atalcadas violetas?  Quizás la combinación de esas mismas flores con rosa de mayo e iris…la pócima avivada por una jugosa nota de frambuesa.  La rosa en Misia resulta tan luminosa como sombrías las violetas. El cuero refuerza el maravilloso contraste de la mezcla, ya que oscurece aún más a Misia e impide que el carácter se torne frívolo o coqueto; no es, sin embargo, un cuero duro al estilo ruso, la textura se mantiene aterciopelada, más relacionada con su par español. El dulzor ahumado del benjuí suma peculiaridad a una base reconfortante (vainilla, tonka, almizcle). Excelente longevidad para una eau de toilette y amplio sillage.

Recomendadísimo para amantes de las rosas-violetas retro en la línea de La Rose de Rosine, Bulgari Pour Femme, Citizen Queen, Lipstick Rose, Putain des Palaces y Broadway Nite.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en la boutique Chanel, Galerías Pacífico, Buenos Aires

 

misia

foto: Chanel.com

Chanel Les Exclusifs Misia – The queen of Paris

“Misia stands in the center of French taste like the Luxor obelisk on the axis of the Champs Elysees” – Paul Morand

Misia Sert (1872-1950), “la Reine de Paris“, was muse to eminent musicians and painters, a talented pianist (she counted Fauré as her teacher),  an arbiter of taste and influential patron of the arts. She was a also close friend of Coco Chanel with whom she shared a morphine habit.

Composed by Olivier Polge (Jacques‘ son), Misia eau de toilette joined the Chanel Les Exclusifs range in 2015. A powdery floral that evokes the scents of lipstick and face powder, it is a dream come true for us nostalgics. What could be more delicious than the smell of powdery violets? Perhaps the combination of those same flowers  with  May rose and iris…the whole concoction brightened up by a juicy raspberry note. The rose in Misia is as luminous as the violets are dusky. Leather reinforces the wonderful contrast of the mix, as it darkens Misia even more and prevents it from becoming frivolous or coquettish; it is not, however, a hard leather in the Russian style, its texture is velvety, more akin its Spanish counterpart. The smoky sweetness of benzoin adds intricacy  to the comforting  base (vanilla, tonka bean, musk). Excellent longevity for an eau de toilette and ample sillage.

A must-try for lovers of retro rose-violets such as  La Rose de Rosine, Bulgari Pour Femme, Citizen Queen, Lipstick Rose, Putain des Palaces and Broadway Nite.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Chanel boutique, Galerías Pacífico, Buenos Aires

Frau Tonis 37 Veilchen – Violetas para Marlene

foto: Precodecinema.blogspot.com

foto: Precodecinema.blogspot.com

Hace unos meses -como quizás recuerden- hice una parada en boxes en Perfumería Nadia, en Madrid. Entre las muchas bellezas que olisqueé allí, una fragancia de apariencia simple me dejó una impresión profunda: Frau Tonis 37 Veilchen. Tiempo más tarde, aprovechando el viaje de un amigo a Madrid, le pedí si podía procurarme una muestra, a lo que se prestó muy amablemente.

Fundada por Toni Gronewald y su nieta Stefanie Hanssen, la casa Frau Tonis abrió sus puertas en Berlín en 2009. Su violeta -inspirada en el perfume que Marlene Dietrich usaba en la década de 1920-  se comercializa  bajo el nombre 37 Veilchen. El hecho de que se encuentre entre los best sellers de la casa no sorprende: más allá de la influencia de la mística de Dietrich, la fragancia es seductora y singular a la vez que se mantiene accesible en términos olfativos.

Veilchen es una flor afirmada, casi paradójica si tenemos en cuenta que las violetas se han asociado tradicionalmente a la  modestia y la timidez.  Esta violeta no se presenta verde y fotorrealista à la Violetta di Parma ni envuelta en una nube de polvo reminiscente del tocador de una corista.  Compuesta en estilo clásico, logra mantener un interesante equilibrio entre madurez y juventud.

Por unos momentos después de la salida, Veilchen huele casi a humedad. Una nota muy amaderada y algo áspera (cedro) atraviesa la composición diluyendo cualquier azucaramiento posible. Si alguna vez descubrieron un viejo frasco de perfume de violetas -entre pañuelos de seda y bolitas de naftalina- en la cómoda de la abuela, esta instancia puede transportarlos de nuevo a ese momento. Anticuada? Quizás, pero no por eso menos impactante.

Pronto la astringencia se suaviza considerablemente y Veilchen vira hacia la modernidad, aligerándose un poco. Una nota de  frambuesa, más evocadora de licores que de frutas recién cosechadas, se entrelaza con vainilla logrando infundir una cierta informalidad a la mezcla. El dulzor llegará acompañado por un dejo atalcado; ambos se mantendrán moderados a lo largo de la evolución. El sillage es amplio y la longevidad, decente.

Caro

Origen de la muestra:  muestra gentileza de Perfumería Nadia, Madrid

foto: Frau-tonis-parfum.com

foto: Frau-tonis-parfum.com

Frau Tonis 37 Veilchen – Violets for Marlene

A few months ago -as you might remember- I made a pit stop at Perfumería Nadia, in Madrid. Among the many beauties I sniffed there, a seemingly simple fragrance left a marked impression upon me: Frau Tonis 37 Veilchen. Some time later, when a friend had to travel to Madrid, I asked if he could bring a sample for me, which he kindly did.

Founded by Toni Gronewald and her granddaughter Stefanie Hanssen, Frau Tonis opened its doors in Berlin in 2009. Their violet -inspired by the perfume Marlene Dietrich wore in the 1920s- is sold under the name of 37 Veilchen. The fact that it is among the house’s best sellers does not surprise: beyond the influence of the Dietrich mystique, the fragrance is seductive and distinctive enough while still remaining accesible in olfactory terms.

Veilchen is is an assertive flower, almost paradoxical if we bear in mind violets have traditionally been associated with modesty and shyness. This violet does not appear as a greenish photorrealistic blossom à la Violetta di Parma  nor surrounded by a cloud of powder reminiscent of a chorus girl’s boudoir. Classic in style, it achieves an interesting equlibrium between maturity and youth.

For a few moments after the opening Veilchen smells almost musty to my nose. A very woody (cedarwood) note cuts through the composition diluting any possible sugariness. If you have ever discovered an old bottle of violet perfume -amidst silk scarves and mothballs- in your grandmother’s chest of drawers,  this might transport you back to that moment. Old fashioned? Perhaps, but no less striking for it.

Soon the astringency mellows considerably and Veilchen veers towards modernity, becoming somewhat lighter and fresher. A raspberry note, more evocative of fine liqueurs than freshly harvested fruits, intertwines with vanilla managing to infuse a certain informality into the blend. Finally sweetness arrives, accompanied by a hint of powder; both will remain restrained throughout the evolution. Sillage is ample and longevity, decent.

 Caro

Origin of sample: sample courtesy of Perfumería Nadia, Madrid

 

Daniel Josier Golden Tuberose – En tonos de blanco y oro

 

imagen: En.wikipedia.org  artista: Dante Gabriel Rossetti  "La viuda romana" (Dis Manibus), 1873

imagen: En.wikipedia.org artista: Dante Gabriel Rossetti “La viuda romana”, 1873

En mi visita a perfumería Nadia, en Madrid, la encantadora Alicia me hizo conocer algunas fragancias que me resultaron completamente nuevas; entre las desconocidas se contaba Daniel Josier. Josier es un perfumista  español -entrenado en ISIPCA,Versalles– quien, luego de haber trabajado durante años para otras marcas, se decidió a lanzar su propia línea.

En el olfateo rápido que el poco tiempo disponible permitía me impresionaron especialmente Golden Vetiver y Golden Tuberose; ambas se ofrecen en presentación deluxe en la que cada botella contiene 1 gramo de hojuelas de oro de 22 kilates.

Si bien es habitual contrastar las tuberosas contra el modelo de referencia, Fracas, la riqueza de Golden Tuberose me recuerda más a la versión vintage de First (extrait), creación de Jean Claude Ellena, a quien Josier considera su mentor.Pero es necesario aclarar que Golden Tuberose no huele a First y sólo comparte un aura similar; sobresale por mérito propio.

A pesar de ser nardo-céntrico este floral opulento tiene apariencia más dorada que blanca. En la salida la licorosa davana  armoniza con  el dulzor jugoso de la frambuesa; el toque agreste del tagetes impide que el elixir se torne empalagoso. La nuez moscada  -espolvoreada con generosidad sobre un corazón de tuberosa, jazmín e ylang-ylang– añade un sutil cosquilleo a la mezcla, que se siente tan fluida como seda líquida. Almizcle y vainilla ayudan a lograr un fondo dulce (aunque no azucarado) y reconfortante.

Ni atalcado ni mantecoso, el suculento Golden Tuberose es prueba concreta de que la modernidad y la belleza clásica no necesitan excluirse mutuamente. Su proyección y longevidad -notables-terminan de cerrar el trato para mí.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de perfumería Nadia, Madrid

foto: Nadiaperfumeria.com

foto: Nadiaperfumeria.com

 

Daniel Josier Golden Tuberose – In shades of white and gold

On my visit to perfumería Nadia, in Madrid, the charming Alicia introduced me to a few fragrances which were completely new to me; among the unknown was Daniel Josier. Josier is a Spanish perfumer -trained at ISIPCA, Versailles-who, after having worked for other brands during many years, decided to launch his own line.
During the quick sniffing that tight timing allowed for, I was especially impressed by his Golden Vetiver and Golden Tuberose, both of which come in a deluxe presentation, each bottle containing 1 gram of 22 kt gold flakes.

Although one tends to contrast tuberoses against that gold standard, Fracas, Golden Tuberose reminded me more of vintage First extrait, a creation by Jean Claude Ellena whom Josier regards as his mentor. But I should make clear that Golden Tuberose doesn’t smell like First and only shares a similar vibe; it excels on its own merit.

Despite being tuberose-centric, this opulent floral seems more gold than white. The opening harmonises boozy davana and the sweet juiciness of raspberry; the wild touch of tagetes prevents this elixir from becoming cloying. Nutmeg -generously sprinkled over a heart of tuberose, jasmine and ylang-ylang– adds the slightest tingle to the blend, which feels as fluid as liquid silk. Musk and vanilla make for a sweet (though not sugary) and comforting drydown.

Neither powdery nor buttery, the succulent Golden Tuberose is concrete proof that modernity and classic beauty need not be mutually exclusive. Its outstanding projection and longevity seal the deal for me.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of perfumería Nadia, Madrid

Olivier Durbano Amethyst – Neblina púrpura

foto: Elogedelart.canalblog.com  Apolo, talla en amatista atribuída a Solón (30-20 AC), The J. Paul Getty Museum

foto: Elogedelart.canalblog.com     Apolo, talla en amatista atribuída a Solón (30-20 AC), The J. Paul Getty Museum

Ya había disfrutado del vivaz Rose Quartz, había recibido elogios de completos desconocidos sobre Rock Crystal y me había asombrado ante -¡oh, humo sagrado!- Black Tourmaline. Por alguna causa fortuita, mi muestra de Amethyst en cambio había encontrado el camino al fondo de un cajón y quedó olvidada allí por un año y medio. Olivier Durbano, como quizás recuerden, es un joyero francés. Sus creaciones, las fragantes y las que no, parecen permeadas de una cruda poesía. Sus eaux de parfum tienen una adecuada sensación mineral y el incienso y otras resinas son notas recurrentes en su obra perfumada.

Ayer tuve que hacer parada en boxes en mi joyería preferida para hacer arreglos a una pulsera. Mientras esperaba vi un despampanante collar de plata y amatistas -corto, dramático, con grandes piedras irregulares- y me encapriché con él.  Aunque (¡ay!) no lo compré, de regreso me puse a divagar sobre las amatistas,  que siempre se contaron entre mis piedras preferidas, sus correspondencias y simbología. Por supuesto, Olivier Durbano Amethyste fue el primer perfume que busqué apenas llegué a casa.

La amatista era usada por los Griegos para prevenir la embriaguez y proteger contra envenenamientos. Más tarde, Leonardo Da Vinci sostuvo que pdía mejorar la inteligencia y  mantener alejados los malos pensamientos. La amatista era también la piedra preferida de Catalina la Grande (era mucho más escasa, por ende más preciada, en esos tiempos). Hoy los monjes tibetanos emplean en su meditación rosarios hechos con cuentas de amatista.En la astrología occidental la gema se asocia al planeta Júpiter y a los signos de Sagitario y Piscis.

Volviendo al tributo de Durbano: el perfume gravita alrededor de una nota de incienso; este incienso es bonito y amigable, ni solemne ni austero, pero aún así lleva la característica “aspereza”de las creaciones de Olivier.Una nota transparente de pimienta en la salida pronto se aúna con palo rosa, cuyo aroma dulzón y especiado recuerda las virutas de madera que quedan después de afilar los lápices. Amethyst es amaderado y especiado, sí, pero atravesado por un suave matiz frutado que le es dado por delicadas notas de uva y frambuesa (énfasis en “delicadas”). Luego de le explosión pimentosa y amaderada del comienzo no quedan asperezas.  Almizcle, sándalo y vainilla hacen que la fragancia mute lentamente en un capullo acogedor. De sillage discreto y longevidad moderada, Amethyst huele agradablemente natural y mucho más suave que las otras opciones de la colección Pierres Poèmes .

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Olivier Durbano

Si les agrada el Arte en general, los instamos a visitar el interesante blog www.alaintruong.com

foto: Olivierdurbano.com

foto: Olivierdurbano.com

Olivier Durbano Amethyst – Purple haze

I had already enjoyed the lively Rose Quartz, I been complimented by perfect strangers on Rock Crystal and was stunned by -holy smoke!- Black Tourmaline. Due to unknown and fortuitous reasons, my sample of Amethyst had found its way to the back of a drawer and remained forgotten for a year and a half. Olivier Durbano, as you may remember, is a French jeweler. His creations, perfumed and otherwise, seem infused with raw poetry. His eaux de parfum have a befitting mineral feel to them and frankincense and other resins are recurrent notes in his fragrant oeuvre.
Yesterday I had to make a pit stop at my favorite jeweler’s in order to have a bracelet repaired. While I waited I saw the most imposing amethyst and silver necklace -short, dramatic, with big tumbled stones- and became infatuated with it. Although (alas!) I didn’t purchase it, on my way back I mused about amethysts,  which have always been among my favorite stones, their correspondences and symbology. Of course, Olivier Durbano Amethyste was the first fragrance I reached for as soon as I got home.

Amethyst was used by the Greeks to prevent drunkenness and as protection against poisoning. Later, Leonardo Da Vinci sustained that it could improve intelligence and keep evil thoughts at bay. Amethyst was also Catherine the Great‘s favorite stone ( it was much scarcer thus more valuable in those days). Today Tibetan monks use rosaries made of amethyst beads in their meditation. In Western astrology the gem is associated with the planet Jupiter and the signs of Sagittarius and Pisces.

Back to Durbano‘s tribute: the perfume gravitates around a frankincense note; this incense is pretty and friendly, not solemn or austere, but it still bears the characteristic “roughness”of  Olivier‘s creations. A sheer pepper note in the opening is soon joined by rosewood, whose sweet and spicy aroma is reminiscent of pencil shavings. Amethyst is woody and spicy, yes, but pervaded by a soft fruitiness via delicate notes of grape and raspberry (emphasis on “delicate”). After the initial woody peppery burst, no sharp edges remain.  Musk, sandalwood and vanilla help the fragrance morph slowly into a cozy cocoon.With discreet sillage and moderate longevity, Amethyst smells pleasantly natural and softer than the other offerings in the Pierres Poèmes collection.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Olivier Durbano

If you enjoy Art in general, we strongly encourage you to visit  the beautiful blog www.alaintruong.com

Ramón Monegal Perfumes Impossible Iris – Un iris relajado

foto: Planetgilles.dyndns.org fotógrafo: Gilles Gauthier

foto: Planetgilles.dyndns.org       fotógrafo: Gilles Gauthier

Los perfumes de iris suelen ser fríos y distantes, casi altivos. Algunos narices eligen explorar las facetas acuosas de la flor  mientras otros exaltan el austero refinamiento del rizoma. Las notas de iris también realzan muchas fragancias que capitalizan el atractivo de los cosméticos retro.

Impossible Iris es diferente en cierta manera. Mucho más cálido que la representación promedio de la flor, aun así conserva su identidad. Ni hiperrealista ni naturalista, este es un iris acogedor.  Desprovisto de cualquier connotación melancólica, me aventuraría a describirlo como un perfume alegre o, por lo menos, plácido. La aristocrática fleur de lys de los reyes de Francia aparece suave, aterciopelada y sutilmente frutada.

Esta delicada flor nunca es fría o terrosa (gracias al cielo, porque los perfumes fríos y yo no nos llevamos bien). Prefiere en cambio jugar con los aspectos de masa de la Iris Pallida, reforzar sus matices de violeta y añadir una juguetona nota de frambuesa. La mezcla se torna más sustanciosa -y carnal- con la adición de jazmín ylang ylang. En ella brilla la calidad de las materias primas. Cedro y almizcle conforman un fondo suave, casi atalcado, algo apagado.

Impossible Iris -junto con Ambra di Luna y Cuirelle– se destaca como una de las creaciones más refinadas de Ramón Monegal.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Ramón Monegal Perfumes

Nota Bene: Las fotos no hacen justicia a las botellas-tintero de Monegal, que son un placer de mirar y sostener.

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal Perfumes Impossible Iris – A laid-back iris

Iris fragrances tend to be cold and aloof, almost haughty. Some perfumers choose explore the watery facets of the flower while others exalt the dry austere refinement of the rhyzome. Iris notes also enhance many fragrances which capitalize a retro cosmetic appeal.

Impossible Iris is somehow different. Much warmer than the average depiction of the flower, it still retains its identity. Not hyperrealistic or even naturalistic, this is a welcoming iris. Devoid of any melancholy connotations, I would venture to describe it as a joyful fragrance or -at the very least- placid. The aristocratic fleur de lys of the kings of France appears smooth, velvety and subtly fruity.

This delicate flower is never cold or earthy (thankfully, because cold fragrances and I don’t get along at all). It prefers instead to play with the  doughy aspects of Iris Pallida, reinforce its violet undertones and add a playful raspberry note. The blend is rendered more substantial -and carnal-with the addition  of jasmine and ylang ylang. The quality of the raw materials shines through the composition. Cedarwood and musk form a soft, almost powdery, somewhat muted background.

Impossible Iris -together with Ambra di Luna and Cuirelle– stands out as one of the most refined creations from Ramón Monegal.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Ramón Monegal Perfumes

Nota Bene: Photographs don’t do justice to the Monegal inkwell bottles which are a pleasure to hold and behold.

foto: Plantes-shopping.fr

foto: Plantes-shopping.fr