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1000 Flowers Réglisse Noire – Centelleante nebulosa agridulce

imagen: Wallpaperswide.com

imagen: Wallpaperswide.com

Lo etéreo no siempre está relacionado exclusivamente con la claridad: a veces ese concepto surge de – o gracias a – las sombras. En términos generales, la oscuridad puede implicar silencio y paz; es el marco único y fuente de la luz. Cuando uno se aplica Réglisse Noire sobre la piel, esta idea se explica a sí misma mucho mejor.

Su impronta -el agridulce aroma de regaliz (réglisse en francés) u orozús en el área rioplatense- puede dirigir nuestra imaginación a golosinas de antaño (en Argentina tenemos nuestro propio clásico: caramelos Media Hora) o a algo medicinal. En cualquier caso, este olor tiene una especie de connotación ancestral, la experiencia de algo que viene de un pasado remoto y difuso. Es un interesante desafío colocarlo como telón de fondo para un perfume.

Jessica September Buchanan -perfumista canadiense instalada en Grasse, Francia– levantó el guante en el 2011 e hizo una estupenda composición, la cual sería el debut para su marca 1000 Flowers. Inicialmente, una faceta fría y polvorosa de pimienta blanca resopla sobre la piel. Luego irrumpe una frescura enceguecedora de jengibre y anís,mientras que un blend dulce y balsámico de regaliz y cacao se eleva gradualmente, como un alba de sombras calmas.

Estas tinieblas tienen una textura amaderada de cedro; sobre ella, una nebulosa translúcida de almizcles y cumarina permite brillar a las especias y al regaliz. Simbólicamente, no es como si uno viera los destellos, sino que los siente en cada inhalación de la fragancia, como un titilar intermitente de estrellas lejanas.

Los devotos de Lolita Lempicka (con su marca registrada de regaliz) y de las misteriosas notas anisadas de Annick Goutal Mandragore deberían tomar nota y probar este eau de toilette indie.

Virginia

Origen de la muestra: Cortesía de la marca.

foto: Cortesía de 1000 Flowers.

foto: Cortesía de 1000 Flowers.

1000 Flowers Réglisse Noire –  A bittersweet and scintillating nebula

Ethereal is not always related to clarity: at times that concept comes up from -or due to- shadows. Speaking in general terms, darkness could imply silence, peace and is the unique frame and source of light. When one applies Réglisse Noire on the skin, the idea explains itself much better.

Its hallmark -the bittersweet aroma of licorice (réglisse in French or orozús in Río de la Plata area)- may lead our imagination towards old fashioned candies (in Argentina we have our own classic: caramelos Media Hora) or medicines. In any case, it has an ancestral connotation, the experience of something that comes from a diffuse past. That proves to be a great and challenging backdrop for a perfume.

Jessica September Buchanan -a Canadian perfumer based in Grasse, France– picked up this gauntlet in 2011 and made a stunning composition which would be the glorious start for her brand 1000 Flowers. Initially, a cold dusty facet of white pepper puffs onto the skin. Then, a blinding freshness of ginger and anise appears, and a balsamic sweetness of cocoa and licorice eases gradually into the blend, like a dawn of calm shadows.

This darkness has a woody texture of cedar; above it, a translucent nebula of musks and coumarin allows the licorice and spices to shine. Symbolically, is like one can not see the shine but feel it, in every breath, as an intermitent scintillation of remote stars.

Devotees of Lolita Lempicka (and its licorice trademark) and of the mysterious anisic notes of Annick Goutal Mandragore should take due note and try this indie eau de toilette.

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of the brand.

imagen: Fr.wikipedia.org

Regaliz   imagen: Fr.wikipedia.org

Phaedon Tabac Rouge – Humo y exotismo

imagen: En.wikipedia.org  Aviso publicitario de cigarrillos turcos "Murad", 1918

imagen: En.wikipedia.org     Aviso publicitario de cigarrillos turcos “Murad”, 1918

Olí Tabac Rouge por primera vez bajo el calor de un verano español.
Si bien la fragancia me resultó entonces muy agradable, fue al volver a casa que nuestro invierno porteño la hizo florecer: su agradabilidad se convirtió en plena gloria.

La marca Phaedon está dirigida por Pierre Guillaume, mejor conocido por su Parfumerie Générale. De manera consciente me había mantenido alejada de la marca suponiendo -erróneamente- que sus perfumes serían demasiado debiluchos para mi gusto. Me complace reportar que no es este el caso, al menos no con Tabac Rouge, que se presenta como un  eau de parfum concentrée.

Utilizados durante siglos por los habitantes originarios de América, el tabaco y los cigarros fueron conocidos por los europeos en el primer viaje de Cristóbal Colón. Los exploradores españoles lo introdujeron en Europa en la primera mitad del siglo XVI. Sin embargo y a pesar de su popularidad, la Nicotiana tabacum, no sería utilizada como nota en perfumería hasta muchos años después. Avivado por el Orientalismo en las artes decorativas, el atractivo exótico de los perfumes al tabaco creció a principios del siglo xx, especialmente durante los “años locos”, cuando eran llevados tanto hombres como mujeres.

De cierta manera en Tabac Rouge resuenan ecos de los perfumes de tabaco de los tiempos del Art Déco. Es un tabaco estilizado y depurado espolvoreado con especias, en la misma línea que Ambre Narguilé (si bien no tan azucarado),Tobacco Vanille (más sobrio, no tan monolítico) y Ambre Tabac aunque más dulce); si les gusta alguno de ellos, las probabilidades de que disfruten de este son altas. Tabac Rouge abre fresco, con una sensación casi cítrica debida a los bríos de una nota de jengibre fresco. Inmediatamente después, el dulce picor de la canela entra en escena y su calidez actúa como contrapeso de la frescura insuflando un ligero cosquilleo a la mezcla. En el corazón, el tabaco casa con una nota de miel bastante realista y desprovista de posibles matices urinosos. Tabac Rouge logra ser envolvente y a la vez retener una cierta cualidad aireada, como volutas de humo. Nunca se torna opresivo o empalagoso (no hay aquí notas de fruta seca o vainilla). El fondo -atalcado y almizclado– vibra con el ronroneo dorado del benjuí. Su proyección y longevidad son más que correctas.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Phaedonparis.com

foto: Phaedonparis.com

Phaedon Tabac Rouge – Smoke and exoticism

I sniffed Tabac Rouge for the first time under the  heat of a Spanish Summer.
While I then found the fragrance very agreeable, it was when I came back home that our porteño Winter made it bloom: its pleasantness turned into full glory.

The Phaedon brand is directed by Pierre Guillaume, of Parfumerie Générale fame. I had consciously stayed away from the line thinking -mistakenly- their fragrances would be too weak for my tastes. I’m happy to report that is not the case, at least not with Tabac Rouge, which presents itself as an eau de parfum concentrée.

Used for centuries by the original dwellers of the Americas, tobacco and cigars became known by the Europeans during Columbus‘ first journey. The Spanish explorers introduced it into Europe in the first half of the 16th century.  Notwithstanding its popularity, Nicotiana tabacum  wouldn’t be featured in perfumery as a note until many years later. Fueled by Orientalism in the decorative arts, the exotic appeal of tobacco  scents grew at the beginning of the 20th century, especially during the  roaring twenties, when they would be worn by men and women alike.

In a certain way Tabac Rouge echoes the tobacco perfumes from the Art Déco period. It is a stylized and streamlined  tobacco sprinkled with spice much in the same vein as Ambre Narguilé (but not as sugary),Tobacco Vanille (more restrained, not as monolythic) and Ambre Tabac (though sweeter); if you like any of those, chances are you will enjoy this one. Tabac Rouge opens fresh with an almost citrusy feel due to the zing of a fresh ginger note. Immediately afterwards, the sweet spiciness of cinnamon appears, its warmth counterbalancing the freshness and breathing tingle into the blend. In the heart, tobacco marries a realistic honey note devoid of any urinous undertones. Tabac Rouge manages to be enveloping while still retaining a certain airiness, much like swirls of smoke.It never becomes oppressive or cloying (no dried fruit or vanilla notes are to be found here). The drydown -powdery and musky– vibrates with the golden purr of benzoin. Projection and longevity are above average.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

Amouage Lyric Woman – La gran belleza

foto: Emma Livingston

foto: Emma Livingston

Lyric Woman es uno de los pocos perfumes que querría guardarme para mí. Claro, ustedes podrían oler mi sillage al pasar y con eso sería suficiente. Cada vez que alguien pregunta qué llevo puesto, mascullo algo ininteligible o contesto vagamente “Amouage“.

Más allá de la belleza transitoria y la pureza de Lyric perdura una conmovedora canción sin principio ni final. Inspirado por la rosa, Lyric es un perfume floral oriental suspendido en el tiempo con una melodía mítica”. Compuesto en 2008 por el nariz Daniel Maurel (Robertet) bajo la brillante dirección creativa de Christopher Chong, Lyric es el tributo de la firma omaní a la rosa; pero describirlo meramente como una fragancia de rosa sería torpe y simplista. Romántico, mundano y desprovisto de cualquier atisbo de inocencia, Lyric escapa a las etiquetas. Fue mucho más placentero haberlo disfrutado durante varios días corridos que tratar de transformarlo en palabras.

La salida,gloriosa, sorprende con una tormenta de pétalos de rosa. Lejos de las típicas rosas té, estos pétalos son pesados y de textura  carnosa, como pequeños almohadones color rojo carmesí. Los almohadones… quiero decir…los pétalos, están espolvoreados con especias (jengibre, canela y cardamomo) que los endulzan y añaden un ligerísimo picor. La mezcla pronto se serena y cobra una cremosidad (jazmín, ylang-ylang) tan  reconfortante  como la nata batida que corona un Franziskaner; Lyric, igual que el café caliente, funciona especialmente bien en clima frío. El fondo –almizclado, avainillado– irradia calidez. Suavemente sucio y corrompido, apenas animal, se desvanece en un abrazo lechoso de sándalo. Su longevidad sobresale, si bien no es tan notable como la de otros Amouages.
El extrait es más espeso que el eau de parfum, no sólo en términos de sensación, sino en consistencia; es también mucho más concentrado y tenaz.

Ni vanguardista ni anticuado; ni juvenil ni maduro en exceso, sería difícil asociar a este perfume con una edad o época determinada. Lyric resulta tan atemporal como la belleza de una rosa o, mejor dicho, así de eterno.

Caro
Origen de la muestra: Eau de Parfum comprado en MiN New York. Extrait comprado en Osswald Parfumerie, NYC.

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Lyric Woman –  The great beauty

Lyric Woman is one of those few fragrances I would like to keep to myself. Of course,you would be allowed to sniff my sillage as I walked by but that should suffice. Whenever someone asks what I’m wearing, I mumble something ininteligible or just answer vaguely “Amouage“.

Beyond the transient beauty and purity of Lyric lingers a poignant song without a beginning and an end. Inspired by the rose, Lyric is a floral oriental fragrance suspended in time with a mythical melody”. Composed in 2008 by nose Daniel Maurel (Robertet) under the brilliant creative direction of Christopher Chong, Lyric is the Omani brand’s tribute to the rose; but describing it as merely as a rose fragrance would be torpid and simplistic. Romantic, mundane, devoid of any glimmer of innocence, Lyric defies labels. Getting to enjoy it for a few days in a row was much more pleasurable than trying to transform it into words.

The glorious opening surprises with a rose petal storm. Not your average pink tea roses, these petals are  heavy  and of a fleshy texture, like little crimson velvet cushions. The cushions… I mean…petals, are sprinkled with spices (ginger, cinnamon, cardamom) which sweeten them and add just the slightest piquancy. The blend soon calms down and acquires a creaminess  (jasmine, ylang-ylang)  as comforting as the whipped cream on top of a Franziskaner; Lyric, much like hot coffee, works especially well in cold weather. The drydown –musky,vanillic– radiates warmth. Mildly dirty and animalic, barely corrupted, it fades into the milky embrace of sandalwood.Longevity is excellent though not as outstanding as in other Amouages.
The extrait is more dense than the eau de parfum, not only in feel but in texture; it is also much more concentrated and tenacious.
Neither avant garde nor dated; not juvenile or excessively mature, it would be difficult to associate this fragrance with any given age or period of time; Lyric is as timeless as the beauty of a rose, or, better put, as eternal.

Caro
Origin of sample: Eau de Parfum bottle purchased at MiN New York. Extrait bottle purchased at Osswald Parfumerie, NYC.

Roja Parfums Unspoken – Apostura perfecta

foto: Beautifulrus.com  Ana Pavlova y su cisne Jack, 1927

foto: Beautifulrus.com        Anna Pavlova y su cisne Jack,   1927

Unspoken estaba entre las tres primeras fragancias que Roja Parfums ofrecía en su lanzamiento, en 2007. En ese entonces estaban Scandal, un floral blanco; Enslaved, un oriental, y Unspoken, un chipre. Desde entonces la colección ha crecido considerablemente y se ha expandido mucho más allá de las fronteras de Gran Bretaña. El perfumista Roja Dove ha sido nombrado embajador cultural de la campaña GREAT Britain que promociona la creatividad británica y sus productos  de excelencia.  También ha sido galardonado por la Fragrance Foundation con una mención honorífica por sus servicios a la industria de la perfumería británica.

Pocos permanecen indiferentes ante los perfumes del Sr. Dove. Los detractores los encuentran un poco demasiado clásicos y desconfían del aura de exclusividad (y precio consecuente) que rodea a la marca. Sus admiradores, en cambio se deleitan al experimentar fragancias atemporales de alta calidad: la proyección, el sillage y la longevidad son sobresalientes; también lo son la expertise y materias primas.

En medio de un mar de “chipres modernos”-que suelen dejarnos insatisfechos a los nostálgicos de lo auténtico- el clasicismo de Unspoken es una brisa de aire puro, un vínculo a las grandes bellezas del pasado. Aunque el acorde de chipre(bergamotamusgo de roble + patchouli) brilla aquí en todo su esplendor, se siente más cálido y, sobre todo, con una evolución más fluida que la de la mayoría de sus pares.

La salida hesperidada rebosa de chispeante bergamota.  Pronto, un cosquilleo casi metálico que recuerda la versión vintage de Mitsouko juguetea en la nariz por un momento antes de abrir camino a un corazón cálido e irresistible, abundante en musgo de roble y, más notablemente, en Jasmin de Grasse: cremoso, narcótico, dulce, suave como la seda. Una sutil cualidad especiada impregna la mezcla. El verdor es oscuro y apagado, haciendo las veces de telón de fondo para el generoso jazmín. Con el correr de las horas Unspoken  se  endulza y cobra un carácter ligeramente polvoroso. Hierático y sin embargo grácil, conjuga la disciplina y la sensualidad mesurada de una prima ballerina.

Caro

Origen de la muestra: muestra de eau de parfum gentileza de Osswald Parfumerie, NYC

foto: Rojaparfums.com

foto: Rojaparfums.com

Roja Parfums Unspoken – Perfect poise

Unspoken was among the first three fragrances Roja Parfums offered at its launching in 2007. Then there were Scandal,a white floral; Enslaved, an oriental, and Unspoken, a chypre. The collection has since grown considerably and the brand has expanded well beyond the borders of Great Britain. Perfumer Roja Dove has been named cultural ambassador for the GREAT Britain  campaign which promotes British creativity and its products of excellence. He was also honoured with the Special Commendation Award by the Fragrance Foundation for his services to the British fragrance industry.

Few people are left cold by Mr. Dove‘s fragrances. Detractors find them a tad too classic and are wary of the aura of exclusivity (and consequent pricing) that surrounds the brand. Admirers, in contrast, are delighted to experience timeless fragrances of such great quality: projection, sillage and longevity are outstanding; so are expertise and raw materials.

Amidst a sea of so-called “modern chypres”which tend to leave us, nostalgics of the real thing, unsatisfied Unspoken‘s classicism is a breath of fresh air, a  link to the great beauties of the past. Although the chypre accord (bergamot + oakmoss + patchouli) shines here in full glory, it feels warmer and -above all- it shows a more fluid evolution than most of its counterparts.

The hesperidic opening brims with sparkling bergamot.  Soon, an  almost metallic tingle that recalls vintage Mitsouko teases the nostrils for a brief moment before leading to an irresistible warm heart, abundant in oakmoss and, most notably, in Jasmin de Grasse: creamy, narcotic, sweet, smooth as silk. A subtle spiciness pervades the blend. The greenness is dark and muted, serving as a backdrop for the rich jasmine.  Unspoken becomes progressively sweeter and slightly powdery over the course of hours. Hieratic but nonetheless graceful, it conjoins both the discipline and restrained sensuality of a prima ballerina.

Caro

Origin of sample: eau de parfum sample courtesy of Osswald Parfumerie, NYC

Maria Candida Gentile Cinabre – Rosa alquímica

 

imagen: Magnoliabox.com  artista: Johann Theodor de Bry, Alegoría Rosacruz

imagen: Magnoliabox.com   artista: Johann Theodor de Bry,   Alegoría Rosacruz

Cinabre fue creado por Maria Candida Gentile. Esta perfumista italiana ha ganado mi respeto y admiración gracias  a la poesía que su obra transpira. La signora Gentile, quien también ha compuesto fragancias para otras marcas, emplea un alto porcentaje de materias primas naturales en la línea (exquisita y relajada) que lleva su nombre.

Olisquée Cinabre por primera vez, a los apurones, en Die Kleine Theatiner Parfümerie en un momento en el que mi condición olfativa era menos que óptima. En ese entonces lo percibí como un tanto áspero y difícil y opté por un perfume más convencional. Sin embargo Cinabre continuó persiguiéndome; y lo hizo durante meses hasta que me rendí y compré una botella. Todos los posibles  temores y clichés relativos a la rosa se desvanecieron en cuanto lo vaporicé.

Su evolución despliega una metamorfosis que la convierte en una rosa alquímica más allá del motivo que originó su creación: la Villa Palombara, en Roma, un lugar de encuentro secreto para los amantes de las artes esotéricas durante los años 1600s. La Porta Magica o Porta Alchemica -con símbolos alquímicos e inscripciones en Latín y Hebreo- aún permanece hoy como única ruina de la villa. El nombre de Cinabre alude a la resina de color rojo que transpira el árbol Dracaena cinnabari, y que era estimada por sus propiedades mágicas.

Cinabre se me presenta como tres perfumes en uno. Comienza con una ráfaga de especias, como una pequeña explosión (¿en el laboratorio del Marqués Massimiliano Palombara?). La pimienta y el jengibre pueden hacer que la nariz cosquillee, incluso arda. Esta es la etapa más “difícil”, pero Cinabre es todo pasaje y transformación: si uno sobrelleva esta breve explosión, será generosamente recompensado con una rosa bella e inusual, simultáneamente atalcada, jabonosa y con matices de látex. Esta rosa es apenas dulce y conserva un poco del picor inicial. La fragancia mágica cambia nuevamente de forma: ahora una cualidad amaderada, evocadora del olor de antiguos muebles lustrados, impregna la mezcla. Los dulces aromas de la vainilla,benjuí y -más notablemente- opopanax brindan solaz al espíritu.

La eterna búsqueda del oro da por resultado la materialización de una rosa singular que será apreciada por los iniciados.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en Twisted Lily, New York

foto: Twistedlily.com

foto: Twistedlily.com

Maria Candida Gentile Cinabre – Alchemical rose

Cinabre was created by Maria Candida Gentile. This Italian perfumer has earned my respect and admiration thanks to the poetry her oeuvre transpires. Signora Gentile, who has also composed fragrances for other brands, employs a high percentage of natural raw materials in her (exquisite and easy)namesake line.

I  sniffed Cinabre for the first time, briefly, at Die Kleine Theatiner Parfümerie at a moment in which my olfactory condition was less than optimal. I then perceived it as a bit too harsh and challenging and decided on a more conventional fragrance instead. Nonetheless Cinabre kept haunting me; and it did so for months until I surrendered and purchased a bottle. All rose-related clichés and fears vanished as I spritzed this on.

Its evolution displays a metamorphosis that renders it an alchemical rose far beyond the motif that originated its creation: the Villa Palombara, in Rome,  a secret meeting point for lovers of the esoterical arts during the 1600s. The Porta Magica or Porta Alchemica -with alchemical symbols and inscriptions in Latin and Hebrew- still stands today as the sole remains of the villa. Cinabre‘s name refers to the red resin exuded by the Dracaena cinnabari tree, which was considered to have magical properties.

Cinabre appears to me as three fragrances in one. It begins with a strong spicy burst, akin to a small explosion (at Marquis Massimiliano Palombara‘s laboratory?). Pepper and ginger may make the nostrils tingle, even burn. This is the most “difficult” stage, but Cinabre is all about passage and  transformation: if one bears with this brief explosion, he/she will be richly rewarded with a beautiful  and unusual rose, which is simultaneously rubbery, powdery and soapy. This rose is only slightly sweet and retains some of the initial spiciness. The magical fragrance shifts its shape again: now a woodiness that evokes the smell of polished antique furniture pervades the blend. The sweet scent of vanilla,benzoin and -most notably- opopanax provide solace to the spirit.

The eternal quest for gold  gives as a result the  materialization of  a unique rose which will be treasured by the initiated.

Caro

Origin of sample: bottle purchased from Twisted Lily, New York