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Memo Paris Marfa – Tuberosas en el desierto

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foto: Plantsrescue.com

” Cuando pienso en una fragancia siempre pienso más en un lugar que en una persona. Pero para mí los lugares están vivos, respiran con el viento (…)” dice Clara Molloy, fundadora -junto a su marido John– de Memo Paris. Todas las fragancias de Memo han sido inspiradas por viajes y lugares.

Marfa, una pequeña ciudad de Texas, da nombre a un perfume de tuberosa. Marfa eau de parfum evoca el paisaje infinito y casi surreal del desierto de Chihuahua. Compuesto por la nariz Aliénor Massenet (IFF), es resueltamente moderno y de presencia firme. Conocemos demasiado bien la tendencia explosiva y monolítica de la tuberosa, pero no hay nada que temer aquí: Marfa, si bien voluptuoso y narcótico, está cargado de inflexiones. Un sándalo dulce y lactónico rodea al nardo reforzando su aliento cálido. En este punto, se siente como la traducción olfativa de los colores de un atardecer. Matices verdes como gotas de savia, añaden cierta frescura a la composición, inteligente contrapunto al sándalo y la vainilla. Es esta cualidad vegetal la que hace a Marfa más vivo y vibrante, evitando que se vuelva chato. Luego de varias horas de uso, lo que permanece  sobre la piel es un cremoso almizcle blanco sumado al recuerdo vago de una tuberosa.

Igual que una planta del desierto, Marfa florece a las mil maravillas en el calor del verano, que amplifica su sillage, ya de por sí bueno. Recomendadísimo para los adoradores de la Polianthes tuberosa, especialmente en sus encarnaciones más modernas (Vamp à NY, Les Nombres d’Or Tubéreuse).

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Perfumería Nadia, Madrid

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imagen: Memoparis.com

Memo Paris Marfa – Tuberoses in the desert

” When I think of a fragrance, I always think of a place rather than a person. But for me, places are living, they breathe with the wind (…)” says Clara Molloy, founder of Memo Paris together with husband John. All of the fragrances in the Memo range have been inspired by travels and places.

Marfa, a small Texas city, gives name to a tuberose fragrance. Marfa eau de parfum evokes the infinite and almost surreal landscape of the Chihuahuan desert. Composed by nose Aliénor Massenet (IFF), it is resolutely modern and assertive. We know too well how tuberose can border on monolithic and explosive, but there’s nothing to be feared here: Marfa, though sultry and narcotic, is still full of inflections. A sweet lactonic sandalwood surrounds the tuberose reinforcing its warmth breath. At this point, it feels like an olfactory translation of the orange shades of sunset. Green hints, like sap droplets, add a certain freshness to the composition, a smart counterbalance to sandalwood and vanilla. It is this vegetal quality what makes Marfa feel more vibrant and alive, preventing it from becoming flat. After many hours of wear, the skin is left with the scent of creamy white musk and the vague memory of a tuberose.

Akin a desert flower, Marfa blooms beautifully in the summer heat which amps up its already good sillage. Highly recommended for those who love Polianthes tuberosa, especially in its more modern incarnations (Vamp à NY, Les Nombres d’Or Tubéreuse).

Caro

Origin of sample: courtesy of Perfumería Nadia, Madrid

Parfums DelRae Panache – Néctar de magnolia

foto: Cambridgetreeproject.org

foto: Cambridgetreeproject.org

Si bien no estoy familiarizada por completo con Parfums DelRae,  he  mencionado en una reseña anterior cuánto me sorprendieron la calidad y la estética olfativa de la marca no bien me topé con ella. La semana pasada, mientras tomaba el té en casa de una amiga y curioseaba su colección de perfumes, encontré una botella de Panache. Me vaporicé un poco en la muñeca -“Oh ¡muy lindo!”- y pasé a otro tema. Seguimos con el té y la charla. Un par de horas más tarde, de camino a casa, sentí una especie de halo dorado a mi alrededor. Después de reflexionar unos instantes y plenamente consciente de que nada tendría que ver con la santidad, recordé el eau de parfum que había rociado antes.

Panache fue presentado en 2010. Para su creación, la fundadora DelRae Roth trabajó con el talentoso Yann Vasnier, quien empleó en la  fórmula varios ingredientes del rango Orpur® de Givaudan. Una salida dulce y licorosa (ron) cosquillea con la adición de bergamota y pimienta rosa antes de ceder el paso a una magnolia ambarada y meliflua, entrelazada con jazmines y madreselva. 

Menos dramático de lo que su nombre permitiría suponer, Panache es discreto y confortable, sin embargo no pasa inadvertido. Por el contrario: invita a quienes lo huelen a acercarse aún más y caer bajo el hechizo de su cálido fulgor. Hay en él algo apetitoso, ambrosíaco, que (gracias al Cielo) no llega a rozar lo gastronómico. La sensación general es de una luminosidad difusa y dorada, pero detrás de esta pretendida serenidad acechan los poderes afrodisíacos del cardamomo, el ylang ylang y el almizcle.

Quienes prefieran sus ámbares ligeros y chispeantes -especialmente los amantes de Intuition or Hedonist– deberían darle una oportunidad a Panache.

Caro

Origen de la muestra: Botella perteneciente a la colección de una amiga.

foto: Parfumsdelrae.com

foto: Parfumsdelrae.com

Parfums DelRae Panache – Magnolia nectar

Although I am not thoroughly acquainted with Parfums DelRae, I have  mentioned in a former review how much the brand’s quality and olfactive aesthetics surprised me when I first stumbled upon it. Last week, while having tea with at a friend’s house and browsing through her fragrance collection, I found a bottle of Panache. I sprayed some on my wrist -“Oh, this is nice!”- and forgot about it. On we went with our tea and chat. A couple hours later, as I was heading home, I felt a sort of golden halo surrounding me. After pondering for a few moments and well aware that it had nothing to do with sainthood, I remembered the eau de parfum I had spritzed earlier.

Panache was introduced in 2010. For its creation, founder DelRae Roth worked with the talented Yann Vasnier, who employed in the formula several ingredients from Givaudan‘s Orpur® range. A sweet boozy (rum) opening tingles with the addition of bergamot and pink pepper before giving way to an ambery honeyed magnolia intertwined with jasmine and honeysuckle.

Less dramatic than its name might make one believe, Panache is understated and comfortable, but doesn’t go unnoticed. On the contrary: it invites those who sniff it to come closer and fall under the spell of its warm radiance. There is something mouthwatering, ambrosiac about it, though it never (thank Heavens) borders on foody. The overall feel is of a fuzzy, golden a luminosity , but behind this apparent serenity lurk the aphrodisiac powers of cardamom, ylang ylang and musk.

Those who like their ambers light and sparkling -especially lovers of Intuition or Hedonist– might want to give Panache a try.

Caro
Origin of sample: Bottle borrowed from a friend’s collection

Amouage Opus III – L’heure dorée

foto: Commons.wikimedia.org fotógrafo: Juanedc  Atardecer en el caldenal, Parque Luro, La Pampa, Argentina

foto: Commons.wikimedia.org      fotógrafo: Juanedc      Atardecer en el caldenal Parque Luro, La Pampa, Argentina

Si tuviera que elegir uno de entre todos los perfumes de la Library Collection de Amouage, Opus III -un floral oriental de encanto bucólico- sería mi claro favorito. Opus III toca una cuerda dentro de mí, logrando un sonido que me transporta a los momentos más entrañables de mi niñez: las horas con la nariz hundida en viejos libros, el baño a los caballos después de las clases de equitación, los ensayos de recetas con violetas arrancadas al jardín de mi madre. Un solo perfume parece capaz de reconstruir esos días dorados y devolvérmelos, aunque sólo sea por unas horas. 

Compuesto por Karine Vinchon Spehner (Robertet) bajo la dirección creativa de Christopher Chong, se dice que este opus fue inspirado por “el arte y ciencia del proceso creativo, desde los momentos de frustración más oscuros al resplandor de la iluminación y el descubrimiento”. Lejos de cualquier posible frustración, sólo encuentro alegría en él. Opus III me habla de días soleados, hierbas silvestres y caballos. Dicho esto, no es un perfume particularmente fácil. Sustancioso, barroco y algo denso, prefiere el encanto de las fragancias de antaño por sobre la sensación de una composición moderna…y las comparaciones son, algunas veces, inevitables.  Dentro de Opus III encuentro todos los aspectos que disfruto en L’Heure Bleue sin nada de la melancolía que puede hacerlo difícil de llevar. En vez de fríos tonos de azul, juega con rayos dorados. Es también algo agreste, menos pulido. Si L’Heure Bleue habita antiguos salones de baile, Opus III prefiere el jardín y los establos, pero no pierde jamás la elegancia. El Amouage se siente más empolvado que atalcado, más radiante que sombrío. Su dulzor balsámico evoca atardeceres campestres, cuando la tierra y el aire aún están tibios por el sol y el paisaje se deja ver a través de un velo dorado. La evolución es lineal y la tenacidad, maravillosa.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en perfumerías Rouge, Buenos Aires.

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Opus III – L’heure dorée

If I were to choose among all the fragrances in Amouage‘s Library Collection, Opus III -a floral oriental of bucolic charm- would be my clear favorite. Opus III strikes a chord within me, a chord whose sound transports me to all the cherished moments of my childhood when I would bury my nose in old books, ride and bathe the horses, invent recipes with the violets my mother used to grow in her garden. A single fragrance seems able to reconstruct those golden days and give them back to me, if only for a few hours.

Composed by Karine Vinchon Spehner (Robertet) under Christopher Chong‘s creative direction, this opus is said to be inspired by “the art and science of the creative process, from the darkest moments of frustration to the brightness of enlightenment and discovery”. Far from any possible frustrations, I only find pure joy in it. Opus III speaks to me of sunny days, wild herbs and horses. That said, it is not a particularly easy fragrance.  Substantial, baroque  and  somewhat dense, it prefers the charm of the perfumes of yore over the feel of a modern composition….and comparisons are, some times, unavoidable.  Within Opus III  I find all the aspects I enjoy in L’Heure Bleue but none of the melancholy that might render it difficult to wear. Instead of cold shades of blue, it plays with golden beams. It is also somewhat rugged, less polished. If L’Heure Bleue inhabits ancient ballrooms, Opus III chooses the garden and stables, but never loses its elegance. The Amouage feels more dusty than powdery, more radiant than grim. Its balsamic sweetness evokes sunsets in the countryside, when the earth and the air are still warm from the sun and the landscape is seen through a golden veil. Its evolution is linear and its longevity, wonderful.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

The Different Company Pure eVe – Pequeños abrazos

foto: Calisson.com/en/24-calissons  Confiserie du Roy René

foto: Calisson.com/en/24-calissons     Confiserie du Roy René

Los perfumes golosos nunca fueron lo mío. Denme chipres con notas animales, rosas espinosas, el más especiado de los orientales y no temeré; pero si mencionan vainilla o sugieren pâtisseries, retrocederé como un vampiro ante un crucifijo ya que la mayoría de los exponentes del género me resultan pueriles y regresivos. Existen, por supuesto, excepciones, tales como Angel -la madre de todos los gourmands– que en dosis homeopáticas es una belleza seductora (la verdad sea dicha, muchas usuarias de Angel tienden al exceso y esto a menudo se traduce en una aplicación demasiado generosa que arruina las maravillosas sutilezas que la fragancia esconde).

Bueno, resulta que me atrapó un gourmand y me siento culpable. No van a contárselo a nadie ¿verdad? Como agravante, su aroma trae a la mente dulcecitos a la  almendra envueltos en almizcle blanco. ¡¿Almizcles blancos?! ¿Los que huelen a suavizante para ropa? Exacto ¡Horror de los horrores! The Different Company Pure eVe (antes conocido como Pure Virgin) -igual que su Sublime Balkiss y Osmanthus- logró que me enamorara de una fragancia que, de haber sido compuesta con menos refinamiento, me habría repelido. Pure eVe no es particularmente sofisticado pero infunde lirismo en un género por lo demás prosaico.

The Different Company fue fundada en 2000 por Jean-Claude Ellena (quien luego partiría para convertirse en nariz in-house de Hermès) y el diseñador  Thierry de Baschmakoff. Muchos de sus perfumes -entre ellos Pure eVe– fueron compuestos por Celine Ellena, hija de Jean-Claude y excelente perfumista por derecho propio. Mlle. Ellena sobresale en un estilo radiante y transparente (de tal palo tal astilla), pero su habilidad se extiende más allá. Escribe, además, un blog –Chroniques Olfactifs– tan poético como sus composiciones fragantes.

Pure eVe es regresivo de un modo grato: huele a infancia, a algodón blanco y a tardes despreocupadas. El aspecto almendrado que lo identifica está dado por una nota de calisson. El calisson es una especialidad preparada  con almendras y melón y corteza de naranja abrillantados. Una historia cuenta que su nombre deriva de “pequeño abrazo” en dialecto Provenzal*; la noción de “pequeño abrazo” ciertamente le queda como un guante. Aunque nunca probé calisson, Pure eVe resulta tan deliciosamente reconfortante que podría -por un rato- olvidar mis prejuicios contra los gourmands y los almizcles blancos. El cedro aporta una cierta opacidad a la mezcla, contrarrestando ligeramente el dulzor antes de devenir en un fondo todo ámbar avainillado. Su longevidad sobrepasa ampliamente a gran parte de las propuestas de la casa. Los devotos de Teint de Neige, Cashmere Mist y Tardes probablemente lo encontrarán de su agrado.

Caro

Origen de la muestra: fragancia probada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

* Pueden encontrarse algunas leyendas sobre el origen del calisson en Confiserie du Roy René)

foto: Thedifferentcompany.com

foto: Thedifferentcompany.com

The Different Company Pure eVe – Little hugs

Gourmands have never been my cup of tea. Give me animalic chypres, thorny roses, the spiciest of orientals and I won’t be afraid; but mention vanilla or suggest pâtisseries and I might recoil like a vampire before a crucifix as I find most examples of the genre puerile, regressive. There are, of course, exceptions  such as Angel -the mother of all gourmands- which in homeopathic doses is a seductive beauty  (truth be said, many Angel wearers have a proclivity to excess and this often translates in a too generous application which ruins the wonderful subtleties the fragrance hides).

Well, it turns out I fell in love with a gourmand and I feel guilty for it. You won’t tell anyone, will you? To add insult to injury , it recalls almondy sweets wrapped in white musks. White musks?! The ones which smell like fabric softener? Exactly. Horror of horrors! The Different Company Pure eVe (formerly known as Pure Virgin) -much like their Sublime Balkiss and Osmanthus- made me fall for a fragrance which, had it been composed with less refinement, would have repelled me. Pure eVe is not particularly sophisticated but infuses lyricism into an otherwise prosaic genre.

The Different Company was founded in 2000 by Jean-Claude Ellena (who would later leave to become Hermès in-house nose) and designer Thierry de Baschmakoff. Many of their fragrances -among them Pure eVe– were composed by Celine Ellena, daughter of Jean-Claude and a fine perfumer in her own right. Mlle. Ellena excels in a style which is both radiant and transparent (the apple doesn’t fall too far from the tree after all), but her skill extends far beyond. She also writes a blog –Chroniques Olfactifs– as poetic as her fragrant compositions.

Pure eVe is regressive in a pleasant way: it smells like infancy, white cotton and carefree afternoons. The almondy aspect that gives identity to the blend is provided by a calisson note. Calisson is a confection made with almonds, candied melon and orange peel. A legend tells its name derives from “little hug” in Provencal dialect*; the “little hug” notion certainly fits it to a tee. While I have never tried calisson, I find Pure eVe so deliciously comforting I might -for a while- forget my prejudices against gourmands and white musks.  Cedarwood brings some opacity to the blend, slightly counteracting the sweetness, before fusing into a drydown which is all about vanillic amber. Its longevity surpasses most other offerings from the house. Lovers of Teint de Neige, Cashmere Mist and Tardes might want to give it a try.

Caro

Origin of sample: Fragrance tried at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

* You can find some stories about the origin of calisson on Confiserie du Roy René

 

 

 

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Carven Robe d’un Soir (vintage) – Fiesta en el jardín

foto: Cohabitaire.com fotógrafo: Tom Palumbo

foto: Cohabitaire.com      fotógrafo: Tom Palumbo

Carmen de Tommaso, conocida también como Marie-Louise Carven-Grog, estableció Carven en 1945 y trabajó allí durante casi 50 años, hasta 1993. Mme. de Tommaso (hoy de 105 años de edad), nombre legendario en la industria de la moda, ha sido distinguida también como Comandante de la Legión de Honor y Justa entre las Naciones.

Robe d’un Soir (1947), uno de los varios perfumes de Carven, ha sido discontinuado hace tiempo: lamentémonos. Quizás su belleza demasiado clásica ya no resultara atractiva en los mercados modernos; tal vez la fórmula original se hubiera vuelto demasiado difícil o costosa de reproducir…sólo podemos conjeturar. Robe d’un Soir es un floral aldehídico que da una sensación cremosa, sedosa. Su evolución es suave y fluida, casi ondulante. Las franjas blancas y verdes -emblemáticas de la casa- que adornan la caja, encuentran eco en cierto verdor del bouquet floral. A algunos podrá recordarles otras creaciones, la mayoría de las cuales vieron la luz años o décadas después. La primera definición que me viene a la mente al olerlo es “un extracto First vintage más verde”; pero Robe d’un Soir se adelanta a First por casi tres décadas.

La salida rebosa de aldehídos, que se manifiestan más punzantes y evidentes cuando el perfume se vaporiza en vez de aplicarse mediante toquecitos. Esta explosión aldehídica pronto es sucedida por notas florales frescas y verdosas. A medida que el bouquet se vuelve más cálido y seductor, el ylang ylang  y el jazmín -narcóticos y embriagadores como sólo ellos pueden serlo- toman el rol protagónico; las virtudes afrodisíacas atribuidas tradicionalmente a ambas flores se ponen de manifiesto. La sensualidad que domina la mezcla jamás va en detrimento de su elegancia y compostura. Las notas florales están firmemente ancladas en una base amaderada-atalcada donde cedro y sándalo se funden con resinas y vainilla. La longevidad y proyección  (especialmente cuando se rocía) son excelentes. Tengan en cuenta que los perfumes aldehídicos tienden a envejecer mal debido a la acetalización; sin embargo, si logran encontrar un frasco en buenas condiciones, serán ampliamente recompensados con su gracia y belleza.

Caro

Origen de la muestra: colección de la autora

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

Carven Robe d’un Soir (vintage) – Garden party

Carmen de Tommaso, also known as Marie-Louise Carven-Grog, established Carven in 1945 and worked there for almost 50 years, until she left in 1993. The 105 year old Mme. de Tommaso, a legendary name in the fashion industry, has also been decorated as Comandeur de la Légion d’honneur and Righteous Among the Nations.

Robe d’un Soir  (1947), one of Carven‘s  many fragrances, has long been discontinued: let us mourn. Maybe its too classic beauty didn’t appeal to current markets any more; perhaps the original formula had become too difficult or expensive to reproduce…One can only guess. Robe d’un Soir is an aldehydic floral with a silky, creamy feel. Its evolution is smooth and seamless, almost undulating.  The white and green stripes that adorn the box -emblematic of the house- echo a certain greenness of the floral bouquet. It might remind some of several other creations, most of which saw the light years or decades after it. The first definition that comes to mind upon sniffing it is “a greener vintage First extrait”; but Robe d’un Soir predates First by almost three decades.

The opening is heavily laden with aldehydes, which appear sharper and more evident when the fragrance is sprayed rather than dabbed. This aldehydic burst is soon followed by a crisp greenish floralcy. As the bouquet becomes warmer and sultrier, ylang ylang and jasmine -narcotic and heady as only they can be- take the starring role; the aphrodisiac virtues traditionally attributed to both flowers become apparent. The sensuality that pervades the blend never detracts from its elegance and composure. The floral notes are firmly anchored on a powdery-woody base where cedarwood and sandalwood meld with resins and vanilla. Its longevity and projection (especially when sprayed) are excellent. Bear in consideration that aldehydic fragrances tend to age poorly due to acetalization; however if you happen to find a bottle in good condition, you will be richly rewarded with its graceful beauty.

Caro

Origin of sample: author’s own collection