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Lubin Kismet – Terciopelo azul

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imagen: Theredlist.com   artista: Gustav Klimt  “Retrato de Emilie Flöge”, 1902

Fundada en 1798, Lubin se cuenta entre las marcas de lujo más antiguas aún en existencia; es también una de las pocas casas de perfumería con legítimo derecho a presumir de sus vínculos con la realeza. La marca se menciona con frecuencia en publicaciones del siglo XIX, época en la que fue proveedora de diversas testas coronadas europeas: Jorge IV, el zar Alejandro I, las emperatrices Josefina de Francia y Elisabeth de Austria. Luego de su declive y deceso a fines del siglo XXth, Lubin fue devuelta a la vida por el Director Creativo Gilles Thevenin. Hemos hablado más extensamente sobre la casa en nuestra reseña de su elegante floral aldehídico Nuit de Longchamp.

La historia tras Kismet evoca a una misteriosa espía otomana -a quien todos creían una princesa india– en el París de los años veinte.  La versión original de este perfume fue presentada en 1921Thomas Fontaine es el nariz detrás de la encarnación actual (2016).
Kismet da una sensación nostálgica; es refinado y de carácter maduro. Podría ser comparado a modo de referencia con Shalimar, pero resulta mucho más etéreo, cremoso y satisfactorio. La salida es efímera, algo amarga, y hesperidada. En un inteligente juego de contrastes, este chispeo pronto da lugar a una oscura rosa ambarada (la fórmula incluye tanto rosa centifolia de Grasse como damascena de Bulgaria). Si alguien nos dijera que es una reserva vintage, le creeríamos sin dudar. Su calidad es superlativa. La terrosidad del patchouli y el toque coriáceo del cistus infunden vida a una base de vainilla almizclada. El todo, a su vez, cubierto por un velo ahumado de opopanax. Kismet no proyecta demasiado, pero persiste a lo largo del día, envolviendo al usuario con su suavidad sensual, no demasiado diferente a la de un chal de terciopelo cayendo sobre hombros desnudos.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumería Nadia, Madrid

KISMET

foto: Lubin.eu

Lubin Kismet – Blue velvet

Founded in 1798, Lubin counts itself among the oldest luxury brands still in existence; it is also one of the few perfumery houses which  can rightfully boast of its links to royalty. The brand is frequently mentioned in publications of the XIX century, a time when it catered to various European crowned heads: George IV, czar Alexander I, empresses Josephine of France and Elisabeth of Austria. After its decline and demise in the late XXth century, Lubin was resurrected by Creative Director Gilles Thevenin. We have talked more extensively about the house in our review of their elegant aldehydic floral Nuit de Longchamp.

The story behind Kismet evokes a mysterious Ottoman spy -thought to be an Indian princess- in the Paris of the Roaring Twenties.  The original version of this fragrance was launched in 1921Thomas Fontaine is the nose behind the current incarnation (2016).
Kismet is nostalgic in feel; refined and mature in character. It could be compared to Shalimar for reference purposes but it is far more ethereal, creamy and -in the end- satisfying.

The opening is ephemeral, slightly bitter and hesperidic. In a smart play of contrasts, this sparkle soon gives way to a dark ambered rose (the formula includes both rose centifolia from Grasse and damascena from Bulgaria). If someone told us this was vintage stock, we would believe them without hesitation. Its quality is superlative. The earthiness of patchouli and the leathery touch of cistus infuse life into a musky vanillic base; the whole, in turn, covered by a smoky veil of  opopanax.  Kismet does not project too far but persists throughout the day, wrapping the wearer with its sensual softness, not unlike that of a velvet shawl falling over bare shoulders.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumería Nadia, Madrid

 

Lubin Nuit de Longchamp y un poco de historia- ¡Que viva el glamour!

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Lauren Bacall, 1957

Fundada en 1798 por Pierre-Francois Lubin, anteriormente aprendiz en Tombarelli y en Fargeon, Lubin es una de las marcas de lujo más antiguas que aún hoy existen. Es también una de las pocas casas de perfumería que puede presumir legítimamente de su vínculo con casas reales. Es fácil acceder a documentación que prueba su pedigree y la marca es mencionada con frecuencia en publicaciones del siglo XIX, época en la que proveía a varios monarcas europeos. Jorge IV, el zar Alejandro I y las emperatrices Josefina de Francia y Elisabeth de Austria se cuentan entre quienes disfrutaban sus productos. En 1844 Felix-Andre Prot, aprendiz de Pierre-François Lubin, tomó el control de Lubin. La casa fue manejada por la familia Prot hasta la década de 1970, cuando la compañía fue vendida y comenzó su declive. Hace unos diez años Lubin renació de la mano del Director Creativo  Gilles Thevenin, a quien se unieron dos miembros de la familia Prot originaria.

En el siglo XX, Lubin tuvo una filial argentina con producción local. Fundada después de la 1ra guerra mundial y cerrada en la década de 1960, hizo las veces de base para Sudamérica (inclusos sus trabajadores están mencionados entre aquellos que fundaron el Sindicato Perfumista de nuestro país en 1947).

Nuit de Longchamp fue creado en 1934 como edición limitada para una cena de gala en el hipódromo parisino de Longchamp; el perfume fue lanzado a gran escala en 1937 ganando reconocimiento mundial. Aparece publicitado en un anuncio argentino de la década de 1950 como “noche de romance” y “una evocación de París“.

Elegante, afirmada, algo altiva, la encarnación actual de Nuit de Longchamp despliega la hermosa severidad de los chipres clásicos. En medio de una profusión de flores blancas, la santa trinidad conformada por bergamotapatchoulicistus aparece inconfundible. Si alguien me dijera que es un vintage de 1950 en buenas condiciones de conservación, lo creería: no están ausentes sustancia ni espíritu y la calidad es sobresaliente. Nuit de Longchamp progresa desde un verdor punzante impregnado de nuez moscada a florales aterciopelados (rosa y jazmín aparecen prominentes) a una base amaderada y balsámica. Velada por la oscuridad terrosa y casi táctil del musgo de roble es cálida, generosa y rica en matices. Se cuenta que Lauren Bacall era ávida usuaria de esta fragancia. Si bien no puedo corroborar la veracidad de esta afirmación, su presencia y refinada madurez encontrarían eco perfecto en Nuit de Longchamp.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

 

nuitdelongchamp

foto: Lubin.com

Lubin Nuit de Longchamp and a bit of history – Long live glamour!

Founded in 1798 by Pierre-Francois Lubin, a former apprentice at  Tombarelli  and at  Fargeon, Lubin is one of the oldest luxury brands still in existence.  It is also one of the few perfumery houses which  can rightfully boast of its links to royal houses. Documentation proving its pedigree is easily available and the brand is frequently mentioned in publications of the XIX century, a time when it catered to various European crowned heads. George IV, czar Alexander I and empresses Josephine of France and Elisabeth of Austria are among those who enjoyed its products.  In 1844 Lubin was taken over by Felix-Andre Prot, the apprentice of Pierre-François Lubin. The house remained in the hands of the Prot family until the 1970s, when the company was sold and declined. Some ten years ago Lubin was brought back to life by Creative Director  Gilles Thevenin, who was joined by two members of the original Prot family.

In the XX century, Lubin had an Argentinian subsidiary with local production. Founded after WWI and closed in the 1960s, it was the base for all of South America. Its workers are even mentioned amongst those who founded the Sindicato Perfumista (Perfumer’s Guild) in our country in 1947.

Nuit de Longchamp was created in 1934 as a limited edition for a gala dinner at the Parisian racecourse of Longchamp; the fragrance was launched in a larger scale in 1937 earning worldwide recognition. An Argentinian printed ad dating from the 1950s  advertises it as “noche de romance” and “una evocación de París“. 

Elegant, assertive, somewhat haughty, the current incarnation of Nuit de Longchamp displays the beautiful severity of classical chypres. Amidst a profusion of white flowers, the holy trinity conformed by bergamotpatchoulilabdanum is unmistakeably present.  If someone told me this is a well preserved vintage from the 1950s, I’d believe it: there’s no substance or spirit to be missed and the quality is outstanding. Nuit de Longchamp progresses from a sharp greenness tinged with nutmeg to velvety florals (rose and jasmine appear prominently) to a woody balsamic base. Veiled by the earthy almost tactile darkness  of oakmoss, it is warm, generous and rich in nuances.  It is said Lauren Bacall was an avid wearer of this fragrance. While I cannot vouch for the truth of the statement, her poise and refined maturity would find a perfect echo in Nuit de Longchamp.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

 

10 aguas de colonia fresquísimas para combatir el calor

foto: Bodyquirks.com

foto: Bodyquirks.com

Hemos hablado un poco sobre las aguas de colonia, su historia y usos originales en un artículo previo. Este noble género -una mezcla poco concentrada de cítricos y hierbas en base alcohólica- compensa su presencia efímera con frescura y elegancia relajada. Si bien las hespérides o han sido destronadas aún, la inclusión de flores blancas u otras hierbas aparte de romero y lavanda infunden sensualidad y matices verdes a las composiciones, lo que las vuelve más complejas.

Estas son algunas de nuestras preferidas para salpicarnos durante los días más calurosos del verano. Aunque no todas ellas son técnicamente eaux de cologne, comparten, por cierto, las mismas propiedades vivificantes.

Eau d’Italie Eau d’Italie Este incienso luminoso, con notas florales y un característico acorde de arcilla esquiva los clichés y, sin embargo, su identidad mediterránea es inconfundible. Compuesto por Bertrand Duchaufour para conmemorar el aniversario número 50 de Le Sirenuse (el hotel más afamado de Positano), logró tanto éxito que luego dio lugar a una línea completa de fragancias.

Oliver & Co. La Colonia  En esta interpretación original del artesano perfumista Oliver Valverde sutiles notas ozónicas y metálicas suman sensación vanguardista a un agua de colonia tradicional. No dejen que este pase bajo el radar.

Oriza L. Legrand Foin Fraîchement Coupé Un paseo durante un atardecer campestre; el aroma de tu agua de colonia clásica se confunde con el de los fardos de heno entibiados por el sol. Notas de anís estrellado, menta, trébol y salvia esclarea se combinan con heno (seco y recién cortado) sobre una jabonosa base de almizcle blanco. Fresco y cálido, agreste y suave.

Lubin Gin Fizz Un fresco chipre alimonado con notas florales y la adición encantadora de bayas de enebro.  La fragancia -inspirada por la legendaria Grace Kelly-  toma su nombre de un cóctel que estaba de moda en la década de 1950. Chic y discreto.

Vero Profumo Mito eau de parfum Brillante claroscuro olfativo, Mito es quizás la creación más lograda de la Srta. Kern. El eau de parfum – un tributo a laVilla d’Este en Tivoli- es de un verde jubiloso, reminiscente de fuentes, limones, magnolias y frío mármol antiguo.  Las concentraciones voile d’extrait y extrait son de un tono más oscuro, más cálidas y sensuales.

Lalique Eau de Lalique Eneldo, cardamomo y canela brindan una vuelta más que interesante, sin embargo esta creación de Emilie Copperman y Jean-Claude Ellena (aparentemente discontinuada) es tan original como fácil de llevar.Su longevidad es excelente para un eau fraîche y usualmente pueden conseguirse botellas a precios muy razonables.

Hermès Eau de Narcisse Bleu Una visión del género moderna, suavemente floral, atalcada y con un amargor verde. Remite vagamente a Eau de Gentiane Blanche y al extraordinario Hiris.

Perfumería Gal Heno de Pravia La población de Pravia, en Asturias, cobró renombre por haber inspirado esta fragancia, que ha estado en producción desde 1905. El aroma estaba originalmente disponible sólo en forma de jabón y  el agua de colonia vio la luz algunas décadas más tarde (no huelen idénticos entre sí). El eau de cologne es limpio de una manera hermosamente anticuada beautifully por medio de lavanda, geranio y sándalo ¡A salpicarse generosamente y dejar que mande la nostalgia!

Lorenzo Villoresi Acqua di Colonia Un eau de cologne de factura exquisita que debería ser apreciada como ejemplo de artesanía italiana. Cítricos, petitgrain, neroli, romero y lavanda definen su perfil clásico.

Parfum d’Empire Azemour Les Orangers ¿Les gustan los cítricos? Entonces están de parabienes: mandarina, limón, naranja y pomelo se combinan magistralmente con gálbano, musgo y una nota yodada que sugiere la proximidad del mar.

Caro

Nota bene: Para más fragancias frescas y vitalizantes, por favor vean nuestra lista “Frescos y vigorizantes – Top 10 para ponerse en movimiento” .

foto: Lacomunidad.elpais.com

foto: Lacomunidad.elpais.com

10 fresh, fresh eaux de cologne to battle summer heat

We have talked a bit about eaux de cologne, their history and original uses on a previous article. This noble genre -a low concentration alcohol-based mix of citrus and herbs- compensates its ephemeral presence with freshness and easy elegance. While hesperides have yet to be dethroned, the inclusion of white flowers or herbs other than rosemary and lavender infuse the blends with sensuality and/or green hues, which turn them into something more complex.

These are some of our favorites to splash on during the dog days of Summer. Though not all of them are technically eaux de cologne, they certainly share the same vivifying properties.

Eau d’Italie Eau d’Italie This luminous incense with floral notes and a characteristic clay accord avoids clichés, yet its Mediterranean identity is unmistakeable. Composed by Bertrand Duchaufour to commemorate the  50 year anniversary of Le Sirenuse (the most famed hotel in Positano), it sparked such a success that it later gave birth to a whole fragrance line.

Oliver & Co. La Colonia  In this original take by artisan parfumeur Oliver Valverde subtle ozonic and metallic  notes add an avant garde feel to a traditional eau de cologne. Do not let this one pass under the radar.

Oriza L. Legrand Foin Fraîchement Coupé A stroll during a summer sunset; one’s classic eau de cologne mingles with the scent of sun-warmed bales of hay. Notes of star anise, mint, clover and clary sage are paired with (both freshly cut and dry) hay on a soapy white musk base. Fresh and warm, rugged and soft.

Lubin Gin Fizz A fresh lemony chypre with pretty floral notes and the lovely addition of juniper berry.  The fragrance -inspired by the legendary Grace Kelly-  borrows its name from a cocktail that was in vogue in the 1950’s. Chic and discreet.

Vero Profumo Mito eau de parfum A brilliant olfactory chiaroscuro, Mito is perhaps Ms. Kern’s most accomplished creation. The eau de parfum – a tribute to the Villa d’Este in Tivoli- is joyously green, reminiscent of fountains, lemons, magnolias and cold ancient marble.  The voile d’extrait and extrait concentrations are darker in mood, warmer and more sensual.

Lalique Eau de Lalique Dill, cardamom and cinnamon give an interesting  twist, yet this (seemingly discontinued) creation by Emilie Copperman and Jean-Claude Ellena is as wearable as it is original. Its longevity is excellent for an eau fraîche and bottles can usually be found at very reasonable prices.

Hermès Eau de Narcisse Bleu A  softly floral modern powdery bitter-green take on the genre which vaguely recall Eau de Gentiane Blanche and the superb Hiris.

Perfumería Gal Heno de Pravia The village of Pravia, in Asturias, Spain, became renowned for inspiring this fragrance, which has been in production  since 1905. The scent was originally available in soap form and the eau de cologne was released a few decades later (they do not smell identical). The eau de cologne feels clean in a beautifully old fashioned way by means of lavender, geranium and sandalwood. Splash on generously and let nostalgia rule.

Lorenzo Villoresi Acqua di Colonia An exquisitely made eau de cologne which should be appreciated as an example of fine Italian craftmanship. Citrus, petitgrain, neroli, rosemary and lavender define its classical profile.

Parfum d’Empire Azemour Les Orangers Are you fond of citruses? Then you will be happy: tangerine, lemon, orange and grapefruit  are masterfully  combined with galbanum, moss and a iodinated note that suggests the proximity of the sea.

Caro

Nota bene: For more refreshing uplifting fragrances, please see our “Fresh and invigorating – A top 10 to help you get in motion” list.

 

Creed Fantasia de Fleurs – Tributo a la belleza

foto: Dorotheum.at  artista: Franz Schrotzberg

foto: Dorotheum.at    artista: Franz Schrotzberg

La figura de la emperatriz Elisabeth de Austria (1837-1898) se popularizó a través de la trilogía de filmes de Sissí, con Romy Schneider; edulcoradas películas que no hacen justicia a la memoria de la exquisita emperatriz ni al inmenso talento actoral de  Schneider.

La mayoría de las crónicas de la época afirman que las constantes migrañas que aquejaban a la emperatriz, la llevaban a elegir los perfumes más ligeros o a evitarlos por completo. Ninguna de las biografías de referencia (Corti, HamannHaslip, Christomanos) da detalles acerca de su perfume, aunque un libro de 1904 menciona que usaba jabones de Lubin y, en los últimos años,  de Roger & Gallet en su aroma Vera Violetta (Vera Violetta fue una de las primeras fragancias en usar ionona para imitar el olor de las violetas, las flores preferidas de Elisabeth).

Se dice que Creed Fantasia de Fleurs fue creado para la emperatriz Elisabeth; hasta tanto encuentre más evidencia, prefiero verlo sólo como inspirado por una soberana tan bella como narcisista. Este perfume -uno de mis básicos a lo largo de casi quince años- ostenta los rasgos generales de los florales de la década de 1980.

Un floral cremoso y opulento de belleza clásica, Fantasia de Fleurs es dulce y algo anticuado (en el buen sentido). Iris, violeta y un jazmín indólico son las primeras notas que percibo en este enorme bouquet. Luego emerge la rosa: una rosa que no es fresca sino intensamente aterciopelada. Aunque varios aluden a Fantasia de Fleurs como un perfume compuesto en torno a la rosa, es un multifloral y el jazmín ocupa un lugar igualmente protagónico en la mezcla. Unos veinte minutos más tarde, la presencia animal del ambargris y el almizcle afloran prestando a la composición una profundidad encantadora. La fragancia es persistente y tiene sillage amplio.

Caro

Origen de la muestra: Regalo de una amiga
foto: Creedboutique.com

foto: Creedboutique.com

Creed Fantasia de Fleurs – A tribute to beauty

The figure of empress Elisabeth of Austria (1837-1898) was popularised through the Sissi film trilogy starring Romy Schneider,  saccharine-sweet movies which don’t do justice to the memory of the exquisite empress or to Schneider‘s immense acting talent.

Most chronicles of the time state that  constant migraines made the empress  favor only the lightest perfumes or shun them altogether. None of the authoritative biographies (Corti, Hamann, Haslip, Christomanos) give any details about her perfume, though a book from 1904 mentions she used soaps by Lubin and, in her later years, by Roger & Gallet in their Vera Violetta  scent (Vera Violetta was one of the first fragrances to use ionone to mimic the smell of natural violets, which were Elisabeth‘s favorite flower)

Creed Fantasia de Fleurs is said to have been created for Empress Elisabeth, although, until I find further evidence, I prefer to see it solely as inspired by the beautiful and narcissistic sovereign. This fragrance -which has been a staple in my wardrobe for almost fifteen years- boasts the overall traits of florals from the 1980‘s.

An opulent creamy floral of classic beauty, Fantasia de Fleurs is sweet and somewhat old fashioned (in a good way). Iris, violet and an indolic jasmine are the first notes I perceive in this big bouquet. Then rose emerges: a rose that is not fresh but intensely velvety. Although many allude to Fantasia de Fleurs as a fragrance composed around rose, it is a multifloral and  jasmine has as much of a starring role in the blend.  Some twenty minutes later, the animalic presence of ambergris and musk surface lending the composition an enchanting depth. The fragrance is persistent and has ample sillage.

Caro

Origin of sample: gift from a friend

foto: Wikimedia.org fotógrafo: Emil Rabending, 1867

foto: Wikimedia.org     fotógrafo: Emil Rabending, 1867