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Biehl Parfumkunstwerke AL02 – Música para los reales fuegos de artificio

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imagen: Commons.wikimedia.org “Una vista de los fuegos artificiales para el Duque de Richmond en Whitehall y en el río Támesis el lunes 15 de mayo de 1749”

Biehl Parfumkunstwerke (obras de arte en perfume) se define como una galería olfativa. Bajo la curación de Thorsten Biehl la marca presenta sus fragancias con un approach minimalista que cede todo el protagonismo al líquido. Incluso los nombres de los perfumes son severos: apenas las iniciales del nariz que compuso cada uno y un número. Para una presentación tan modesta, AL02 resulta bastante espectacular. Arturetto Landi, el nariz detrás de la creación, pensó en ella como “la encarnación del desafiante y arrogante chic parisino, rutilantes noches en la ópera, glamorosos banquetes y citas amorosas. Un tributo a la feminidad.

Si bien AL02 fue lanzado en 2007, sigue la huella de los grandes ámbares especiados de finales de los 1970s y principios de los 1980s tales como Coco, Opium y  Obsession. Generoso, incluso opulento pero jamás opresivo, muestra una complejidad que rara vez se encuentra en nuestros días. Hay en él una elegancia grandiosa. El frescor ácido de una salida hesperidada se ve seguido por un generoso pellizco de especias (cardamomo, canela, clavo) y el dulzor de ciruelas y duraznos. Estas carnosas notas frutales recuerdan la voluptuosidad de gigantes clásicos como Quadrille de Balenciaga o a Femme de Rochas). La mezcla pronto se vuelve más suave, casi cremosa, pero las especias nunca desaparecen, sumando vivacidad a un corazón floral donde el clavel brilla con intensidad particular. Para una creación tan imponente AL02 guarda proporciones perfectas. La base resplandece como cálida luz de velas en tonos ámbar, redondeada con vainilla, sándalo y almizcles. La longevidad es decente y la proyección, buena.

Había jurado no comprar ni un frasco de perfume en los próximos dos años, pero…

Caro

Origen de la muestra: Muestra regalo por compra en Osswald NYC

 

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foto: Biehl-parfum.com

Biehl Parfumkunstwerke AL02 – Music for the Royal Fireworks

Biehl Parfumkunstwerke (perfume artworks) defines itself as an olfactory gallery. Curated by Thorsten Biehl, the brand presents its fragrances with a minimalist approach that leaves all the protagonism to the juice itself. Even the names are stark: barely the initials of the nose behind each creation and a number. But for such an unassuming presentation, AL02 is pretty spectacular. Arturetto Landi, the nose who composed it, intended this fragrance as “the incarnation of the defiant-arrogant Paris chic, glittering nights at the opera, glamorous banquets and amorous rendezvous. An obeisance to femininity.

Although AL02 was introduced in 2007, it follows in the footsteps of the big spicy ambers of the late 1970s and early 1980s, such as Coco, Opium and Obsession. Rich, opulent even but never oppressive,  it shows a complexity rarely found these days. There is a magnificent elegance to it. The sour freshness of an hesperidic opening is soon followed by a generous dusting of spices (cloves, cinnamon, cardamom) and the sweetness of plums and  peaches. These fleshy fruity notes recall the voluptuousness of classic giants like Balenciaga Quadrille or Rochas Femme). The blend soon becomes smoother, almost creamy, but the spices never disappear, adding vibrancy to a floral heart in which carnation shines with particular strength. For such a grandiose composition, AL02 is perfectly proportioned. The base glows like warm candlelight  in shades of amber, rounded by vanilla, sandalwood and musks. Longevity is decent and projection, very good.

I had sworn I wouldn’t be purchasing any bottles in the next couple years, but…

Caro

Origin of sample: Sample gifted with purchase at Osswald NYC

Memo Paris Marfa – Tuberosas en el desierto

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foto: Plantsrescue.com

” Cuando pienso en una fragancia siempre pienso más en un lugar que en una persona. Pero para mí los lugares están vivos, respiran con el viento (…)” dice Clara Molloy, fundadora -junto a su marido John– de Memo Paris. Todas las fragancias de Memo han sido inspiradas por viajes y lugares.

Marfa, una pequeña ciudad de Texas, da nombre a un perfume de tuberosa. Marfa eau de parfum evoca el paisaje infinito y casi surreal del desierto de Chihuahua. Compuesto por la nariz Aliénor Massenet (IFF), es resueltamente moderno y de presencia firme. Conocemos demasiado bien la tendencia explosiva y monolítica de la tuberosa, pero no hay nada que temer aquí: Marfa, si bien voluptuoso y narcótico, está cargado de inflexiones. Un sándalo dulce y lactónico rodea al nardo reforzando su aliento cálido. En este punto, se siente como la traducción olfativa de los colores de un atardecer. Matices verdes como gotas de savia, añaden cierta frescura a la composición, inteligente contrapunto al sándalo y la vainilla. Es esta cualidad vegetal la que hace a Marfa más vivo y vibrante, evitando que se vuelva chato. Luego de varias horas de uso, lo que permanece  sobre la piel es un cremoso almizcle blanco sumado al recuerdo vago de una tuberosa.

Igual que una planta del desierto, Marfa florece a las mil maravillas en el calor del verano, que amplifica su sillage, ya de por sí bueno. Recomendadísimo para los adoradores de la Polianthes tuberosa, especialmente en sus encarnaciones más modernas (Vamp à NY, Les Nombres d’Or Tubéreuse).

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Perfumería Nadia, Madrid

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imagen: Memoparis.com

Memo Paris Marfa – Tuberoses in the desert

” When I think of a fragrance, I always think of a place rather than a person. But for me, places are living, they breathe with the wind (…)” says Clara Molloy, founder of Memo Paris together with husband John. All of the fragrances in the Memo range have been inspired by travels and places.

Marfa, a small Texas city, gives name to a tuberose fragrance. Marfa eau de parfum evokes the infinite and almost surreal landscape of the Chihuahuan desert. Composed by nose Aliénor Massenet (IFF), it is resolutely modern and assertive. We know too well how tuberose can border on monolithic and explosive, but there’s nothing to be feared here: Marfa, though sultry and narcotic, is still full of inflections. A sweet lactonic sandalwood surrounds the tuberose reinforcing its warmth breath. At this point, it feels like an olfactory translation of the orange shades of sunset. Green hints, like sap droplets, add a certain freshness to the composition, a smart counterbalance to sandalwood and vanilla. It is this vegetal quality what makes Marfa feel more vibrant and alive, preventing it from becoming flat. After many hours of wear, the skin is left with the scent of creamy white musk and the vague memory of a tuberose.

Akin a desert flower, Marfa blooms beautifully in the summer heat which amps up its already good sillage. Highly recommended for those who love Polianthes tuberosa, especially in its more modern incarnations (Vamp à NY, Les Nombres d’Or Tubéreuse).

Caro

Origin of sample: courtesy of Perfumería Nadia, Madrid

Puredistance White – Pureza angelical

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imagen: Commons.wikimedia.org artistas: Peter Paul Rubens, Frans Snyders “Cristo y Juan el Bautista como niños con dos ángeles”, circa 1620

Sería fácil menospreciar a Puredistance White tratándolo como un no-perfume, pero es precisamente ahí donde reside su encanto. Un poco demasiado discreto, se mantiene próximo a la piel, más parfum de peau que monstruo de sillage. Como una presencia sutil y angélica, no será percibido por todo el mundo, pero definitivamente está ahí.

El miembro más joven de la familia Puredistance es también el más joven en espíritu, no necesariamente infantil pero resueltamente inocente. El nariz Antoine Lie (Takasago) logró con éxito una acertada impresión olfativa del color (o, mejor dicho, no color): este extrait de parfum – concentración 38%- transmite luminosidad y limpieza. La cremosa mezcla de rosa, orris, sándalo almizcle blanco murmura impartiendo calma y serenidad. Se vuelve más cálido y ligerísimamente empolvado con el correr del tiempo. La sensación de limpieza, por suerte, no se traduce como asepsia. White podrá recordar un poco al aroma del suavizante para la ropa pero de una buena manera (sí, esto es posible). Si bien es marcadamente moderno y depurado, una cierta jabonosidad en él me invita a relacionarlo con el bello y más nostálgico Opardu; este último aparece como más complejo y maduro por comparación.

Los amantes de fragancias barrocas y opulentas preferirán buscar en otro lado, pero aquellos que desean sencillez relajada pueden encontrar su Santo Grial en esta composición suave y delicada.


Caro
Origin of sample: Sample courtesy of Puredistance
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photo: Puredistance.com

 

Puredistance White – Angelic purity

It might be easy to disregard Puredistance White as a non-perfume, but that’s precisely where its charm lies. A tad too discreet, it stays close to the skin, more parfum de peau than sillage monster. Much like a subtle, angelic presence, it won’t be perceived by everyone, but it is definitely there.

The youngest member from the Puredistance family is also the youngest in spirit, not necessarily infantile but resolutely innocent. Perfumer Antoine Lie (Takasago) succeeded in achieving an accurate olfatory impression of the color (or, better put, non color): this extrait de parfum -38% concentration- conveys luminosity and cleanliness. The creamy blend of rose, orris, sandalwood and white musks whispers imparting a sense of calm and serenity. It becomes warmer and -oh so slightly- powdery as time goes by. The clean feel, thankfully, doesn’t feel aseptic. White might be a wee bit reminiscent of fabric softener but in a pleasant way (yes, that’s possible). Though markedly modern and streamlined, a certain soapiness in it  makes me relate it with the house’s beautiful and more nostalgic Opardu; the latter appears more complex and mature in comparison.

Lovers of opulent, baroque fragrances will want to look elsewhere, but those in search of easygoing simplicity might find their Holy Grail in this soft and delicate composition.


Caro
Origin of sample: Sample courtesy of Puredistance

The Different Company Pure eVe – Pequeños abrazos

foto: Calisson.com/en/24-calissons  Confiserie du Roy René

foto: Calisson.com/en/24-calissons     Confiserie du Roy René

Los perfumes golosos nunca fueron lo mío. Denme chipres con notas animales, rosas espinosas, el más especiado de los orientales y no temeré; pero si mencionan vainilla o sugieren pâtisseries, retrocederé como un vampiro ante un crucifijo ya que la mayoría de los exponentes del género me resultan pueriles y regresivos. Existen, por supuesto, excepciones, tales como Angel -la madre de todos los gourmands– que en dosis homeopáticas es una belleza seductora (la verdad sea dicha, muchas usuarias de Angel tienden al exceso y esto a menudo se traduce en una aplicación demasiado generosa que arruina las maravillosas sutilezas que la fragancia esconde).

Bueno, resulta que me atrapó un gourmand y me siento culpable. No van a contárselo a nadie ¿verdad? Como agravante, su aroma trae a la mente dulcecitos a la  almendra envueltos en almizcle blanco. ¡¿Almizcles blancos?! ¿Los que huelen a suavizante para ropa? Exacto ¡Horror de los horrores! The Different Company Pure eVe (antes conocido como Pure Virgin) -igual que su Sublime Balkiss y Osmanthus- logró que me enamorara de una fragancia que, de haber sido compuesta con menos refinamiento, me habría repelido. Pure eVe no es particularmente sofisticado pero infunde lirismo en un género por lo demás prosaico.

The Different Company fue fundada en 2000 por Jean-Claude Ellena (quien luego partiría para convertirse en nariz in-house de Hermès) y el diseñador  Thierry de Baschmakoff. Muchos de sus perfumes -entre ellos Pure eVe– fueron compuestos por Celine Ellena, hija de Jean-Claude y excelente perfumista por derecho propio. Mlle. Ellena sobresale en un estilo radiante y transparente (de tal palo tal astilla), pero su habilidad se extiende más allá. Escribe, además, un blog –Chroniques Olfactifs– tan poético como sus composiciones fragantes.

Pure eVe es regresivo de un modo grato: huele a infancia, a algodón blanco y a tardes despreocupadas. El aspecto almendrado que lo identifica está dado por una nota de calisson. El calisson es una especialidad preparada  con almendras y melón y corteza de naranja abrillantados. Una historia cuenta que su nombre deriva de “pequeño abrazo” en dialecto Provenzal*; la noción de “pequeño abrazo” ciertamente le queda como un guante. Aunque nunca probé calisson, Pure eVe resulta tan deliciosamente reconfortante que podría -por un rato- olvidar mis prejuicios contra los gourmands y los almizcles blancos. El cedro aporta una cierta opacidad a la mezcla, contrarrestando ligeramente el dulzor antes de devenir en un fondo todo ámbar avainillado. Su longevidad sobrepasa ampliamente a gran parte de las propuestas de la casa. Los devotos de Teint de Neige, Cashmere Mist y Tardes probablemente lo encontrarán de su agrado.

Caro

Origen de la muestra: fragancia probada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

* Pueden encontrarse algunas leyendas sobre el origen del calisson en Confiserie du Roy René)

foto: Thedifferentcompany.com

foto: Thedifferentcompany.com

The Different Company Pure eVe – Little hugs

Gourmands have never been my cup of tea. Give me animalic chypres, thorny roses, the spiciest of orientals and I won’t be afraid; but mention vanilla or suggest pâtisseries and I might recoil like a vampire before a crucifix as I find most examples of the genre puerile, regressive. There are, of course, exceptions  such as Angel -the mother of all gourmands- which in homeopathic doses is a seductive beauty  (truth be said, many Angel wearers have a proclivity to excess and this often translates in a too generous application which ruins the wonderful subtleties the fragrance hides).

Well, it turns out I fell in love with a gourmand and I feel guilty for it. You won’t tell anyone, will you? To add insult to injury , it recalls almondy sweets wrapped in white musks. White musks?! The ones which smell like fabric softener? Exactly. Horror of horrors! The Different Company Pure eVe (formerly known as Pure Virgin) -much like their Sublime Balkiss and Osmanthus- made me fall for a fragrance which, had it been composed with less refinement, would have repelled me. Pure eVe is not particularly sophisticated but infuses lyricism into an otherwise prosaic genre.

The Different Company was founded in 2000 by Jean-Claude Ellena (who would later leave to become Hermès in-house nose) and designer Thierry de Baschmakoff. Many of their fragrances -among them Pure eVe– were composed by Celine Ellena, daughter of Jean-Claude and a fine perfumer in her own right. Mlle. Ellena excels in a style which is both radiant and transparent (the apple doesn’t fall too far from the tree after all), but her skill extends far beyond. She also writes a blog –Chroniques Olfactifs– as poetic as her fragrant compositions.

Pure eVe is regressive in a pleasant way: it smells like infancy, white cotton and carefree afternoons. The almondy aspect that gives identity to the blend is provided by a calisson note. Calisson is a confection made with almonds, candied melon and orange peel. A legend tells its name derives from “little hug” in Provencal dialect*; the “little hug” notion certainly fits it to a tee. While I have never tried calisson, I find Pure eVe so deliciously comforting I might -for a while- forget my prejudices against gourmands and white musks.  Cedarwood brings some opacity to the blend, slightly counteracting the sweetness, before fusing into a drydown which is all about vanillic amber. Its longevity surpasses most other offerings from the house. Lovers of Teint de Neige, Cashmere Mist and Tardes might want to give it a try.

Caro

Origin of sample: Fragrance tried at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

* You can find some stories about the origin of calisson on Confiserie du Roy René

 

 

 

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Eau d’Italie Graine de Joie – Primer amor

foto: Underthepomegranatetree.com

foto: Underthepomegranatetree.com

De cuando en cuando algo que llega desde fuera de nuestra zona de confort resulta ser una agradable sorpresa. “Amoroso” y “lindo” no son palabras que usualmente asocie a mis perfumes preferidos, pero en la práctica me encuentro usando Graine de Joie día tras día. Siempre consideré a los florales frutados y a los gourmands como familias menores y un tanto indignas, pero mejorarle el ánimo a una es tarea que no debe ser subestimada y, al fin del día ¿no queremos sentirnos contentos y oler bien?

Creada como tributo a Italia y al amor, Graine de Joie oscila entre gourmand y floral frutado y apunta a conjurar “el mareo que se siente al enamorarse”.  Compuesta por Daphne Bugey (Firmenich) es -a la manera de Acqua Decima– una vuelta inteligente en un género que suele pecar de trillado. A pesar de las diferencias de notas y carácter, percibo un fuerte air de famille entre estas dos.  Alejadas del intelectual Sienne l’Hiver y el magnífico pero caprichoso Bois d’Ombrie, las propuestas recientes de Eau d’Italie parecen transmitir alegría y despreocupación. Carecen también de la nota avinagrada que era el sello de las primeras creaciones de la Casa.

Graine de Joie es el resumen olfativo perfecto de una primera cita: postre, ramo de flores, caja de bombones y, si somos afortunados, un beso. La unión de manzanafrutos rojos torna la salida dulce y acidulada a la vez. Una nítida  granada suma equilibrio (y -¿por qué no?- diversión) a la mezcla prestando la astringencia característica de sus suculentas semillas. Quizás no sea fortuito que en muchas culturas esta apetitosa fruta se considere símbolo de fertilidad, abundancia y matrimonio. Matices azucarados de praliné (¿etil maltol?) dan una arista acaramelada a la mezcla, pero la presencia discreta de la fresia mantiene este perfume aireado y ligeramente verde. Graine de Joie resulta coquetón, pero no pueril o remilgado, probando que no hay edad para lo bonito y el amor.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Graine de Joie – First love

Once in a while something that comes from outside one’s confort zone might prove a pleasant surprise. “Lovely” and “pretty” are not words usually associated with my favorite fragrances but I find myself wearing Graine de Joie day after day. I have always regarded fruity florals and gourmands as minor and somewhat undignified families but improving one’s mood is no small feat and, in the end of the day, don’t we just want to feel happy and smell good?

Created as an tribute to Italy and love, Graine de Joie oscillates between gourmand and fruity floral and aims to conjure “the lightheadedness of when you fall in love”. Composed by Daphne Bugey (Firmenich) it is -much like Acqua Decima– a clever twist on an usually unoriginal genre. Despite the differences in notes and character, I sense a strong air de famille between  these two. Far from the  intellectual  Sienne l’Hiver and the magnificent but moody Bois d’Ombrie, the recent offerings from Eau d’Italie seem to convey joy and nonchalance. They also lack the sour picklish note that was a trademark on the house’s first creations.

Graine de Joie is the perfect olfactory summary of a first date: dessert, a bunch of flowers, a box of bonbons and, if we are lucky, a kiss. The union of apple and berries renders the opening sweet and tart at a time. A bright pomegranate adds balance (and -why not?- fun) to the blend lending the characteristic  astringency of its succulent seeds. Perhaps the fact that this mouthwatering fruit symbolizes fertility, abundance and marriage in many cultures is not fortuitous. Sugary nuances of praliné (ethyl maltol?) give a candied edge to the mix, but the discreet presence of freesia keeps this perfume airy and slightly green. Graine de Joie feels flirty but not prim or puerile proving there’s no age for prettiness and love.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Eau d’Italie

imagen: Commons.wikimedia.org artista: Pierre Mignard, "El Tiempo recortando las alas de Cupido", 1694

imagen: Commons.wikimedia.org    artista: Pierre Mignard,    “El Tiempo recortando las alas de Cupido”, 1694