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Dépêche Mode Jour et Nuit – Al Perfume Desconocido

imagen: Carto.net  Jour et Nuit  artista: Maurits Cornelis Escher (1938)

imagen: Carto.net   Jour et Nuit    artista: Maurits Cornelis Escher (1938)

No sucede muy seguido, pero pasa. De hecho, me pasa con esta fragancia. Me resolví a escribir sobre este eau de toilette –cuya miniatura conservo desde hace más de una década- y me he encontrado con que no hay información sobre ella (al menos en internet).

Todo comenzó cuando, a fines del 2001, viajé a Europa. Al visitar a mi tía en París me regaló una minitalla de Jour et Nuit. “¡Qué buen perfume y qué linda botella para mi colección de miniaturas!” pensé al recibir el obsequio. Pero no conseguí data sobre la marca –Dépêche Mode– ni sobre la pirámide olfativa.

Preparando este post, investigué vía Google y foros especializados pero encontré solamente la venta on line de otras miniaturas similares. Nada sobre el año de creación (¿tal vez fue 1989?) ni el nombre del perfumista que lo creó. Nada. Así que hoy describiré, casi a modo de blind test, un perfume vintage y prácticamente inédito.

A grandes rasgos, sería una cruza de lo mejor del Chanel N°5 y del Opium de YSL. Le jour comenzaría con la irrupción de las crepusculares notas aldehídicas, seguidas por la apertura del jazmín y la tuberosa, flores blancas que imprimen un sello fuertemente indólico.

Luego hay una brisa de ylang-ylang -que haría las veces de atardecer- la cual da paso a la nuit con notas ambaradas y apenas licorosas. Una acertada combinación de (intuyo) mirravainilla y civeta. El día y la noche olfativamente retratados en este bello y desconocido perfume.

Si alguno de ustedes posee más de información sobre Jour et Nuit, le estaré profundamente agradecida si la comparte con nosotras.

Virginia

Origen de la fragancia: miniatura obsequiada por un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 29/05/12.

foto: Collections.delcampe.fr

foto: Collections.delcampe.fr

Nina Ricci Nina – Bouquet gatuno

imagen: 123rf.com/portfolio/olaola

imagen: 123rf.com/portfolio/olaola

Nina Ricci lanzó Nina en 1987. Se trata de un eau de toilette envuelto en un frasco esmerilado de Lalique. Este floral aldehídico se ha discontinuado, aunque nunca se descarta que lo vuelvan a fabricar, ya que recientemente los clásicos de la marca (L’Air du Temps, Coeur Joie, Fille d’Eve, Capricci, Farouche) se re-editaron en la línea llamada Colección Prestige.

Nacido de la inspiración perfumística de Christian VacchianoNina debe ser aplicado en la piel para poder ser apreciado. Percibido au debouché no hace mérito a sus diferentes facetas olfativas y puede llevarnos a prejuzgarlo negativamente. La apertura aldehídica es muy singular. Tiene bergamotaflor de naranjo y mimosa, pero también la virtud de ubicarnos generacionalmente en los 80′s: hay algo que nos dice que no pertenece al estilo clásico del Chanel N°5.

Parece que la clave está en las hojas y brotes de grosellero, un ingrediente usado en 1976 por Jean Claude Ellena en la versión original de First de Van Cleef & Arpels. Lo revolucionario de estas partes de la planta es que aportan al perfume de un olor a amoníaco, similar al del pis de gato. Pero a no asustarse, que todo tiene un equilibrio.

El bouquet central está conformado por iris, ylang ylangvioletarosa y un jazmín que coquetea con el efluvio animal de la civeta. Una sensación terrosa y dulce apacigua y contrarrestra cualquier exceso: orrisvetiver y musgo de roble aportan una fría humedad. Finalmente, un halo de sándalo se posa sobre la composición, como si fuera el tul inmaculado que recubre a la modelo de la publicidad.

Virginia

Origen de la fragancia: miniatura obsequiada por un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 12/06/12.

foto: Hprints.com

foto: Hprints.com