Tag Archives: jazmín – jasmine

Jean Desprez Bal a Versailles – Una fiera dorada

imagen: Jonathanlevinegallery.com      artista: Ray Caesar     “Day Break” (detalle)

Bal a Versailles fue creado por la casa Jean Desprez en 1962. Durante una de mis expediciones, encontré una botella de eau de cologne vintage, que luego decanté en un frasquito con vaporizador.  Como sucede con muchas fragancias de cierta antigüedad, esta eau de cologne tiene una intensidad similar a la de cualquier eau de parfum actual. Bal a Versailles es una belleza decadente y excesiva que probablemente no deleite a las masas en esta era de “frutichoulis” y aromas símil detergente. 

No bien lo rocié sobre la piel percibí un olor muy punzante, indólico y animal que me recordó a una jaula sucia. Empecé a cuestionarme si lacompra había sido acertada pero mi paciencia pronto encontró su recompensa y, apenas se atenuó el “acorde de jaula”, una densa flor de naranjo, un jazmín oscuro e indólico,  miel almizcle tomaron protagonismo. El aroma se fundió conmigo dejando un glorioso halo dorado, reconfortante y sexy a la vez. El neroli almizcle florecieron maravillosamente al calor de la piel. El sándalo y vainilla endulzaron la mezcla, pero fueron la miel y civeta quienes prestaron el toque animal ligeramente perturbador que tornó las cosas verdaderamente interesantes.

Su nombre es más que adecuado: cada vez que lo rocío, conjura empolvadas damas con pelucas igualmente empolvadas y mejillas cargadas de carmín, jugueteando con sus amantes tras pesadas cortinas de brocado. Los perfumes me gustan traviesos y un poco sucios. Este es digno de mi adoración. Óiganme rugir.

Bal a Versailles podría fácilmente ser llevada por un hombre y, de hecho, era uno de los favoritos de Michael Jackson. Se contaba también dentro de los preferidos de Elizabeth Taylor y Jackie Onassis.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumería Togat’s

foto: Balaversailles.com

 Jean Desprez Bal a Versailles – A golden wild beast

Bal a Versailles was created by the house of Jean Desprez in 1962. During one of my expeditions, I found a bottle of vintage eau de cologne, which I later decanted into a little spray bottle.  As it happens with many older fragrances, this eau de cologne has a strength similar to that of any current eau de parfum.

Bal a Versailles is a decadent, over the top beauty that will probably not appeal to the masses in this era of fruitchoulis and detergent smell-alikes. 

Upon first spray, it smells very pungent, indolic and animalic: it reminded me of a dirty cage and made me wonder if my purchase had been wise. But good things come to those who wait and, as soon as the ”cage accord” calmed down, rich orange flower,a dark and indolic jasminehoney and musk took stage. The scent melted into my skin and I was left with a gorgeous golden halo, comforting yet sexy at the same time. The orange blossom and musk bloomed wonderfully with the warmth of the skin. Sandalwood and vanilla  sweetened the mix, but it was honey and civet that lent the slightly disturbing animal touch that made matters truly interesting.

Its name is more than fitting: every time I spray it on, it conjures powdered ladies with equally powdered wigs and heavily rouged cheeks, frolicking with their lovers behind heavy brocade curtains. I like my scents naughty and a bit dirty. This one is worthy of my adoration. Hear me roar.

Bal a Versailles could easily be worn by a man too and, in fact, it is reported to have been worn by the late Michael Jackson. It was also a favorite of Elizabeth Taylor and Jackie Onassis.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumería Togat’s

Amouage Honour Woman – Alas de mariposa

imagen: Art.com

No es un secreto para quienes me conocen que  Amouage se cuenta dentro de mis casas favoritas: una inteligente dirección creativa, varios de los mejores narices del mundo y materias primas de primera calidad dan como resultado exquisitos perfumes de gran complejidad, proyección y longevidad.

Honour Woman fue lanzado en junio de 2011. Este floral blanco -inspirado por Mme. Butterfly, de Puccini– fue compuesto por Alexandra Carlin y Violaine Collas bajo la dirección creativa de Christopher Chong.

Los florales blancos pueden ser enormes, desmesurados y a veces…bueno…demasiado florales. He tenido pesadillas en las que tuberosas carnívoras y gardenias monstruosas me perseguían incansablemente para devorarme, así que tiendo a desconfiar un poco de esta familia.

Me aproximé cautelosamente a Honour Woman y sentí alivio al ser saludada por una apertura ligeramente verde, con una pizca de pimienta, acidulada por el ruibarbo y un poco fría. El corazón es un radiante bouquet de flores blancas –gardenia, jazmín, tuberosa y delicado lirio del valle – que logra mantener algo de verdor y humedad de rocío. Este bouquet es luego envuelto por una niebla resinosa de incienso, ámbar y opopanax. El fondo es suave, cálido y seco. Es en este punto donde la fragancia pierde su inocencia previa.

Aunque quizás esta fragancia no  les siente a los minimalistas, apuesto a que tendrá aún más seguidores que los pesos pesados de Amouage: Gold y Jubilation 25.

A pesar de su opulencia y complejidad, Honour  Woman es sorprendentemente aireado para un Amouage y conserva un aura de fragilidad. Creo que sería un perfume fabuloso para una novia.

Caro

Origen de la muestra: muestra cortesía de Amouage

foto: Amouage.com

Amouage Honour Woman – Butterfly wings

It is no secret to those who know me that Amouage is among my favorite houses: smart creative direction, many of the world’s best noses and top quality raw materials give as a result exquisite fragrances of great complexity, projection and longevity.

Honour Woman was launched in June 2011. This white floral -inspired by Puccini’s Mme. Butterfly- was composed by noses Alexandra Carlin and Violaine Collas under the creative direction of Christopher Chong.

White florals can be huge, overpowering and sometimes just…well…just too floral. I have had nightmares in which I was relentlessly chased by carnivorous tuberoses and monster gardenias that intended to devour me, so I tend to be a bit wary of that family.

I approached Honour Woman with caution and was relieved to be greeted by a greenish and peppery opening, tart with rhubarb and somewhat chilly. The heart is a radiant bouquet of white flowers –gardenia, jasmine, tuberose and delicate lily of the valley – that manages to retain a slight dewy greenness. That bouquet is later wrapped in a resinous haze of frankincense, amber and opopanax. This drydown is smooth, warm and dry. It is here where the scent loses much of its previous innocence.

Although this fragrance will most likely not suit minimalists, I’d bet it will appeal to a much wider audience than the Amouage heavyweights: Gold and Jubilation 25.

Despite its opulence and complexity, Honour Woman is surprisingly airy for an Amouage and keeps a certain aura of fragility. I think it would make a fabulous bridal perfume.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Amouage

Grossmith Hasu-no-Hana – Una calma sensualidad

imagen: Reproductionsart.com        artista: William Merritt Chase       “Peonies”

Ya he presentado brevemente a la casa Grossmith en la reciente review de su romántico perfume Betrothal.

Cuando la versión original de Hasu-no-Hana nació, en 1888, el Japonismo era furor en Europa. Hoy esta fragancia ha sido resucitada por Simon Brooke con la  ayuda del experto Roja Dove, manteniendo la fórmula lo más cercana posible a su encarnación primitiva. Promocionado como ”el aroma del loto japonés”, Hasu-no-Hana -fiel a su origen japonista- tiene mucho más que ver con una visión occidental e idealizada del Japón que con cualquier otra cosa remotamente japonesa.

No se percibe ni pizca de loto en este chipre oscuro pero radiante. La fragancia abre verde y amarga (bergamota y naranja amarga  dejan clara su presencia) mas pronto se torna dulzona y floral, gracias a un delicioso bouquet anticuado de rosa, jazmín e ylang-ylang. Más tarde muta en un sensual y atalcado lecho de cedrosándalo y tonka.

La sensación general es un tanto densa, pero las transiciones de nota a nota y de una etapa a otra no presentan fisura. Posee un efecto casi hipnótico y reconforta sin perder elegancia ni complejidad.

Hasu-no-Hana  huele como un producto de otra era.  Prefiero definirlo como atemporal más que como viejo, aunque la vejez no va en detrimento de la magnificencia: un Stradivarius es viejo y también lo es ”El Nacimiento de Venus”, de Botticelli.

Posee la mejor longevidad de toda la línea y se ha convertido -por el momento- en mi favorito de la casa Grossmith.

Caro

Origen de la muestra: muestra cortesía de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Grossmithlondon.com

Grossmith Hasu-no-Hana – A calm sensuality

I have already briefly introduced the house of Grossmith in my recent review of their romantic Betrothal.

When the original version of Hasu-no-Hana was born, in 1888, Japonism was all the rage in Europe. It has now been resurrected by Simon Brooke with the help of fragrance expert Roja Dove, keeping the formula as faithful to the original as posible. Touted as “the scent of the Japanese lotus lily”, Hasu-no-Hana -true to its japonist origin- has a lot more to do with an Occidental idealised view of Japan than with anything remotely Japanese.

I don’t get the slightest hint of lotus lily in this radiant yet dark chypre. The fragrance opens green and bitter (bergamot and bitter orange make their presence  clear) but soon gets sweetish, more floral, thanks to a deliciously old-fashioned bouquet of rose, jasmine and ylang-ylang. It later morphs into a sensual and powdery woody bed of cedarwoodsandalwood and tonka.

The feel is somewhat dense, but the transitions from note to note and from one stage to another are seamless. It has an almost entrancing effect and comforts without losing elegance or complexity. Hasu-no-Hana smells like something from another era.  I would rather call it timeless than old, even though age does not detract from magnificence: a Stradivarius is old and so is Botticelli’s “The Birth of Venus” for that matter.

It boasts the best longevity in the Grossmith range and is, so far, my favorite from the house.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

Grossmith Betrothal – Amor eterno

foto: En.wikipedia.org

Grossmith, una de las casas de perfumería más antiguas de Inglaterra, fue fundada en Londres en 1835 por John Grossmith. La empresa fue dirigida por la familia durante tres generaciones hasta 1924. Cambió de manos en 1970 y cesó sus actividades por completo alrededor de 1980.

Simon Brooke -tataranieto del fundador-  inició el revival de Grossmith  hace unos pocos años con el objetivo de reestablecer la reputación de la Casa como elaboradora de algunos de los perfumes de mejor calidad del mundo. Para esto, trabajó estrechamente con el experto en fragancias Roja Dove.

En 2009 la Casa relanzó tres perfumes ingleses clásicos – Hasu-no-Hana, Phul-Nana y Shem-el-Nessim – que huelen fabulosamente a otra era, mucho más espléndida (escribiré acerca de ellos en futuros posts).  La primera de sus fragancias modernas, Betrothal, fue lanzada el día de la Boda Real en Londres, el 29 de abril de 2011.

La versión original de Betrothal fue producida para celebrar la boda de la Princesa May de Teck y el Príncipe Jorge (más tarde Reina Mary y Rey George V) en 1893, quienes luego disfrutarían de un matrimonio lleno de amor y respeto. El nuevo Betrothal es una fragancia contemporánea inspirada por la fórmula original; un bouquet floral y romántico en el que el aroma transparente y dulce de la Rose de Mai –la rosa que le da fama a Grasse- reina suprema.

Después de una salida encantadora y chispeante con neroli y bergamota (también percibo geranio),  la nota amielada de la Rose de Mai se entreteje con  jazmín ylang ylang. La rosa parece entrar y salir de la composición. Aun cuando definitivamente este no es un solifloral, hay momentos en los que al usarlo me pregunto qué es lo que irradia ese mágico aroma a rosa…hasta que me doy cuenta de que soy yo misma. Las flores descansan sobre un mullido lecho de cálidas maderas (cedro, sándalo), vainilla almizcle.

Betrothal es discreto y grácil y, sin embargo, suavemente sensual. Es clásico en carácter, pero también chispeante y en absoluto anticuado. Su bella composición hace añorar una época en que las muchachas no andaban por ahí oliendo a chocolate, azúcar y frutas.

Me encantaría probar una versión más concentrada de Betrothal: el parfum es el próximo en mi lista.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Grossmithlondon.com

Grossmith Betrothal – Eternal love

Grossmith, one of England’s oldest perfume houses, was founded in London in 1835 by John Grossmith. The business was family run for three generations until 1924. It went out of family ownership in 1970 and stopped its activities completely around 1980.

Simon Brooke -great, great grandson of the founder-  began the revival of Grossmith a few years ago with the objective of re-establishing the House’s reputation as makers of some of the finest fragrances in the world.  For this, he worked closely with fragrance expert Roja Dove.

In 2009 the House relaunched three classic English perfumes – Hasu-no-Hana, Phul-Nana and Shem-el-Nessim – that smell fabulously of another, more splendid, era (I will write about them in a future post). Betrothal, the first of their modern fragrances, was launched on the day of the Royal Wedding in London on 29 April 2011.

The original Betrothal was produced to celebrate the wedding of Princess May of Teck and Prince George (later Queen Mary and King George V) in 1893, who would enjoy a loving and respectful marriage. The new Betrothal is a contemporary fragrance inspired by the original formula; aa romantic, floral bouquet in which the clear sweet scent of Rose de Mai –the rose that gives fame to Grasse- reigns supreme.

After a charming bright opening of neroli and bergamot (I get  geranium too),  the honeyed note of Rose de Mai is tightly interwoven with jasmine and ylang ylang. The rose wafts in and out of the composition. While this is definitely not a soliflore, sometimes when I wear it I wonder where that beautiful rose aroma  radiates from…until I realise it’s me. The florals rest on a soft bed of  warm woods (cedarwood, sandalwood), vanilla and musk.

Betrothal is ladylike and graceful yet softly sensual. It is classic in character  but sparkling, not at all dated. Its beautiful composition makes me long for a time when young girls didn’t run around smelling of chocolate, sugar and fruit.

I would love to try a more concentrated version of Betrothal: the parfum is next in my list.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

Les Parfums de Rosine Une Rose au Bord de la Mer – Gentil brisa marina

imagen: Bertc.com        John George Brown        “Sunshine”, 1879

Perpetúo con convicción la creencia de que la rosa es la indiscutida reina de las flores. Puede presentarse bajo infinidad de aspectos. Sus colores abarcan desde el blanco más puro a casi negro; del lila pálido a  las tonalidades ígneas del atardecer. Su aroma puede ser punzante, licoroso, seco o embriagadoramente dulce y con reminiscencias de miel.

Les Parfums de Rosine, casa fundada por Marie Helene Rogeon, rinde adecuado tributo a la esta flor y sus muchas encarnaciones. Sus perfumes son bonitos, despojados de pretensiones y sólidamente construídos. Hoy me topé con el más ligero de todos ellos.

Une Rose Au Bord de la Mer  -disponible sólo en concentración Eau Fraîche– es un floral marino, una variación sobre Ecume de Rose.  Aquí “marino” no debería entenderse como acuático sino como referente a las inmediaciones del mar. Abre cítrico, con naranja amarga, mandarina y una bergamota aún más pronunciada.

En el corazón, el absoluto de rosa  se combina con jazmín mientras que una nota de siempreviva evoca los pastos silvestres que crecen entre la arena.  Al igual que la brisa marina, este perfume salpica ligeramente con espuma salada y trae un ligero matiz metálico que recuerda al olor del yodo. Lo encuentro tan vigorizante como una caminata junto al mar.

Durante el transcurso del día, inmersa en otros pensamientos, buscaba a mi alrededor tratando de detectar el origen de este mágico aroma. Si el color blanco tuviera un olor, seguramente sería muy parecido a este. Une Rose Au Bord de la Mer logra conservar su cualidad etérea a través del fondo almizclado. 

Caro

Origen de la muestra: Cortesía de Perfumería Nadia, Madrid

foto: Liberty.co.uk

Les Parfums de Rosine Une Rose au Bord de la Mer – Gentle sea breeze

I strongly sustain the belief that rose is the indisputed queen of flowers. She can take many guises: her color can range from the purest white to almost black; from pale lilac to the fiery hues of sunset. Its smell can be piquant, boozy, dry or inebriatingly sweet, redolent of honey.

Les Parfums de Rosine, a house founded by Marie Helene Rogeon, pays fitting tribute to this flower and its many incarnations. Their fragrances are pretty, devoid of pretense and solidly constructed. Today I met the lightest of them all.  

Une Rose Au Bord de la Mer  -available only in Eau Fraîche concentration- is a marine floral, a variation on Ecume de Rose.  Here “marine” shouldn’t be understood as aquatic but more like the environs of the sea. It opens citrusy, with bitter orange, mandarin and an even more pronounced bergamot.

In the heart, rose absolute is paired with jasmine while an immortelle note evokes the wild grass growing in the sands.  Much like the seaside breeze, this fragrance splashes lightly with salty froth and bears a slight metallic tinge that evokes the smell of iodine. I find it as invigorating as a stroll by the sea.

During the course of the day, immersed my thoughts, I kept looking around to find where this magical aroma was coming from. If the color white had a scent, it would surely be akin to this. Une Rose Au Bord de la Mer manages to retain its ethereal quality well through the musky drydown. 

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumería Nadia, Madrid