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Oriza L. Legrand Horizon – Rugidos y ronroneos

imagen: Fantomas-en-cavale.tumblr.com  ilustrador: Zig (1930)

imagen: Fantomas-en-cavale.tumblr.com       ilustrador: Zig (1930)

Mi primer encuentro con Horizon tuvo lugar hace unas semanas cuando, de manera inesperada, una botella encontró el camino hasta mis manos y mi nariz. Si bien no es el primer patchouli con miel del mercado y probablemente tampoco sea el último, se da en su mezcla una especie de afinación, una fluidez tal que lo hace especial. Horizon parece fusionarse con la piel hasta que el usuario también se convierte en una hoja de patchouli enorme y dulce. Oriza L. Legrand capitaliza oportunamente las tradicionales propiedades antidepresivas y afrodisíacas del patchouli.

Hemos hablado antes de cómo el patchouli se abrió camino a Occidente: a comienzos del siglo XIX, las hojas secas de patchouli se usaban para alejar a las polillas de los preciosos chales indios que eran embarcados rumbo a Europa. El aroma fortuito tuvo una aceptación tan amplia que las personas se rehusaban a comprar los chales si no olían a patchouli. Los chales pasaron de moda, pero el patchouli se quedó.  De característicos matices húmedos y mohosos, el aceite esencial mejora con el tiempo, tornándose más dulce y adquiriendo una textura casi viscosa.

Horizon fue creado en el cenit de los años locos: las mujeres acortaban los ruedos de sus faldas, empezaban a llevar el pelo à la garçonne y a juguetear con la androginia; Josephine Baker hipnotizaba a París con sus danzas “salvajes”;  después de la Gran Guerra un nuevo mundo se dibujaba con las líneas estilizadas del Art Déco. Se dice de esta creación de Oriza L. Legrand que es la que recrea con mayor fidelidad su versión original (1925).

La salida ruge con una dosis considerable de patchouli y cacao amargo, regada generosamente con cognac. Esta terrosidad alcohólica se atenúa luego de unos instantes y da paso a las notas dulces de miel y tabaco. Naranja amarga  (¡deliciosa!) y rosa se adivinan, tímidas, debajo de este torbellino. Horizon esquiva clichés de género; pese a la abundancia de notas golosas no es gourmand y ostenta un definido carácter  vintage. El fondo es delicadamente atalcado y ahumado: vainilla, benjuí, tonka y turba tejen un velo ligero y envolvente. Luego de unas horas, el rugido inicial termina por convertirse en un suave ronroneo que persiste con tenacidad sobre la piel y la ropa.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Oriza L. Legrand

foto: Orizaparfums.com

foto: Orizaparfums.com

Oriza L. Legrand Horizon – Roars and purrs

My first encounter with Horizon took place a few weeks ago when, unexpectedly, a bottle found its way to my hands and nose. While it is not the first honeyed patchouli in the market and it will probably not be the last one either, there is some sort of fine-tuning to it, such a smooth blending that makes it special. Horizon seems to meld with one’s skin until one turns into a big sweet patchouli leaf. Oriza L. Legrand opportunely capitalizes on the traditional antidepressant and aphrodisiac properties of patchouli.

We have mentioned before how patchouli made its way to the West: at the beginning of the XIX century dried patchouli leaves were used to keep moths away from the precious Indian shawls that were shipped to Europe. The (unintentional) scent had such a wide acceptance that people refused to buy the shawls if they didn’t smell of patchouli. The shawls went out to fashion but patchouli remained. With characteristic damp and musty nuances, the essential oil improves with time, becoming sweeter and acquiring an almost syrupy thickness.

Horizon was created at the zenith of the roaring twenties:  women shortened their hemlines, wore their hair à la garçonne and toyed with androgyny; Josephine Baker mesmerized Paris with her “savage” dances; after the Great War a new world was being drawn with the stylized lines of Art Déco. This is, reportedly, the Oriza L. Legrand creation that most faithfully recreates its original version (1925).

The opening roars, with a hefty dose of patchouli and bitter cacao, generously doused with cognac. This earthy booziness soon mellows a bit as sweet notes of honey and tobacco become more apparent.  Bitter orange (delicious!) and rose can be guessed, shy, under this whirlwind. Horizon avoids gender clichés; despite the abundance of mouthwatering notes it is no gourmand and boasts a definite vintage character. The drydown is delicately smoky and powdery: vanilla, benzoin, tonka and peat weave a light enveloping veil. After a few hours, the initial roar gives way to a soft purr that persists tenaciously on skin and clothes.

Caro
Origin of sample: courtesy of Oriza L. Legrand.

 

Mona di Orio Parfums Vanille – El mundo en una chaucha de vainilla

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: John Thomas Serres  "Una fragata inglesa en aguas turbulentas en el Tajo pasando la Torre de Belén", 1823

imagen: Commons.wikimedia.org       artista: John Thomas Serres      “Una fragata inglesa en aguas turbulentas en el Tajo pasando la Torre de Belén”, 1823

Hay perfumes que hablan. Algunos de ellos,raras criaturas,  no sólo hablan sino que cuentan -u ocultan- historias. Cuando Mona di Orio compuso Vanille para su colección Les Nombres d’Or, imaginó “un viejo barco de antaño, en camino a Madagascar o hacia las Islas Comoros, llevando su preciosa carga: barriles de ron, naranjas, vainas de vainilla, ylang-ylang, clavos de olor y sándalo “. La imagen está retratada tan vívidamente que Vanille parece latir.  

Notas realistas de corteza de naranja amarga y petitgrain conforman una salida fresca y vibrante que pronto se ve salpicada con el dulzor alcohólico del ron.  Antes de poder siquiera darse cuenta, uno se zambulle en las profundidades de la vainilla, explorando sus luces y sombras. Aun si les disgustan las vainillas azucaradas con connotaciones de postre, necesitan probar este perfume; o, mejor dicho, especialmente si ese el es caso. No sólo el dulzor de este eau de parfum es mesurado, sino que la nota que da nombre al perfume -lejos de la chata y trillada etilvainillina- ostenta las redondeces y la suave cualidad ahumada del absoluto.El ylang-ylang -compañero habitual de la vainilla en composiciones  de temática exótica- exhala su aliento narcótico sobre la mezcla infundiéndole sus celebrados poderes afrodisíacos.  Ámbar, almizcle y los matices lácteos del sándalo prolongan la suave cremosidad por horas.  Opulencia relajada y atractivo romántico suman al encanto de esta vainilla de ensueño: una verdadera belleza.

Vanille tiene proyección mediana y excelente longevidad.

Origen de la muestra: botella comprada en Skinlife, Lisboa

foto: Monadiorio.com

foto: Monadiorio.com

Mona di Orio Parfums Vanille – The world in a vanilla pod

stories. When Mona di Orio composed Vanille for her Les Nombres d’Or collection , she imagined “an old ship from long ago, on its way to Madagascar or the Comoros Islands, carrying precious cargo: rum barrels, oranges, vanilla beans, ylang-ylang, cloves and sandalwood “. The image is portrayed so vividly that Vanille seems to pulsate. 

Realistic notes of bitter orange rind and petitgrain make for a fresh vibrant opening which is soon splashed with the sweet booziness of rum. Before even realising it one plunges into the depths of vanilla, exploring its lights and shadows. If you are put off by sugary vanillas with dessert connotations you still need to try this one; or, better said, especially if that is the case. Not only the sweetness in this eau de parfum is restrained, but the note that gives its name to the fragrance -far from the flat and well trodden ethyl vanillin- boasts the roundness and slight smokiness of the absolute. Ylang-ylang -an usual pairing for vanilla in compositions which are built around an exotic motif exhales its narcotic breath over the blend infusing it with its celebrated aphrodisiac powers. Amber, musk and the milky hues of sandalwood prolong the soft creaminess for hours. Relaxed opulence and romantic appeal add to the charm of this dreamy vanilla: a true beauty.

Vanille boasts medium projection and excellent longevity.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at Skinlife, Lisbon

 

On The Nose Dark & Stormy – Oscuridad dulce y narcótica

foto: Gjenvick.com  Smoking room del vapor Leviatán, 1923

foto: Gjenvick.com   Smoking room del vapor Leviatán, 1923

Me encontraba yo recorriendo los stands del Artisan Fragance Salon en Seattle y fuí a parar ante Kenneth Cory, perfumista de On The Nose. Ya comenté en este blog por qué su marca fue una de las gratas sorpresas del evento pero en este post me explayaré en el momento en que me sumergí en Dark & Stormy.

Estaban expuestos cinco perfumes más los gift sets. Mientras el creador me iba contando de qué se trataba cada una de las fragancias, yo iba dejándome llevar por la encantadora belleza de sus composiciones. De pronto, saca una pequeña botella y me presenta algo tan reciente que no estaba exhibido, lo que le agregaba cierto misterio al asunto.

Se trataba de Dark & Stormy. Al probarlo sobre la piel experimenté unos 5 segundos en los que fuí ciega y sorda. La voz de Kenneth casi ni se escuchaba. Cerré los ojos y me encontré junto a la chimenea de un smoking room a principios de S.XX, en una noche de invierno. Ví los revestimientos de madera, los muebles de roble y los tapizados con cuero. El aura ambarada de una botella de cognac se fundía con el color de los cigarros recién encendidos.

Al volver en mí, tuve el impulso de querer beberme todo el contenido de la botella. No es para menos. Dulzura y oscuridad se fusionan inicialmente con la chispa de la cáscara de lima y el velo empolvado de la naranja amarga roja, circundados por una nube etílica de cognac verde. Clavo y canela impulsan la cremosidad gourmand del ylang ylang y de la nota de tabaco dulce del haba tonka. Un dejo medicinal de siempreviva y caña de ámbar se transforma en un matiz resinoso de mirra.

El final es glorioso y embriagante: a medida que va apareciendo una superficie de cuero compuesto por notas de cistus y musgo de roble, resurge el cognac -mucho más cálido y dulce que al principio- derramado sobre los destellos untuosos del bálsamo de tolú. Con todo ésto -sumado al plus de su gran persistencia sobre la piel y elegante sillage- no pude más que adorarlo, incondicionalmente.

Virginia

Origen de la muestra: kit de prensa.

On The Nose Dark & Stormy – A sweet narcotic darkness

As I was walking along the stands of the Artisan Fragrance Salon in Seattle  I found myself in front of Kenneth Cory, perfumer of the brand On The Nose . I’ve commented on this blog before why his line was one of the most pleasant surprises of the event but today I will delve into the moment I immersed myself in Dark & ​​Stormy.

Five different fragrances plus gift sets were exhibited in his stand. As the creator told me what each fragrance was about, I let myself become enchanted by the beauty of his compositions. Suddenly, he pulled out a small bottle and introduced me to something so recent that it was not even displayed on the table; this, of course added some mystery to the matter.

The mysterious fragrance was Dark & ​​StormyWhen I tried on the skin I experienced -for about 5 seconds- complete blindness and deafness. I could barely hear Kenneth’s voice. I closed my eyes and found myself close the fireplace of a smoking room on a winter night in the early twentieth century. I saw wood paneling, oak furniture and leather upholstery. The ambery aura of a cognac bottle fused itself with the color of recently lit cigars.

As I came back to my senses, I felt the impulse to drink up the full bottle. This shouldn’t be so surprising. Sweetness and darkness are initially merged with the spark of zesty lime peel and a dusty veil of red bitter orange, surrounded by a boozy cloud of green cognac. Clove and cinnamon propel the gourmand creaminess of ylang ylang and the sweet tobacco-like note of tonka bean. A medicinal hint of immortelle (helichrysum) and ginger lily disappear into a resinous myrrh hue.

The end is glorious and intoxicating:as a leathery surface composed by notes of  labdanum and oakmoss appears, a resurgent cognac  –much warmer and sweeter than it was at the beginning- is poured over unctuous flashes of Tolu BalsamGreat persistence on the skin and an elegant sillage are pluses. All of this lead me to unconditional adoration of this fragrance.

Virginia

Origin of sample: vial from press kit.

foto: cortesía de Kenneth Cory.

foto: cortesía de Kenneth Cory.

Profumi del Forte Vittoria Apuana – De sol y de mar

foto: Commons.wikimedia.org fotógrafo: Krdan

foto: Commons.wikimedia.org       fotógrafo: Krdan

Profumi del Forte es una casa italiana radicada en Forte dei Marmi  (“fuerte de los mármoles”), elegante balneario de la costa tirrena que se puso de modaal ser favorecido por la nobleza toscana  a fines del siglo XIX. Narices tales como Bertrand Duchaufour, Arturetto Landi y Maria Candida Gentile han estado involucrados en la creación de las fragancias Profumi del Forte.

Vittoria Apuana, nuestro parfum du jour o, mejor dicho, profumo del giorno), fue compuesto por Maria Candida Gentile, una dama cuyo trabajo admiro enormemente. Es un perfume de sol y mar, de confort y evasión, que toma prestado su nombre del poblado luqués epónimo. Abre con un  jugoso dúo de naranja dulce y mandarina, seguido casi inmediatamente por una suave nota de coco. Este coco no es alimentario, sino más bien reminiscente de aceite bronceador, cálido y acariciador como el sol de la mañana. La sensación tropical se realza con el narcótico aroma del tiaré (gardenia de Tahití) y una vainilla que se presenta inocente al comienzo, pero gradualmente se va tornando más oscura hasta volverse profunda y ahumada.

Vittoria Apuana está trabajado con buen gusto alrededor de notas que manos menos hábiles quizás harían oler vulgares; aunque definitivamente apetitosa, no termina oliendo a obleas o galletas. Esta no es una vacación ochocentista, sino una muy actual.

Caro

Origen de la muestra: muestra por compra obtenida en Luckyscent

foto: Profumidelforte.com

foto: Profumidelforte.com

Profumi del Forte Vittoria Apuana –  Of sun and sea

Profumi del Forte is an Italian house based in Forte dei Marmi  (“fort of the marbles”), an elegant resort on the Thyrrhenian coast which became fashionable in the late 19th century when it was favored by Tuscan nobility. Noses such as Bertrand Duchaufour, Arturetto Landi and Maria Candida Gentile have been involved in the creation of Profumi del  Forte fragrances .

Vittoria Apuana, our parfum du jour (or should I say profumo del giorno?) was composed by Maria Candida Gentile,a lady whose work I greatly admire. It is a fragrance of sun and sea, of comfort and evasion, that borrows its name from the eponymous Luccan village. It opens with a juicy pairing of sweet-orange and tangerine, followed almost immediately by a soft coconut note. This coconut is not foody but more reminiscent of tanning oil, warm and caressing like the morning sun. The tropical feel is heightened by the narcotic scent of tiaré (Taihitian gardenia) and a vanilla which appears innocent at first but becomes increasingly dark, deep and smoky.

Vittoria Apuana is tastefully worked around notes that less skillful hands might make smell vulgar; although definitely mouthwatering, it doesn’t end up smelling like biscuits or wafers.  This is not a turn of the century holiday but a very current one.

Caro

Origin of sample: simple with purchased obtained from Luckyscent

 

Azzaro pour Homme, Azzaro pour Homme Night Time y Enrique

foto: Azzaroparis.com

foto: Azzaroparis.com

Azzaro Pour Homme ha sido, por años, un best seller en Francia. Creado en 1978, este fougère clásico transita con elegancia la cuerda floja entre frescura y calidez. La nítida mélange de albahaca, bergamota, geranio y musgo de roble  (sí, evernia prunastri está listado entre los ingredientes) es innegablemente masculina y atractiva. Me resulta especialmente irresistible el tinte anisado que le presta la albahaca. A pesar de su carácter tan masculino, disfruto usándolo de cuando en cuando. Es bello y la belleza no tiene género.

Azzaro eligió a Enrique Iglesias como el rostro de Pour Homme, una decisión que nunca terminé de entender (Ya sé, ya sé…por qué habría de hacerlo y por qué habría de importarles?).  Siempre me costó identificar a Enrique con Pour Homme. El perfume se me antoja demasiado maduro, demasiado formal como para poder asociarlo con él. Entonces sucedió que en  2012, la marca  lanzó Pour Homme Night Time y también eligió a Enrique como cara de la fragancia. Night Time y Enrique resultan una pareja ideal.

Confieso que me provocaba algo de aprensión probar algo llamado Night Time y erróneamente di por sentado que se trataría de una mezcla empalagosa apuntada a post-adolescentes. Night Time no se parece demasiado al original, excepto en nombre y packaging. Reinterpreta el flacon de Pour Homme y adecuadamente lo viste de negro, pero es una fragancia completamente distinta: una fragancia claramente adaptada a los gustos modernos, seductora en términos más convencionales. Más dulce y contemporánea que Pour Homme, combina  una jugosa nota de naranja amarga con lavanda,  cedro y vetiver. El grado de dulzor es preciso y se ve atemperado por las maderas, pero el efecto apetitoso está presente y se disuelve en un fondo aterciopelado. Aunque no es pesado, es conveniente rociarlo con ligereza ya que sí resulta intenso.

Night Time es mucho más relajado que Pour Homme y probablemente agrade a un público más amplio. Ambos ostentan ejecución impecable y buena longevidad, pero soy una chica de gustos clásicos y no puedo resistirme al original. Ni a quienquiera que lo use.

Caro

Origen de las muestras: Muestras cortesía de Diffupar

foto: Osmoz.com

foto: Osmoz.com

Azzaro pour Homme, Azzaro pour Homme Night Time and Enrique

Azzaro pour Homme has been, for years, a main seller in France. Created in 1978, it is a classical fougère that walks with elegance the tightrope between freshness and warmth. The crisp blend of basil, bergamot, geranium and oakmoss  (yes, evernia prunastri is listed among the ingredients) is undeniably attractive and masculine. I find the anisic tinge given by basil especially appealing. Even though it is so masculine in character, I enjoy wearing it once in a while. I find it beautiful and beauty has no gender.

Azzaro has chosen Enrique Iglesias as the face of Pour Homme, a decision I never quite understood (I know, I know…why should I and what would they care?).  I have always had a hard time identifying Enrique with Pour Homme. The fragrance feels just too grown up, too formal to be associated with him.  Then, in 2012, the brand launched Pour Homme Night Time and also chose Enrique as its face. Night Time and Enrique seem like a match made in Heaven.

I confess was a bit wary of trying something called Night Time and mistakenly assumed it would be a  cloying concoction targeted towards post-adolescents. Night Time is not too related to the original except by name and packaging. It reinterprets the Pour Homme flacon and fittingly dresses it in black, but it is a whole different fragrance: a fragrance clearly more adapted to modern tastes, seductive in more conventional terms. Sweeter and more contemporary than Pour Homme, it blends a juicy bitter orange note with lavender,  cedarwood and vetiver. The degree of sweetness is just right and tempered by the woods, but the mouthwatering effect is still there and dissolves into a velvety drydown. Even though it is not heavy, light spraying is advised as it IS quite intense.

Night Time is much more relaxed than Pour Homme and will probably appeal to a wider audience. Both flaunt masterful execution and good longevity, but I am a classic gal and just can’t resist the original. Or anyone wearing it.

Caro

Origin of sample: Samples courtesy of Diffupar