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Hermès Galop d’Hermès – Tradición y modernidad

crines

foto: Caro Fernandez

El cuero como nota en perfumería suele despertar la nostalgia. El olor reconfortante de viejos libros, muebles antiguos, las clases de equitación de la niñez, se reconstruye en nuestra mente llevándonos otra vez a momentos felices y lugares seguros. Dicho esto, Galop no deja espacio para los recuerdos.

Alejado estéticamente de los otros cueros de la casa (Doblis, Bel Ami, Kelly Calèche, Cuir d’Ange), la propuesta más reciente de Hermès sigue los pasos de Terre y Voyage. Si la botella alude a lo tradicional perpetuando la iconografía ecuestre de la marca, el líquido se siente resueltamente moderno y comercial en el mejor sentido posible de la palabra. Depurada y racional, la fragancia juega con un maridaje de rosa y cuero tan fluido como la comunicación entre caballo y (buen) jinete.

La salida es a la vez vivaz y jugosa, dulce y astringente; una nota de pomelo recuerda a Terre.  La afinidad natural del membrillo -¿o es pera?- y la rosa funciona a las mil maravillas; después de todo, ambas pertenecen a la misma familia botánica. Si bien esta rosa es densa y oleosa, las frutas la suavizan considerablemente. El amargor dulzón del azafrán (probablemente safraleine) impide que la faceta frutada se vuelva pueril y anuncia la transición hacia un cuero elegante pero no particularmente suave.

Galop fue compuesto por Christine Nagel – la actual nariz in-house de Hermès  y  presentado en 2016. Se encuentra disponible sólo en concentración pure parfum.

Caro

Origen de la muestra: Muestras regalo por compra en la boutique Hermès de Buenos Aires

galop

foto: Hermes.com

Hermès Galop d’Hermès – Tradition and modernity

Leather as a note easily arises nostalgia. The comforting smell of old books, antique furniture, childhood riding lessons is reconstructed within our minds, taking us back to happier times and safer places. That said, Galop leaves no room for memories.

Aesthetically removed from Hermès’ other leathers (Doblis, Bel Ami, Kelly Calèche, Cuir d’Ange), the house’s latest offering follows more closely in the footseps of Terre and Voyage. If the bottle  aludes to tradition perpetuating the equestrian iconography of the brand, the juice feels resolutely modern and commercial in the best sense of the word. Streamlined and rational, the fragrance plays with a rose and leather pairing  as smooth as the communication between horse and (good) rider.

The opening is at a time bright and juicy, sweet and astringent; a grapefruit note brings Terre to mind.  The natural affinity of quince -or is it pear?- and rose works like a charm; after all, both belong to the same botanical family. Although this rose is dense and oily, the fruits soften it considerably. Bittersweet Saffron (likely safraleine) prevents the fruitiness from becoming puerile and heralds the transition into a leather that is elegant but not particularly soft.

Galop was composed by Christine Nagel – Hermès‘ current in-house nose – and introduced in 2016. It is available only in pure parfum concentration.

Caro

Origin of sample: Sample gifted with purchase at the Buenos Aires Hermès boutique

The Different Company Pure eVe – Pequeños abrazos

foto: Calisson.com/en/24-calissons  Confiserie du Roy René

foto: Calisson.com/en/24-calissons     Confiserie du Roy René

Los perfumes golosos nunca fueron lo mío. Denme chipres con notas animales, rosas espinosas, el más especiado de los orientales y no temeré; pero si mencionan vainilla o sugieren pâtisseries, retrocederé como un vampiro ante un crucifijo ya que la mayoría de los exponentes del género me resultan pueriles y regresivos. Existen, por supuesto, excepciones, tales como Angel -la madre de todos los gourmands– que en dosis homeopáticas es una belleza seductora (la verdad sea dicha, muchas usuarias de Angel tienden al exceso y esto a menudo se traduce en una aplicación demasiado generosa que arruina las maravillosas sutilezas que la fragancia esconde).

Bueno, resulta que me atrapó un gourmand y me siento culpable. No van a contárselo a nadie ¿verdad? Como agravante, su aroma trae a la mente dulcecitos a la  almendra envueltos en almizcle blanco. ¡¿Almizcles blancos?! ¿Los que huelen a suavizante para ropa? Exacto ¡Horror de los horrores! The Different Company Pure eVe (antes conocido como Pure Virgin) -igual que su Sublime Balkiss y Osmanthus- logró que me enamorara de una fragancia que, de haber sido compuesta con menos refinamiento, me habría repelido. Pure eVe no es particularmente sofisticado pero infunde lirismo en un género por lo demás prosaico.

The Different Company fue fundada en 2000 por Jean-Claude Ellena (quien luego partiría para convertirse en nariz in-house de Hermès) y el diseñador  Thierry de Baschmakoff. Muchos de sus perfumes -entre ellos Pure eVe– fueron compuestos por Celine Ellena, hija de Jean-Claude y excelente perfumista por derecho propio. Mlle. Ellena sobresale en un estilo radiante y transparente (de tal palo tal astilla), pero su habilidad se extiende más allá. Escribe, además, un blog –Chroniques Olfactifs– tan poético como sus composiciones fragantes.

Pure eVe es regresivo de un modo grato: huele a infancia, a algodón blanco y a tardes despreocupadas. El aspecto almendrado que lo identifica está dado por una nota de calisson. El calisson es una especialidad preparada  con almendras y melón y corteza de naranja abrillantados. Una historia cuenta que su nombre deriva de “pequeño abrazo” en dialecto Provenzal*; la noción de “pequeño abrazo” ciertamente le queda como un guante. Aunque nunca probé calisson, Pure eVe resulta tan deliciosamente reconfortante que podría -por un rato- olvidar mis prejuicios contra los gourmands y los almizcles blancos. El cedro aporta una cierta opacidad a la mezcla, contrarrestando ligeramente el dulzor antes de devenir en un fondo todo ámbar avainillado. Su longevidad sobrepasa ampliamente a gran parte de las propuestas de la casa. Los devotos de Teint de Neige, Cashmere Mist y Tardes probablemente lo encontrarán de su agrado.

Caro

Origen de la muestra: fragancia probada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

* Pueden encontrarse algunas leyendas sobre el origen del calisson en Confiserie du Roy René)

foto: Thedifferentcompany.com

foto: Thedifferentcompany.com

The Different Company Pure eVe – Little hugs

Gourmands have never been my cup of tea. Give me animalic chypres, thorny roses, the spiciest of orientals and I won’t be afraid; but mention vanilla or suggest pâtisseries and I might recoil like a vampire before a crucifix as I find most examples of the genre puerile, regressive. There are, of course, exceptions  such as Angel -the mother of all gourmands- which in homeopathic doses is a seductive beauty  (truth be said, many Angel wearers have a proclivity to excess and this often translates in a too generous application which ruins the wonderful subtleties the fragrance hides).

Well, it turns out I fell in love with a gourmand and I feel guilty for it. You won’t tell anyone, will you? To add insult to injury , it recalls almondy sweets wrapped in white musks. White musks?! The ones which smell like fabric softener? Exactly. Horror of horrors! The Different Company Pure eVe (formerly known as Pure Virgin) -much like their Sublime Balkiss and Osmanthus- made me fall for a fragrance which, had it been composed with less refinement, would have repelled me. Pure eVe is not particularly sophisticated but infuses lyricism into an otherwise prosaic genre.

The Different Company was founded in 2000 by Jean-Claude Ellena (who would later leave to become Hermès in-house nose) and designer Thierry de Baschmakoff. Many of their fragrances -among them Pure eVe– were composed by Celine Ellena, daughter of Jean-Claude and a fine perfumer in her own right. Mlle. Ellena excels in a style which is both radiant and transparent (the apple doesn’t fall too far from the tree after all), but her skill extends far beyond. She also writes a blog –Chroniques Olfactifs– as poetic as her fragrant compositions.

Pure eVe is regressive in a pleasant way: it smells like infancy, white cotton and carefree afternoons. The almondy aspect that gives identity to the blend is provided by a calisson note. Calisson is a confection made with almonds, candied melon and orange peel. A legend tells its name derives from “little hug” in Provencal dialect*; the “little hug” notion certainly fits it to a tee. While I have never tried calisson, I find Pure eVe so deliciously comforting I might -for a while- forget my prejudices against gourmands and white musks.  Cedarwood brings some opacity to the blend, slightly counteracting the sweetness, before fusing into a drydown which is all about vanillic amber. Its longevity surpasses most other offerings from the house. Lovers of Teint de Neige, Cashmere Mist and Tardes might want to give it a try.

Caro

Origin of sample: Fragrance tried at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

* You can find some stories about the origin of calisson on Confiserie du Roy René

 

 

 

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10 aguas de colonia fresquísimas para combatir el calor

foto: Bodyquirks.com

foto: Bodyquirks.com

Hemos hablado un poco sobre las aguas de colonia, su historia y usos originales en un artículo previo. Este noble género -una mezcla poco concentrada de cítricos y hierbas en base alcohólica- compensa su presencia efímera con frescura y elegancia relajada. Si bien las hespérides o han sido destronadas aún, la inclusión de flores blancas u otras hierbas aparte de romero y lavanda infunden sensualidad y matices verdes a las composiciones, lo que las vuelve más complejas.

Estas son algunas de nuestras preferidas para salpicarnos durante los días más calurosos del verano. Aunque no todas ellas son técnicamente eaux de cologne, comparten, por cierto, las mismas propiedades vivificantes.

Eau d’Italie Eau d’Italie Este incienso luminoso, con notas florales y un característico acorde de arcilla esquiva los clichés y, sin embargo, su identidad mediterránea es inconfundible. Compuesto por Bertrand Duchaufour para conmemorar el aniversario número 50 de Le Sirenuse (el hotel más afamado de Positano), logró tanto éxito que luego dio lugar a una línea completa de fragancias.

Oliver & Co. La Colonia  En esta interpretación original del artesano perfumista Oliver Valverde sutiles notas ozónicas y metálicas suman sensación vanguardista a un agua de colonia tradicional. No dejen que este pase bajo el radar.

Oriza L. Legrand Foin Fraîchement Coupé Un paseo durante un atardecer campestre; el aroma de tu agua de colonia clásica se confunde con el de los fardos de heno entibiados por el sol. Notas de anís estrellado, menta, trébol y salvia esclarea se combinan con heno (seco y recién cortado) sobre una jabonosa base de almizcle blanco. Fresco y cálido, agreste y suave.

Lubin Gin Fizz Un fresco chipre alimonado con notas florales y la adición encantadora de bayas de enebro.  La fragancia -inspirada por la legendaria Grace Kelly-  toma su nombre de un cóctel que estaba de moda en la década de 1950. Chic y discreto.

Vero Profumo Mito eau de parfum Brillante claroscuro olfativo, Mito es quizás la creación más lograda de la Srta. Kern. El eau de parfum – un tributo a laVilla d’Este en Tivoli- es de un verde jubiloso, reminiscente de fuentes, limones, magnolias y frío mármol antiguo.  Las concentraciones voile d’extrait y extrait son de un tono más oscuro, más cálidas y sensuales.

Lalique Eau de Lalique Eneldo, cardamomo y canela brindan una vuelta más que interesante, sin embargo esta creación de Emilie Copperman y Jean-Claude Ellena (aparentemente discontinuada) es tan original como fácil de llevar.Su longevidad es excelente para un eau fraîche y usualmente pueden conseguirse botellas a precios muy razonables.

Hermès Eau de Narcisse Bleu Una visión del género moderna, suavemente floral, atalcada y con un amargor verde. Remite vagamente a Eau de Gentiane Blanche y al extraordinario Hiris.

Perfumería Gal Heno de Pravia La población de Pravia, en Asturias, cobró renombre por haber inspirado esta fragancia, que ha estado en producción desde 1905. El aroma estaba originalmente disponible sólo en forma de jabón y  el agua de colonia vio la luz algunas décadas más tarde (no huelen idénticos entre sí). El eau de cologne es limpio de una manera hermosamente anticuada beautifully por medio de lavanda, geranio y sándalo ¡A salpicarse generosamente y dejar que mande la nostalgia!

Lorenzo Villoresi Acqua di Colonia Un eau de cologne de factura exquisita que debería ser apreciada como ejemplo de artesanía italiana. Cítricos, petitgrain, neroli, romero y lavanda definen su perfil clásico.

Parfum d’Empire Azemour Les Orangers ¿Les gustan los cítricos? Entonces están de parabienes: mandarina, limón, naranja y pomelo se combinan magistralmente con gálbano, musgo y una nota yodada que sugiere la proximidad del mar.

Caro

Nota bene: Para más fragancias frescas y vitalizantes, por favor vean nuestra lista “Frescos y vigorizantes – Top 10 para ponerse en movimiento” .

foto: Lacomunidad.elpais.com

foto: Lacomunidad.elpais.com

10 fresh, fresh eaux de cologne to battle summer heat

We have talked a bit about eaux de cologne, their history and original uses on a previous article. This noble genre -a low concentration alcohol-based mix of citrus and herbs- compensates its ephemeral presence with freshness and easy elegance. While hesperides have yet to be dethroned, the inclusion of white flowers or herbs other than rosemary and lavender infuse the blends with sensuality and/or green hues, which turn them into something more complex.

These are some of our favorites to splash on during the dog days of Summer. Though not all of them are technically eaux de cologne, they certainly share the same vivifying properties.

Eau d’Italie Eau d’Italie This luminous incense with floral notes and a characteristic clay accord avoids clichés, yet its Mediterranean identity is unmistakeable. Composed by Bertrand Duchaufour to commemorate the  50 year anniversary of Le Sirenuse (the most famed hotel in Positano), it sparked such a success that it later gave birth to a whole fragrance line.

Oliver & Co. La Colonia  In this original take by artisan parfumeur Oliver Valverde subtle ozonic and metallic  notes add an avant garde feel to a traditional eau de cologne. Do not let this one pass under the radar.

Oriza L. Legrand Foin Fraîchement Coupé A stroll during a summer sunset; one’s classic eau de cologne mingles with the scent of sun-warmed bales of hay. Notes of star anise, mint, clover and clary sage are paired with (both freshly cut and dry) hay on a soapy white musk base. Fresh and warm, rugged and soft.

Lubin Gin Fizz A fresh lemony chypre with pretty floral notes and the lovely addition of juniper berry.  The fragrance -inspired by the legendary Grace Kelly-  borrows its name from a cocktail that was in vogue in the 1950’s. Chic and discreet.

Vero Profumo Mito eau de parfum A brilliant olfactory chiaroscuro, Mito is perhaps Ms. Kern’s most accomplished creation. The eau de parfum – a tribute to the Villa d’Este in Tivoli- is joyously green, reminiscent of fountains, lemons, magnolias and cold ancient marble.  The voile d’extrait and extrait concentrations are darker in mood, warmer and more sensual.

Lalique Eau de Lalique Dill, cardamom and cinnamon give an interesting  twist, yet this (seemingly discontinued) creation by Emilie Copperman and Jean-Claude Ellena is as wearable as it is original. Its longevity is excellent for an eau fraîche and bottles can usually be found at very reasonable prices.

Hermès Eau de Narcisse Bleu A  softly floral modern powdery bitter-green take on the genre which vaguely recall Eau de Gentiane Blanche and the superb Hiris.

Perfumería Gal Heno de Pravia The village of Pravia, in Asturias, Spain, became renowned for inspiring this fragrance, which has been in production  since 1905. The scent was originally available in soap form and the eau de cologne was released a few decades later (they do not smell identical). The eau de cologne feels clean in a beautifully old fashioned way by means of lavender, geranium and sandalwood. Splash on generously and let nostalgia rule.

Lorenzo Villoresi Acqua di Colonia An exquisitely made eau de cologne which should be appreciated as an example of fine Italian craftmanship. Citrus, petitgrain, neroli, rosemary and lavender define its classical profile.

Parfum d’Empire Azemour Les Orangers Are you fond of citruses? Then you will be happy: tangerine, lemon, orange and grapefruit  are masterfully  combined with galbanum, moss and a iodinated note that suggests the proximity of the sea.

Caro

Nota bene: For more refreshing uplifting fragrances, please see our “Fresh and invigorating – A top 10 to help you get in motion” list.

 

Daniel Josier Golden Tuberose – En tonos de blanco y oro

 

imagen: En.wikipedia.org  artista: Dante Gabriel Rossetti  "La viuda romana" (Dis Manibus), 1873

imagen: En.wikipedia.org artista: Dante Gabriel Rossetti “La viuda romana”, 1873

En mi visita a perfumería Nadia, en Madrid, la encantadora Alicia me hizo conocer algunas fragancias que me resultaron completamente nuevas; entre las desconocidas se contaba Daniel Josier. Josier es un perfumista  español -entrenado en ISIPCA,Versalles– quien, luego de haber trabajado durante años para otras marcas, se decidió a lanzar su propia línea.

En el olfateo rápido que el poco tiempo disponible permitía me impresionaron especialmente Golden Vetiver y Golden Tuberose; ambas se ofrecen en presentación deluxe en la que cada botella contiene 1 gramo de hojuelas de oro de 22 kilates.

Si bien es habitual contrastar las tuberosas contra el modelo de referencia, Fracas, la riqueza de Golden Tuberose me recuerda más a la versión vintage de First (extrait), creación de Jean Claude Ellena, a quien Josier considera su mentor.Pero es necesario aclarar que Golden Tuberose no huele a First y sólo comparte un aura similar; sobresale por mérito propio.

A pesar de ser nardo-céntrico este floral opulento tiene apariencia más dorada que blanca. En la salida la licorosa davana  armoniza con  el dulzor jugoso de la frambuesa; el toque agreste del tagetes impide que el elixir se torne empalagoso. La nuez moscada  -espolvoreada con generosidad sobre un corazón de tuberosa, jazmín e ylang-ylang– añade un sutil cosquilleo a la mezcla, que se siente tan fluida como seda líquida. Almizcle y vainilla ayudan a lograr un fondo dulce (aunque no azucarado) y reconfortante.

Ni atalcado ni mantecoso, el suculento Golden Tuberose es prueba concreta de que la modernidad y la belleza clásica no necesitan excluirse mutuamente. Su proyección y longevidad -notables-terminan de cerrar el trato para mí.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de perfumería Nadia, Madrid

foto: Nadiaperfumeria.com

foto: Nadiaperfumeria.com

 

Daniel Josier Golden Tuberose – In shades of white and gold

On my visit to perfumería Nadia, in Madrid, the charming Alicia introduced me to a few fragrances which were completely new to me; among the unknown was Daniel Josier. Josier is a Spanish perfumer -trained at ISIPCA, Versailles-who, after having worked for other brands during many years, decided to launch his own line.
During the quick sniffing that tight timing allowed for, I was especially impressed by his Golden Vetiver and Golden Tuberose, both of which come in a deluxe presentation, each bottle containing 1 gram of 22 kt gold flakes.

Although one tends to contrast tuberoses against that gold standard, Fracas, Golden Tuberose reminded me more of vintage First extrait, a creation by Jean Claude Ellena whom Josier regards as his mentor. But I should make clear that Golden Tuberose doesn’t smell like First and only shares a similar vibe; it excels on its own merit.

Despite being tuberose-centric, this opulent floral seems more gold than white. The opening harmonises boozy davana and the sweet juiciness of raspberry; the wild touch of tagetes prevents this elixir from becoming cloying. Nutmeg -generously sprinkled over a heart of tuberose, jasmine and ylang-ylang– adds the slightest tingle to the blend, which feels as fluid as liquid silk. Musk and vanilla make for a sweet (though not sugary) and comforting drydown.

Neither powdery nor buttery, the succulent Golden Tuberose is concrete proof that modernity and classic beauty need not be mutually exclusive. Its outstanding projection and longevity seal the deal for me.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of perfumería Nadia, Madrid

Hermès Hermessence Ambre Narguilé – Fantasía orientalista

pintura: The-athenaeum.org  artista: Fernand Cormon  "Femme au Narguile", 1878

pintura: The-athenaeum.org    artista: Fernand Cormon    “Femme au Narguile”, 1878

Aún sin ser fan del (larguísimo) período minimalista de Jean Claude Ellena,  entiendo su atractivo. El nariz in-house de Hermès  compone fragancias modernas y ligeras que pueden usarse incluso en los ámbitos más “perfume-fóbicos”. Gracias al cielo, algunas de sus creaciones también logran satisfacernos a los amantes de fragancias más robustas.

Creado en 2004, Ambre Narguilé se lanzó entre las cuatro primeras eaux de toilette de la colección Hermessence  (Ambre Narguilé, Rose Ikebana, Vetiver Tonka y Poivre Samarcande). Quizás sea, junto con Vetiver Tonka, la estrella más brillante en la línea, por estos días bastante más extensa.

Es aquí donde deslumbra la alquimia de Ellena, ya que logra transformar  tabacoámbar en algo etéreo, como los fantasmas del tabaco y el ámbar. Ambre Narguilé se despoja de su peso, pero a la vez conserva sustancia y profundidad.

El dulce gourmand ambarado se ha vuelto mi perfume de cabecera para los momentos de stress. Este capullo tejido en tabacomiel y frutas puede cobijar y sosegar al alma más inquieta. Cuando necesito confort extra, me consiento y me dejo embriagar por sus efluvios.  Luego de una nota realista -casi fotográfica- de manzana roja, las capas se despliegan lentamente, como volutas de humo, revelando especias, resinas y una pícara nota de semillas de sésamo tostadas, que presta un amargor como de nuez.

Más que un mero perfume, Ambre Narguilé resulta una experiencia sibarita -alternante entre gula y lujuria- que perdura por horas.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en tienda Hermès, Buenos Aires

foto: France.hermes.com

foto: France.hermes.com

Hermés Hermessence Ambre Narguilé – Orientalist fantasy

While not a fan of Jean Claude Ellena‘s (quite long) minimalistic period, I understand its appeal. The in-house nose for Hermès composes light and modern fragrances that can be worn even in the most perfume-phobic environments. But, thank goodness, some of his creations leave us -lovers of heftier fragrances- content too.

Created in 2004, Ambre Narguilé was released among the first four eaux de toilette of the Hermessence collection (Ambre Narguilé, Rose Ikebana, Vetiver Tonka and Poivre Samarcande). Together with Vetiver Tonka, it is perhaps the brightest star in the now more extense series.

It is here where Ellena‘s alchemy shines: he manages to transform tobacco and amber into something ethereal, like the ghosts of tobacco and amberAmbre Narguilé is stripped from its weight but holds to its depth and substance.

The sweet ambery gourmand has become my go-to comfort fragrance. This coccoon woven in tobacco, honey and fruit can shelter and soothe even the most restless soul. Whenever I feel stressed out, I indulge and let myself become intoxicated by its vapors. After a realistic -almost photographic- apple note, its layers unfurl slowly, like volutes of smoke, revealing spices, resins, and a mischievous  note of grilled sesame seed, which lend a nutty bitterness.

More than just a perfume, Ambre Narguilé is a sybaritic experience that -alternating between lust and gluttony- lasts for hours on end.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at the Hermès store, Buenos Aires