Category Archives: Reseñas – Reviews

Bond No.9 Madison Soirée – Elegancia retro

Posted on August 29, 2012 | Leave a comment

foto: iidadesigns.com    fotógrafo: Irving Penn    “Twelve of the Most Photographed Models of the Period”, 1947

Estas últimas semanas estuve con antojo de florales blancos, así que cuando -junto con una compra- me dieron una muestra de Madison Soirée, me sentí ansiosa por probarla.

Los primeros momentos son algo difíciles: Madison Soirée tiene una salida fuerte y química,  con reminiscencias de quitaesmalte para uñas. Creo que la mayoría de las fragancias Bond No.9 se aprecian mejor si uno se acerca a ellas con sentido del humor, así que interpreto esta etapa conceptualmente, como parte  del ritual de preparación para una fiesta elegante.

¡Esperen! Esperen unos minutos y serán recompensados. El nombre y la salida punzante parecen anunciar un perfume grandilocuente, pero el olor a acetona pronto se atenúa y este eau de parfum muta en un  suave y aldehídico floral blanco.

Los florales blancos se presentan, con frecuencia, enormes y monstruosos, casi carnívoros;  no es este el caso: Madison Soirée es elegante y discreto. Su aura es delicada e íntima,  evocadora de talco perfumado al  jazmín y  madreselva. Comparte un cierto espíritu con Calèche (versión pre-reformulación), aunque Madison Soirée se percibe más suave y floral, mientras que Calèche rebosa de maderas.

Madison Soirée es probablemente la creación más formal de Bond No. 9 y también una de las más refinadas. Disfruto especialmente de su carácter ligeramente retro, que parece conjurar una era en la que guantes y perlas eran parte indispensable de un look elegante.

 Caro

Origen de la muestra: muestra obtenida en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

foto: Bondno9.com

Bond No.9 Madison Soirée – Retro elegance

I have lately been experiencing a craving for white florals, so when -after a purchase- I was given a Madison Soirée sample, I felt eager to try it.

The initial few moments are somewhat difficult: Madison Soirée opens strong and chemical,  redolent of nail polish remover. I think most Bond No.9 fragrances are better  approached with a sense of humour, so I understand this stage conceptually, as part of the ritual of getting ready for an elegant party.

Wait! wait for a few minutes and you will be rewarded. The name and shrill opening seem to announce a loud fragrance, but the acetone smell soon subsides and the eau de parfum morphs into a soft aldehydic white floral.

White florals often appear huge, almost carnivorous; that is not the case here: Madison Soirée is elegant and discrete. Its aura is delicate and  intimate, reminiscent of jasmine and  honeysuckle scented talcum. It shares a vibe with pre-reformulation Calèche, only Madison Soirée feels softer, more floral while Calèche is brimming with woods. 

Madison Soirée is arguably the most formal creation from Bond No. 9 and also one of the most refined. I particularly enjoy its retro vibe, which seems to evoke  an era when gloves and pearls were indispensable part of an elegant look.

Caro

Origin of sample: sample obtained at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

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Carthusia Ligea – El canto de las sirenas

Posted on August 28, 2012 | 2 comments

imagen: Wikipaintings.org artista: John William Waterhouse “Ulysses and the Sirens”

En la mitología clásica las sirenas eran demonios marinos: mitad mujeres, mitad pájaros. Atraían a los marinos con su encantadora e irresistible música, haciéndolos encallar en las rocas para luego devorarlos. Eran tres: Parténope (quien dio su nombre a la ciudad de Nápoles), Leucosia y Ligea (de quien este perfume toma el nombre).

Al toparme con esta fragancia en la tienda Carthusia en Positano, al instante se convirtió en una de mis favoritas de la línea (las otras dos fueron Mediterraneo y Corallium). En un principio la creí demasiado potente, pero con el correr de las horas fue ganándome poco a poco: la longevidad era fabulosa y su fondo atalcado me hipnotizó. No podía dejar de olerme la muñeca.

Diseñado por la créatrice extraordinaire Laura Tonatto, Ligea es un perfume que parece suspendido en el tiempo. Posee  una riqueza que rara vez se  encuentra (huele?) en estos días. No resulta anticuado en absoluto, sino que su encanto es atemporal.

La salida es hesperidada con mandarina, naranja y bergamota. No es fresca y jugosa, sino seca y ligeramente amarga; más sustancial, como la corteza de estas frutas. Es esta salida la que había juzgado como disonante al olerla por primera vez.  Luego, las notas de Ligea se funden entre sí sin fisuras: patchouli, el maravilloso picor de los clavos de olor (tengo una debilidad por esta nota en perfumería) y una pincelada rosada, probablemente brindada por el geranio. La base, donde la vainilla y el benjuí vuelcan su resplandor dorado sobre el atalcado opopanax, es tan gloriosa que me deja en trance y sin poder pronunciar palabra.

Si bien no tengo objeción hacia los sintéticos (y prácticamente no podría tenerla), me desagradan los perfumes que huelen artificiales. El aroma de Ligea  es increíblemente natural y lo aprecio incluso más por ello. Se convirtió también una de mis fragancias preferidas para la hora de dormir ya que, cada vez que la elijo, me recompensa con dulces sueños.

No puedo resistirme al canto de esta sirena y tampoco quiero hacerlo.

Caro

Nota Bene: Imagino que los amantes de Shalimar que no están felices con la encarnación actual, definitivamente deberían probar suerte con Ligea.

Origen de la muestra: Botella comprada en la boutique Carthusia, Positano

foto: Carthusia.it

Carthusia Ligea – The song of the sirens

In classical mythology sirens were sea demons: half women, half birds. They lured sailors with their enchanting and irresistible music provoking their ships to be wrecked  on the rocky coast. They would then devour the unfortunate men. There were three of them: Parthenope (who gave her name to Naples), Leucosia and Ligea (from whom this perfume borrows its name).

When I tried this fragrance at the Carthusia store in Positano, it instantly became one of my three favourites from the line (the other two were Mediterraneo and Corallium). I thought it a bit too powerful at first, but over the course of hours it won me over: the lasting power was fabulous and its powdery drydown got me hooked. I just couldn’t stop sniffing my wrists.

Designed by créatrice extraordinaire Laura Tonatto, Ligea is a fragrance that seems  suspended in time. It possesses a rich quality that is rarely seen (sniffed?) these days. It is not, however, old fashioned but has a timeless appeal.

The opening is hesperidic with mandarin, orange and bergamot. Not fresh and juicy, but drier and with a hint of bitterness; more substantial, like the rind of these fruits. It was this opening which I had thought dissonant when I first sniffed it.  Afterward, the notes in Ligea blend seamlessly: patchouli, the wonderful spiciness of cloves (I have a soft spot for this note in fragrance) and a rosy hint, most likely provided by geranium. The drydown, where vanilla and benjoin cast their golden glow over powdery opopanax, is so glorious that it leaves me entranced and at a loss for words.

While I don’t (and practically can’t) object to the use of synthetics, I dislike fragrances that overtly reek of them. Ligea smells incredibly natural and I appreciate it even more for it.  It has become one of the fragrances I enjoy wearing to bed as, every time I do so, I am rewarded with sweet dreams.

I cannot resist this siren’s song and I don’t want to.

Caro

Nota Bene: I think lovers of  Shalimar who are not happy with its current incarnation should definitely give Ligea a try.

Origin of sample: Bottle bought at the Carthusia boutique, Positano

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Oscar de la Renta Esprit d’Oscar – Nueva Belle Époque

Posted on August 27, 2012 | 4 comments

imagen: En.wikipedia.org    artista: Albert Lynch “Soleil Eternel”

Es un poco inusual en mí reseñar una fragancia de distribución masiva. Esto no sucede por esnobismo, sino porque la mayoría de los perfumes comerciales hoy día me resultan vulgares y faltos de inspiración. Algunas casas intentan aferrarse a glorias pasadas a la vez que contradictoriamente infantilizan sus nuevas creaciones. Añoro los tiempos en que los perfumes hacían oler a las mujeres como mujeres y no como caramelos.

Esprit d’Oscar (2011) es una interpretación más fresca de Oscar (1977), la fragancia insignia de De La Renta, y fue compuesto por Frank Völkl y Ann Gottlieb, de Firmenich. Olí el perfume por primera vez en una amiga joven, una modelo. Su sillage era envolvente y sofisticado, tan diferente de lo que suele llevar la mayoría de las chicas de su edad que me tomó por sorpresa.

Esprit d’Oscar me recuerda más a L’Heure Bleue que a Oscar. Octavian Coifan menciona las similaridades entre el Oscar original y Coty L’Origan (1905), así que el hecho de que la nueva creación me remita a Shem el Nessim y L’Heure Bleue tiene algo de sentido (fueron creados entre 1906-1912 y reflejan el zeitgeist de la Belle Époque).

Adoro L’Heure Bleue y apenas puedo mencionarlo sin crisparme al pensar en el líquido reformulado. Esprit d’Oscar parece una versión moderna de L’Heure Bleue, más alegre y luminosa  y que no requiere de un humor particularmente melancólico para disfrutarse. Si L’Heure Bleue es el crepúsculo, Esprit perfectamente podría ser el amanecer. Puede despertar nostalgia, pero no es melancólico. 

El limón da a la salida un carácter fresco y brillante y una cierta acidez que se disipa luego de un rato. Un rico corazón floral (jazmín, flor de naranjo, violeta, tuberosa) domina la mezcla. Encuentro acentuado el parecido con L’Heure Bleue por una ligera cualidad medicinal y, especialmente, por lo polvoroso del iris y  heliotropo. La base, cálida y dulce con  haba tonka y vanilla, deviene en un velo suave y cremoso que persiste por horas.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumerías Normy, Buenos Aires

foto: Oscardelarenta.com

Oscar de la Renta Esprit d’Oscar – New Belle Époque 

It is a bit unusual for me to review a mainstream release. This happens not out of snobbery but because most commercial fragrances seem uninspired and vulgar to me. Some houses try to cling to their former glory while, at the same time, they contradictorily infantilise their new creations. I yearn for the days when perfumes made women smell like women and not like candy.

Esprit d’Oscar (2011) is a fresher interpretation of De La Renta‘s signature fragrance, Oscar (1977) and was composed by Frank Völkl and Ann Gottlieb, from Firmenich. I smelled this perfume for the first time on a young friend, a model. Her sillage was enveloping and sophisticated, so different from what most girls her age wear that it took me by surprise.

Esprit d’Oscar reminds me more of L’Heure Bleue than of Oscar. Octavian Coifan mentions the similarities between  the original Oscar fragrance and Coty L’Origan (1905), so the fact that I find the new creation reminiscent of both Shem el Nessim and L’Heure Bleue makes sense (they were created between 1906-1912 and reflect the zeitgeist of the Belle Époque).

I adore L’Heure Bleue and I can barely mention it without cringing at the thought of the reformulated juice. Esprit d’Oscar seems like a joyous, brighter, modern interpretation of L’Heure Bleue that doesn’t require a particularly melancholy mood to be enjoyed. If L’Heure Bleue is twilight, Esprit could perfectly be dawn. It might arise nostalgia but it is not melancholic.

Lemon gives the opening a fresh, bright character and a certain sourness that fades after a while. A rich floral heart (jasmine, orange flower, violet, tuberose) dominates the blend. I find the resemblance to L’Heure Bleue acentuated by a slight medicinal quality and, especially, by the powderiness lent by the iris and heliotrope. The base, warm  and sweet with  tonka bean and vanilla, later evolves into a soft creamy veil that lasts for hours.

Caro

Origin of sample: Bottle bought at Perfumerías Normy, Buenos Aires

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Annick Goutal Nuit Étoilée – Caminata bajo las estrellas

Posted on August 22, 2012 | Leave a comment

imagen: Artmagick.com   artista: Edward Robert Hughes  “Night with her train of stars”

Nuit Étoilée fue creado por Isabelle Doyen, nariz in-house de Annick Goutal, y lanzado en 2012. Su nombre poético y el frasco azul cobalto, evocador de un claro de luna, logran una combinación difícil de resistir.

La salida es chispeante con notas de cidra, naranja dulce y menta piperita.  La fragancia parece titilar, oscilando entre la calidez de la naranja y la frescura de la menta, dándonos una sensación equivalente al morder un medallón de chocolate a la menta, donde cada elemento realza las cualidades de su contrario.  

Ráfagas balsámicas y resinosas soplan a través de este eau de toilette dando imagen, con sus pinceladas, a un bosque nocturno. El verdor de la menta,  intensificado por pino siberiano y abeto balsámico, nos lleva a caminar sobre suelo húmedo, cubierto con hojas secas y agujas de pino (estas últimas  muestran un aspecto casi acaramelado). La presencia de haba tonka -siempre reconfortante- brinda tranquilidad en esta tierra extraña.

Extrañamente fascinante, Nuit Étoilée ya se sumó – junto con Ormonde Woman, Memoir Man y Fille en Aiguilles- a las filas de nuestros perfumes de “bosque encantado”. Un nuevo favorito.

Virginia y Caro

Origen de la muestra: kit de prensa

foto: Gentileza Diffupar

Annick Goutal Nuit Étoilée – A walk under the stars

Nuit Étoilée was created by Annick Goutal in-house nose Isabelle Doyen and launched in 2012. Its poetic name and cobalt blue flacon, evocative of moonlit sky, make for a combination that is hard to resist.

The opening  is sparkly with notes of citron, sweet orange and peppermint.  The fragrance seems to twinkle, oscillating between the  warmth of the orange and the freshness of peppermint, a feel equivalent to biting into a chocolate mint  where opposites enhance each other’s qualities.

Balsamic and resinous blasts blow through this eau de toilette painting, much like brushtrokes, a forest at nighttime. The  greenness of peppermint  -intensified by Siberian pine and balsam fir– makes us walk on damp earth, covered with dried leaves and (almost candied) pine needles. The always reassuring presence of tonka bean acts as a security blanket in this mysterious land.

Strangely bewitching, Nuit Étoilée has already joined -together with Ormonde Woman, Memoir Man and Fille en Aiguilles- the ranks of our  “enchanted forest” fragrances. A new favorite.

Virginia & Caro

Origin of sample: press kit

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Amouage Opus V – Una suave sorpresa

Posted on August 21, 2012 | Leave a comment

foto: Caro Fernandez

Comparado con sus predecesores, Opus V huele un poco lineal y minimalista pero resulta, a su vez, la fragancia más delicada de la Library Collection. 

Su salida es licorosa, con una nota de ron tan deliciosamente real que me hizo mirar dos veces para asegurarme de que no había volcado mi trago. Tan pronto como verifiqué que el trago continuaba en mi vaso, el más bello orris -seco y polvoroso- ocupó el escenario. Unos minutos más tarde, aparecieron el jazmín y la rosa para endulzar ligeramente la poción, pero sólo como actores de reparto: la estrella de Opus V, definitivamente, es el orris. Esto es, hasta que el oud da un paso al frente. Luego, ambos comparten marquesina alegremente. El oud ocupa un rol definido en escena, pero nunca grita para llamar la atención. No lo necesita: su sola presencia es suficientemente notoria. Hay también una nota de civeta que apenas pude percibir, pero que mis gatos detectaron en seguida. 

Opus V es tan suave que huele como si pidiera a gritos ser acariciado, como suave gamuza. Las notas están entrelazadas sin fisuras y la fragancia se mantiene cerca de la piel. La longevidad es fabulosa.

Caro

Origen de la muestra: muestra cortesía de Amouage

foto: Luckyscent.com

 Amouage Opus V – A smooth surprise

Opus V smells a bit linear and minimalistic when compared to its predecessors but it is, in turn, the most delicate fragrance in the Library Collection. 

The opening is boozy, with a rhum note so deliciously real that made me look twice to check I hadn’t spilled my drink. As soon as I verified my drink was still in its glass, the most beautiful orris -dry and powdery- took stage. A few minutes later, jasmine and rose appeared and sweetened the brew a bit, but they were just supporting actors:  the star is definitely the orris. That is, until the moment oud steps forward. Then, both of them happily share the marquee. The oud is definitely there but never screams for attention. It doesn’t need to: its presence is always notorious enough. There is also a civet note which I barely detected, but my cats did, for sure.

Opus V is very smooth and almost begs to be caressed, like soft suede. The notes are seamlessy blended and the fragrance stays quite close to the skin. Longevity is fabulous.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Amouage

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