Derribando mitos II

Posted on July 25, 2012 | Leave a comment

imagen: Enjoyart.com

Natural es mejor que sintético Preferimos pensar los sintéticos como “colores” extra en una paleta olfativa. Han estado en uso desde los 1800s (cumarina, metilionona y, más tarde, etilvainillina) y muchos maravillosos clásicos no habrían podido ser creados sin sintéticos (la vainilla en Shalimar es sintética, al igual que los aldehídos en No.5 y la cumarina en Jicky). Además  -aunque no es lo más frecuente- algunos naturales son realmente baratos mientras que algunos sintéticos pueden ser muy costosos.

Un perfume con notas de rosa contiene esencia de rosas entre sus ingredientes Las notas son sólo descriptores que se emplean para dar una idea de cómo huele una fragancia. Un perfume con notas de rosa puede contener rosas verdaderas o recrear el acorde de rosa con otros ingredientes, naturales o sintéticos.

El famoso que le prestó su nombre a un perfume es el creador de la fragancia Sí. Seguro. Aunque algunos pocos colaboran más estrechamente con las personas que realmente trabajan en la creación del perfume. Para crear un buen perfume se requiere una gran inversión de tiempo y la aplicación de conocimientos técnicos. Preferimos dejársela a “narices” entrenados. Lo mismo es aplicable a los diseñadores de modas.

Pagar barato un perfume es negocio  Un precio excesivamente bajo puede ser conveniente sólo en apariencia. Además de la posibilidad de estar comprando una falsificación sin saberlo, corremos el riesgo de adquirir un perfume que no haya estado debidamente almacenado. Si lo vimos en una vidriera al rayo del sol, no será una buena inversión aunque cueste centavos. Los perfumes, como los vinos, no pueden guardarse de cualquier manera: hay que asegurarse de que no hayan sido expuestos a luz directa ni calor y también de que no hayan sido abiertos previamente (la cuenta regresiva empieza cuando les ingresa oxígeno).

Virginia y Caro

imagen: Trueartworks.com

Busting myths II

Natural is better than synthetic We prefer to think of synthetics as extra “colors” in the olfactory palette. They have been in use since the 1800s (coumarin, methylionone and, later, ethylvanillin) and many wonderful classics would not have been achieved without them (the vanilla in Shalimar is synthetic; so are the aldehydes in No. 5 and the coumarin in Jicky). Also -although it is not the norm- some naturals are very cheap and some synthetics can be very expensive.

A fragrance with rose notes has rose essence among its ingredients Notes are just descriptorswhich are used to give an idea of what a fragrance smells like. A fragrance with notes of rose may contain actual rose or recreate a rose accord with other ingredients, natural or synthetic.

The celebrity who lent his/her name to a fragrance is the creator of the scent Yes. Sure. Although a few of them might collaborate more closely with the people who are actually working on the scent itself. The creation of a good fragrance requires the investment of a lot of time and the application of technical knowledge. We’d rather leave that to trained noses. this also applies to fashion designers.

Paying a low price for a bottle is a bargain  An excessively low price may be convenient only in appearance. Besides the possibility of unknowingly acquiring a counterfeit product, we run the risk of getting a bottle that hasn’t been properly stored. If we first saw the bottle on a shop window, it could be an unwise purchase even if it costs mere cents. Fragrance, like wine, should not be stored without proper care: we have to make sure it hasn’t been exposed to direct sunlight or heat and also that the bottle has’t been opened before (the countdown starts as soon as oxygen enters the bottle).

Virginia & Caro

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Heeley St. Clement’s – Rimando cítricos y flores

Posted on July 25, 2012 | Leave a comment

imagen: Chestofbooks.com

“Naranjas y limones dicen las campanas de St. Clement’s” canta la vieja rima inglesa que inspiró a Heeley para bautizar su creación.

Este eau de parfum delicado y refrescante encuentra su origen en las eaux de cologne tradicionales y está infundido con sus mismas propiedades benéficas.  Las naranjas y limones que comienzan la rima aparecen  acompañados  por  bergamota y mandarina, pero las marcados matices florales (notablemente neroli e ylang-ylang) son lo que convierte a St. Clement’s en algo especial y diferente de otras pócimas similares.  Sorprendentemente liso y redondeado para una composición cítrica, St. Clement’s apenas se ve perforado por el amargo verdor del petitgrain y una sutil nota de té Earl Grey. 

Más suave que otros favoritos de verano, como Eau d’Hadrien u Eau d’Orange Verte, es igualmente clásico en espíritu. Esta mezcla es tan atemporal que podría igualmente haber sido compuesta hace 200 años o apenas ayer (fue creada en 2010).

Aunque está rotulada como un eau de parfum, basándome en su carácter y longevidad (moderada) la considero más próxima a un eau de cologne.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Perfumería Nadia, Madrid

foto: Luckyscent.com

Heeley St Clement’s – Rhyming citrus and flowers

“Oranges and lemons say the bells of St. Clement’s” goes the old English rhyme that inspired Heeley for naming his creation. This delicate and refreshing eau de parfum clearly finds its origin in traditional eaux de cologne and is infused with the same beneficial properties.

The oranges and lemons that start the rhyme are paired with bergamot and mandarin, but marked floral nuances (most notably neroli and ylang-ylang) are what make St. Clement’s truly special and different from other similar concoctions.  Surprisingly smooth and rounded for a citrus composition, St. Clement’s is only slightly pierced by the bitter greenness of petitgrain and a subtle note of Earl Grey tea. 

Milder than other Summer favorites, like Eau d’Hadrien or Eau d’Orange Verte, it is equally classic in spirit. This blend is so atemporal it could have been composed 200 years ago or just yesterday (for the record, it was created in 2010).

Although it is labeled as an eau de parfum, based on its character and (moderate) longevity I find it much closer to an eau de cologne.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Perfumería Nadia, Madrid

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Estee Lauder Private Collection Amber Ylang Ylang – Belleza convencional

Posted on July 25, 2012 | Leave a comment

foto: Madagascar-services.biz

El enamoramiento fue inmediato apenas lo probé en la tienda  Estee Lauder.  Me resultó dulzón, reconfortante como una manta de cachemir y no desprovisto de una cierta luminosidad. 

Amber Ylang Ylang abre con ylang-ylang (era de esperarse) y una notoria rosa búlgara,que es realzada aún más por una nota de geranio. Luego se convierte en un fondo algo compacto de sándalo-vainilla-ámbar que me recordó a Dior Addict, aunque mucho más delicado.

Su encanto, sin embargo, me resulta convencional y -de la misma manera en que la belleza de un rostro perfectamente simétrico puede aburrir después de un rato- me dejó con ganas de algo más. No pasó demasiado tiempo antes de que me arrojara en los brazos de Annick Goutal Myrrhe Ardente y Ambre Fetiche e incluso de Hermes Elixir des Merveilles,  fragrancias que encuentro menos bonitas pero igualmente reconfortantes y un poco más interesantes. A veces, una se enamora y desenamora con la misma rapidez.

He optado por usar mi botella de Amber-Ylang Ylang a modo de (costoso) spray para ambientes y blanquería y -aunque suene sacrílego- lo prefiero así: me gusta  sentirme  rodeada por su delicioso aroma.  La casa ahora huele cien veces más bella.

Caro

Origen de la muestra: botella  comprada en un stand Estee Lauder en Buenos Aires

foto: Esteelauder.com

Estee Lauder Private Collection Amber Ylang Ylang – Conventional beauty

I fell in love with this at once upon trying it at the Estee Lauder counter. I found it sweetish, comforting like a cashmere blanket and not devoid of a certain luminosity.

Amber Ylang Ylang opens with ylang-ylang (as it was, somehow, expected) and a noticeable Bulgarian rose note, brightened by geranium. Then it morphs into a somewhat compact sandalwood-vanilla-amber drydown that reminded me of Dior Addict, although much more delicate.

Its charm, nevertheless, is conventional and -much in the same way  the beauty of a perfectly symmetrical  face might become boring after some time- it left me wanting something else.  It wasn’t long before I was throwing myself in the arms of Annick Goutal Myrrhe Ardente and Ambre Fetiche and even Hermes Elixir des Merveilles, fragrances I find less pretty but equally comforting and a bit more interesting. Sometimes one fells in and out of love equally soon.

I have resorted to using my Amber-Ylang Ylang bottle as (expensive) room and linen spray and -sacrilegious as it may sound- I like it best that way: it is a lovely scent to surround myself with. My house now smells a hundred times more beautiful.

Caro

Origin of sample:  bottle bought at an Estee Lauder counter in Buenos Aires

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Jean Desprez Bal a Versailles – Una fiera dorada

Posted on July 25, 2012 | Leave a comment

imagen: Jonathanlevinegallery.com      artista: Ray Caesar     “Day Break” (detalle)

Bal a Versailles fue creado por la casa Jean Desprez en 1962. Durante una de mis expediciones, encontré una botella de eau de cologne vintage, que luego decanté en un frasquito con vaporizador.  Como sucede con muchas fragancias de cierta antigüedad, esta eau de cologne tiene una intensidad similar a la de cualquier eau de parfum actual. Bal a Versailles es una belleza decadente y excesiva que probablemente no deleite a las masas en esta era de “frutichoulis” y aromas símil detergente. 

No bien lo rocié sobre la piel percibí un olor muy punzante, indólico y animal que me recordó a una jaula sucia. Empecé a cuestionarme si lacompra había sido acertada pero mi paciencia pronto encontró su recompensa y, apenas se atenuó el “acorde de jaula”, una densa flor de naranjo, un jazmín oscuro e indólico,  miel y almizcle tomaron protagonismo. El aroma se fundió conmigo dejando un glorioso halo dorado, reconfortante y sexy a la vez. El neroli y almizcle florecieron maravillosamente al calor de la piel. El sándalo y vainilla endulzaron la mezcla, pero fueron la miel y civeta quienes prestaron el toque animal ligeramente perturbador que tornó las cosas verdaderamente interesantes.

Su nombre es más que adecuado: cada vez que lo rocío, conjura empolvadas damas con pelucas igualmente empolvadas y mejillas cargadas de carmín, jugueteando con sus amantes tras pesadas cortinas de brocado. Los perfumes me gustan traviesos y un poco sucios. Este es digno de mi adoración. Óiganme rugir.

Bal a Versailles podría fácilmente ser llevada por un hombre y, de hecho, era uno de los favoritos de Michael Jackson. Se contaba también dentro de los preferidos de Elizabeth Taylor y Jackie Onassis.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumería Togat’s

foto: Balaversailles.com

 Jean Desprez Bal a Versailles – A golden wild beast

Bal a Versailles was created by the house of Jean Desprez in 1962. During one of my expeditions, I found a bottle of vintage eau de cologne, which I later decanted into a little spray bottle.  As it happens with many older fragrances, this eau de cologne has a strength similar to that of any current eau de parfum.

Bal a Versailles is a decadent, over the top beauty that will probably not appeal to the masses in this era of fruitchoulis and detergent smell-alikes. 

Upon first spray, it smells very pungent, indolic and animalic: it reminded me of a dirty cage and made me wonder if my purchase had been wise. But good things come to those who wait and, as soon as the ”cage accord” calmed down, rich orange flower,a dark and indolic jasmine, honey and musk took stage. The scent melted into my skin and I was left with a gorgeous golden halo, comforting yet sexy at the same time. The orange blossom and musk bloomed wonderfully with the warmth of the skin. Sandalwood and vanilla  sweetened the mix, but it was honey and civet that lent the slightly disturbing animal touch that made matters truly interesting.

Its name is more than fitting: every time I spray it on, it conjures powdered ladies with equally powdered wigs and heavily rouged cheeks, frolicking with their lovers behind heavy brocade curtains. I like my scents naughty and a bit dirty. This one is worthy of my adoration. Hear me roar.

Bal a Versailles could easily be worn by a man too and, in fact, it is reported to have been worn by the late Michael Jackson. It was also a favorite of Elizabeth Taylor and Jackie Onassis.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumería Togat’s

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Eau d’Italie Un Bateau pour Capri – La dolce vita

Posted on July 25, 2012 | 1 comment

foto: Fleuria.ch         Pivoines du marché aux Fleurs de Amsterdam

El lanzamiento más reciente de Eau d’Italie  -descrito por la casa como un floral empolvado-  fue inspirado por las bellas y glamorosas huéspedes que solían alojarse en el exclusivo albergo Le Sirenuse en los años 1950s y 1960s.  La fragancia, llamada Un Bateau pour Capri (alude a las lanchas Riva que los huéspedes del hotel abordaban para dirigirse a la cercana isla)  fue compuesta por Jacques Cavallier.

Algo confundida por el rótulo de floral empolvado, estaba esperando…bueno…polvo…y en cantidades inconfesables. Mi sorpresa no fue pequeña cuando desde mi frasquito me saludó un luminoso floral frutado. 

Confieso que no soy la fan más grande de esta categoría: los florales frutados a menudo huelen excesivamente sintéticos y azucarados, como si pusieran demasiado empeño en tratar de complacer y alegrar. Pero, a veces, una ejecución impecable puede lograr que me guste e incluso encante algo de lo que normalmente huiría y Un Bateau Pour Capri es el ejemplo perfecto (experimenté algo similar una vez cuando, ante la performance de la actriz Elena Roger, olvidé mi habitual aversión por los musicales).

Menos polarizante que otras propuestas de la casa, Un Bateau pour Capri  es amigable, pero está lejos de los clichés de su género: nada huele remotamente sintético o empalagoso en este eau de parfum. La peonía, apretadamente entretejida con fresia y Rosa Centifolia, se ve acariciada por pinceladas frutadas de durazno y delicados toques acuáticos. El perfume tiende un suave velo empolvado y almizclado sobre la piel, pero de manera mucho más notoria en la ropa. Voilà! Chic alegre y relajado.

Si Eau d’Italie (la fragancia) huele como un paseo sobre las baldosas de terracota calentadas por el sol de Positano y  Jardin du Poete mágicamente conjura la esencia de la Neapolis en Siracusa, entonces Un Bateau pour Capri captura -con la sutileza de una pintura a la acuarela- la vigorizante brisa, las flores y el resplandor del sol de la costiera amalfitana. 

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Un Bateau pour Capri – La dolce vita

The latest release from Eau d’Italie  -described by the house as a powdery floral-  was inspired by the glamorous and beautiful guests that used to stay at the exclusive  albergo Le Sirenuse in the 1950s and 1960s.  The fragrance, named Un Bateau pour Capri (it alludes to the Riva speedboats the hotel guests would board to head off to Capri) was composed by Jacques Cavallier.

Somewhat misguided by the powdery floral label, I was expecting…well… powder …and heaps of it. My surprise was not small when I opened my vial and was greeted by a luminous fruity floral instead. 

I admit I am not the biggest fan of this category: fruity florals often smell excessively  synthetic and sugary, as if they were trying too hard to please and cheer up. But, sometimes,  flawless execution can make me like or even love something I would normally run away from and Un Bateau Pour Capri is the perfect example (I had a similar experience once, when watching actress Elena Roger on stage made me forget my usual dislike for musicals).

Less polarizing than other offerings from the house, Un Bateau pour Capri is amicable but far from the clichés of its genre: nothing smells remotely synthetic or cloying in this eau de parfum. Peony, tightly interwoven with freesia and Rosa Centifolia, is caressed by fruity brushstrokes of peach and delicate aquatic hints. The fragrance leaves a soft musky powdery veil on the skin, but most notably on  clothes. Voilà! Joyful, effortless chic.

 If Eau d’Italie (the fragrance) smells like a walk on the sun-warmed terracotta tiles of Positano and Jardin du Poete magically evokes the scent of the Neapolis in Syracuse, then Un Bateau pour Capri captures -with the subtlety of a watercolor painting- the invigorating breeze, sunshine and flowers of the costiera amalfitana. 

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Eau d’Italie

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