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Von Eusersdorff Classic Mimosa – Conmovedora inocencia

foto: Tasertail.deviantart.com/

foto: Tasertail.deviantart.com/

“¡Colonia de bebito! ¡Qué lindo! Es un floral transparente, suave y acuoso”… Sí, es cierto si quizás lo olemos desde la botella (au debouché) o durante los primeros 5 minutos después de haberlo aplicado sobre la piel. Pero después se percibe algo más, un bello y misterioso toque. ¿De qué se trata? No lo sé pero de lo que ahora sí estoy segura es que Classic Mimosa (2011) no es para bebitos.

El azahar –un almizclado balance perfecto entre floral blanco, hojas verdes y matices cítricos– ha sido siempre asociado con la colonia para bebés. El camino tomado por la casa Von Eusersdorff  para ensamblar este ingrediente con un inocente bouquet de rosavioleta y mimosa (Acacia Decurrens) es muy interesante porque, sin embargo, hay un aire de seriedad.

Aquella sensación inicial tan limpia se vuelve almendrada -a veces mullida, a veces mantecosa- debido a la mimosa. Ese es el suelo donde los pétalos de una rosa aterciopelada es espolvoreada por talco de violetas. Luego comienza una sinergia con la vainilla y el almizcle: la dulzura se hace más y más etérea e hipnótica.

Una hora después hay una ligera nota salada impregnando la composición de una forma maravillosa. No se trata de una salinidad marina: es el aroma de una lágrima brillante. Ahora puedo entender la razón por la que este eau de parfum femenino es delicado pero emocionalmente intenso.

Sin embargo, Classic Mimosa no es triste, sino conmovedor. Hace latir más fuerte al corazón y da alas para soñar o para mirar hacia atrás y recordar los buenos viejos tiempos.

Virginia

Origin de la muestra: Cortesía de Von Eusersdorff.

foto: Tribaspace.com

foto: Tribaspace.com

Von Eusersdorff Classic Mimosa – Soulful innocence

“Baby cologne! So cute! It’s a clear, soft, watery floral”… Yes, it’s true perhaps  when sniffing it directly from the bottle (au debouché) or during the first 5 minutes after it was applied onto the skin. But then one perceives something else, a mysterious and beautiful touch. What is it? I don’t know for sure but now I’m positive Classic Mimosa (2011) is not a babish fragrance.

Orange blossom has always been associated with baby cologne, a perfect musky balance between white floral, green leaves and citric hues. The path taken by  Von Eusersdorff house to assamble this ingredient with an innocent bouquet of rose, violet and mimosa (Acacia Decurrens) is very interesting because evertheless there is an air of seriousness.

That initial clean sensation becomes almondy -sometimes fluffy sometimes buttery- because of the mimosa. It’s the ground where velvety rose petals are dusted by violet powder. Then a synergy with vanilla and musk begins; the sweetness is more and more ethereal and hypnotic.

One hour later, there is a light salty note pervading the composition in a marvelous way. It is not an oceanic/beachy saltiness: this is the scent of a bright tear. Now I can understand the reason why this feminine eau de parfum is delicate but emotionally intense.

However Classic Mimosa is not sad, but soulful. It makes the heart beat faster and gives wings to dream on or look back on good old times.

Virginia

Origin of sample: sample courtesy of Von Eusersdorff.

foto: Torange.us

foto: Torange.us

Lorenzo Villoresi Wild Lavender – Tiempos pasados

foto: Saint-antonin-noble-val.com

foto: Saint-antonin-noble-val.com

Wild Lavender fue creado en 1996 por el perfumista florentino Lorenzo Villoresi. Una fragancia clásica, inspirada por las eaux de toilette inglesas de los 1800s, que huele sencilla y sin pretensiones. Es esta una lavanda directa, no velada por la vainilla; lejos del clásico Caron pour un Homme y en las antípodas de mi bienamado, el frívolo Kiki.

Limpia y masculina en una manera nostálgica,Wild Lavender nunca deja de recordarme a mi abuelo y a mi padre, quienes coronaban el diario ritual de afeitado con una dosis generosa de eau de cologne a la lavanda (el Abuelo usaba una destilada en su Bulgaria natal, Papá prefería Atkinson’s). Siempre percibí el aroma de la lavanda como especialmente reconfortante y honesto; en parte por las asociaciones con estos caballeros, en parte por las virtudes de la planta (quizás su aceite esencial sea el más noble de todos: antibacteriano, antimicótico, analgésico, antiséptico, sedante, anti-inflammatorio, diurético y una larga lista de etcéteras).

Villoresi pinta su retrato de la lavanda de una manera hiperrealista, en la que cada hierba y cada especia juegan un rol clave en la reconstrucción del aroma de una brizna. La salida vibra con una nítida nota de limón mientras el verdor del gálbano evoca la frescura de los tallos. En el corazón, la lavanda aparece festoneada con los matices complementarios de la salvia esclarea y el romero. Revitalizante al extremo, Wild Lavender exalta los aspectos verdes, herbáceos y especiados de la planta. Un tenue dulzor, brindado por el haba tonka y el  almizcle, aflora apenas en el fondo.

Aunque no se destaca por su longevidad, el efecto general es tradicional y hermoso.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Wild Lavender – Times gone by

Wild Lavender was created in 1996 by Florentine perfumer Lorenzo Villoresi. A classic fragrance inspired by the English eaux de toilette of the 1800s, it smells unpretentious and uncomplicated. This is a straighforward lavender; not mellowed by vanilla, far from the classic Caron pour un Homme and at the antipodes of my beloved, the frivolous Kiki.

Clean and masculine in a nostalgic way, Wild Lavender never fails to remind me of  my grandfather and father, both of whom would finish their daily shaving ritual with a generous dose of lavender eau de cologne (Grandpa preferred one distilled in his homeland, Bulgaria, while Dad wore Atkinson’s). The scent of lavender has always felt especially comforting and honest to me; partly because of the associations with these gentlemen, partly because of the virtues of the plant (its essential oil is perhaps the noblest of them all: antibacterial, antifungal, analgesic, antiseptic, sedative, anti-inflammatory, diuretic and a long list of et cetera).

Villoresi paints his rendition of lavender in a hyperrealistic manner in which every herb, every spice in the composition plays a role in the reconstruction of the scent of a fresh sprig. The opening  vibrates with a nitid lemon note while the greenness of galbanum evokes the freshness of the stems. At the heart,  lavender appears edged with the complementary nunaces of clary sage and rosemary. Vivifying to the extreme, Wild Lavender exalts the  green, herbal and spicy aspects of the plant. A slight sweetness, given by tonka and musk, only appears timidly in the drydown.

Although longevity is not exactly outstanding, the overall effect is conservative and beautiful.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Lorenzo Villoresi

Von Eusersdorff Classic Patchouli – Patchouli supremo

imagen: En.wikipedia.org  artista: Jules Joseph Lefebvre    "Odalisca", 1874

imagen: En.wikipedia.org   artista: Jules Joseph Lefebvre   “Odalisca”, 1874

Tan pronto como recibimos nuestras muestras de Von Eusersdorff, cada una de nosotras –Virginia en California, Caro en Buenos Aires– buscamos primero el mismo perfume: Classic Patchouli. Aunque no somos adoratrices del patchouli, sabíamos que Classic Patchouli es la fragancia insignia de la marca y queríamos comprobar si estaba a la altura del runrún.

El patchouli (pogostemon patchouli) se popularizó en Europa a comienzos del siglo XIX ya que se usaba para perfumar los chales indios que estaban tan de moda en ese entonces. Las hojas de patchouli mantenían alejadas a las polillas y prestaban su aroma a los chales mientras éstos viajaban de India a Europa. El aceite esencial de patchouli es uno de los pocos que mejora con el paso del tiempo; su olor característico es dulce, terroso, almizclado y mohoso.

Las dos pudimos percibir los efluvios de Classic Patchouli al abrir la caja, mientras la botellita estaba aún cerrada. Este es un patchouli que invita a inhalar profundamente, una y otra vez. Su belleza es clásica y depurada y el efecto general, narcótico y adictivo.

En la salida, la bergamota parece explotar mientras prepara el camino para la nota de patchouli; por un breve instante una sutil nube alcanforada evoca la espesura de viejos bosques. Luego, una textura crocante, como hojas secas hechas de chocolate amargo, emerge de la tonka, deliciosamente cumarínica (que también brinda su hermosa cualidad atalcada), realzando la aspereza del patchouli. Durante unos minutos, la terrosidad y el bosque están por todas partes; son la antecámara de la magia cremosa del sándalo. La sensación general es tersa, avainillada, de textura casi mantecosa. La vainilla nunca sofoca y el  sándalo parece actuar como un puente, suavizando la transición de patchouli a vanilla. 

El resultado es muy voluptuoso y un poco exótico. Caro dice que sólo quiere hablar en Italiano  cuando usa Classic Patchouli ya que ningún otro idioma es lo suficientemente sensual para hacerle justicia.

Nos encanta Classic Patchouli en nosotras, pero creemos que en un hombre -¡oh,sí!- sería el equilibrio perfecto entre león rugiente y gatito que ronronea.

Caro y Virginia

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Von Eusersdorff

Nota bene: Hemos hablado brevemente acerca de Von Eusersdorff en nuestra reseña de Classic Myrrh

foto: Duoparadigms.com

foto: Duoparadigms.com

Von Eusersdorff Classic Patchouli – Supreme patchouli

As soon as we received our Von Eusersdorff samples, each of us –Virginia in California, Caro in Buenos Aires– reached for the same fragrance first: Classic Patchouli. Although we are not patchouli worshippers, we knew Classic Patchouli was the brand’s flagship fragrance and we wanted to verify whether it would live up to the hype.

Patchouli (pogostemon patchouli) became popular in Europe at the beginning of the XIX century since it was used to scent the Indian shawls which were in vogue at the time. The patchouli leaves would keep moths at bay and lend their aroma to the shawls  while they were transported from India to Europe. Patchouli essential oil is one of the few that improves with age; its characteristic smell is sweet, earthy, musky and musty .

Both of us were able to sniff the emanations of Classic Patchouli as we opened the box, while the tiny bottle was still closed. This is a patchouli that makes one want to inhale deeply, once and again and again. Its beauty is classic and streamlined  and the overall effect, narcotic and addictive.

In the opening bergamot seems to explode as it paves the way for the patchouli note; for a brief moment, a subtle camphorous cloud evokes ancient woods and forests. Then, a crispy texture like dried leaves made of dark chocolate emerges from the deliciously coumarinic tonka (which also lends its beautiful powderiness), highlighting the roughness of patchouli. For a few minutes, earthiness and woods are everywhere; they are the antechamber of the creamy magic of sandalwood. The overall feel is sleek, vanillic, almost buttery in texture. The vanilla never overpowers and  sandalwood seems to act like a bridge, smoothing out the transition from patchouli to vanilla. 

The result is very voluptuous and just a bit exotic. Caro says she only wants to speak in Italian  when she wears Classic Patchouli as no other language would be sensual enough to do it justice.

We love Classic Patchouli on ourselves, but  we think on a man -¡oh, yes!- it would be the perfect balance between roaring lion and purring kitten.

Caro & Virginia

Origin of sample: sample courtesy of Von Eusersdorff

Nota bene: We have talked briefly about Von Eusersdorff on our Classic Myrrh review 

foto: Voneusersdorff.com

foto: Voneusersdorff.com

Roja Parfums Scandal – Nardos rosados

foto: Arttattler.com fotógrafo: Richard Avedon   Dovima, Harper's Bazaar, 1950

foto: Arttattler.com    fotógrafo: Richard Avedon     Dovima,   Harper’s Bazaar, 1950

Las creaciones de Roja Dove huelen descaradamente a perfume. De composición clásica, es su rica calidad lo que las hace excepcionales. A principios de este año el Sr. Dove fue elegido embajador internacional de la campaña GREAT,que celebra la creatividad británica. Algún tiempo atrás, nuestra buena amiga Gaba escribió un guest post para Té de Violetas luego de su visita a la Roja Dove Haute Parfumerie en Londres;  un poco más tarde, tuvimos el placer de entrevistar al mismísimo Sr. Dove .

Scandal fue una de las tres primeras fragancias de la ahora extensa línea de Roja Parfums. No tan escandaloso como su nombre afirma, es un gran floral blanco que, pese a su blancura, me transmite la impresión de cremosos pétalos rosados. Maduro pero jamás acartonado, Scandal exalta los poderes narcóticos de la tuberosa sin perder ni pizca de refinamiento. Si bien la tuberosa es aquí la estrella indiscutida, la rosa y la flor de naranjo brillan en sus roles secundarios. La mezcla logra conservar una cierta frescura en vez de ahogar al usuario bajo una nube de polvo (sí, eau de parfum Fracas, te estoy mirando a vos). La proyección y longevidad son irreprochables.

Tan femenino y exuberante como un vestido de noche de Cristóbal Balenciaga, Scandal logra infundir su glamour a las actividades más pedestres. Al rociarlo,  mi postura se acomoda instantáneamente y me paro más derecha. Aunque no lo definiría precisamente como un perfume para uso casual, prefiero combinarlo con ropa de entrecasa porque siempre, siempre me hace sentir fabulosa, mis queridos.

Caro

Origen de la muestra: botella de eau de parfum comprada en Roja Dove Haute Parfumerie, Londres

foto: Rojaparfums.com

foto: Rojaparfums.com

Roja Dove Scandal – Pink tuberoses

Roja Dove‘s creations smell, unapologetically, like perfume. Classic in composition, they are rendered exceptional by their rich quality. Earlier this year Mr. Dove was appointed as International Ambassador for Britain‘s GREAT campaign, which celebrates British creativity. Some time ago our good friend Gaba wrote a guest post for Té de Violetas after her visit to the Roja Dove Haute Parfumerie in London; a bit later we had the pleasure of interviewing Mr. Dove himself.

Scandal was one of the first three fragrances of the now more extensive Roja Parfums line.  Not as scandalous as its name states, this is a big white floral that despite its whiteness gives me the impression of creamy pink petals. Grown up but never stuffy, Scandal exalts the narcotic powers of tuberose without losing an ounce of refinement. Although tuberose is the undisputed star here, rose and orange blossom shine in their supporting roles.  The blend manages to retain a certain freshness instead of smothering the wearer under a powder cloud (yes, Fracas eau de parfum, I am looking at you). Longevity and projection are beyond repproach.

As feminine and luxuriant as a Cristóbal Balenciaga evening gown, Scandal can instill glamour into the most pedestrian of activities. Upon spraying, I instantly change my posture and stand taller. Although I wouldn’t precisely describe it as a fragrance for casual wear, I pair it most often with sweats, because it never ever fails to make me feel fabulous, dahlings.

Caro

Origin of sample: eau de parfum bottle purchased at Roja Dove Haute Parfumerie, London

Ann Gerard Parfum Perle de Mousse – Hiedra cítrica

imagen: Fineartamerica.com  artista: Anne Weirich

imagen: Fineartamerica.com     artista: Anne Weirich

Desde que probé  Ciel d’Opale  el año pasado, no veía la hora de conocer a los otros dos integrantes de la colección de fragancias de Ann Gerard Parfum (compuesta por Bertrand Duchaufour)Perle de Mousse y Cuir de Nacre. Hace poco lo hice. ¿Qué puedo decir? ¡Ah, ya sé!: Por favor ¡no me obliguen a elegir sólo un favorito de entre ellos!

No puedo comprender qué sucede con mi lado racional cuando se trata de oler las composiciones del  Sr. Duchaufour. Hasta ahora, no he probado una sola fragancia de él que no me haya gustado. Siempre hay algo de su estilo que sorprende, es atemporal y moderno a la vez. En el caso de este particular eau de parfum (Perle de Mousse) puede apreciarse en una asombrosa y singular fusión de cítricos con notas verdes y florales.

Al oler desde la botella, la percepción inicial es de frescura, dulzura y sombras. Es una fría solemnidad, como el denso y profundo cobijo que el follaje abundante brinda en verano. La generosa dosis de mandarina verde y aldehídos agrega algunas vibraciones a la oscuridad de las notas de hiedra y gálbano, al igual que los rayos de sol abriéndose paso tímidamente a través de la espesura.

Ya sobre la piel, Perle de Mousse se vuelve más floral. El limpio lirio del valle rocía su jabonosidad sobre un  bouquet de gardeniasjazmines y rosas búlgarasClavo y espino blanco agregan un suave, dulce y especial toque que hace las veces de puente con las notas base. En este momento hace su aparición un matiz amaderado, justo antes de que el ambargris,el almizcle y la vainilla entibien y sellen la composición.

Este perfume pertenece a la familia chipre verde. Ciertamente, porque a pesar de tener una alegre -cítrica, dulce, floral- apariencia lleva también la marca distintiva de sus parientes: una -fría, verde, distante- misteriosa actitud. Y sí, incluso ¡sin musgo de roble! *

Virginia

(*) Pueden leer más sobre la familia de los chipre y las restricciones al uso de musgo de roble aquí.

Origin of sample: Discovery Kit No1 purchased from LuckyScent.

foto: Cadima.com

foto: Cadima.com

Ann Gerard Parfum Perle de Mousse – Citrus ivy

Since I first sampled  Ciel d’Opale last year, I kept looking forward to try the other two integrants of the Ann Gerard Parfum fragrance collection (composed by Bertrand Duchaufour): Perle de Mousse and Cuir de Nacre. I did it recently. What can I say? Oh, I got it: Please, don’t force me to choose only one favorite of them!

I can’t understand what happen with my rational side when it comes to Mr. Duchaufour‘s compositions. So far, I have not smelled a single fragrance from him that I didn’t like.There is always something surprising, timeless and modern at the same time about his style. For example, in this particular eau de parfum (Perle de Mousse) it is possible to appreciate an amazing and singular fusion of citrus, floral and green notes.

Sniffing from the bottle the initial perception is one of freshness, sweetness and shadows. It is a cold solemnity, like the deep and dense shelter that abundant foliage gives in summer. The generous dose of green mandarine and aldehydes adds some vibrations to the darkness of ivy and galbanum notes, similar to rays of sunshine timidly making their way through the thicket.

Upon applying on skin, Perle de Mousse becomes more floral. A clear lily of the valley sprays its soapiness on a bouquet of gardenia, jasmine and Bulgarian rose. Clove and hawthorn brings a sweet and soft spicy hint that acts like a bridge whit the base notes. In this moment a woody hue makes its apparition just before ambergris, musk and vanilla warm up and seal the composition.

This perfume belongs to the green chypre family. Truly, because despite having a cheerful -citrus, sweet, floral- appearance it has the trademark of its relatives: a -cold, green, distant- mysterious attitude. And yes, even without oakmoss!*

Virginia

(*) You can read more about chypre family and oakmoss restrictions here.

Origin of sample: Discovery Kit No1 purchased from LuckyScent.

foto: Anngerard.com

foto: Anngerard.com