Tag Archives: lavanda – lavender

Lorenzo Villoresi Acqua di Colonia – Cuando la vida te da limones…

 

foto: It.wikipedia.org

foto: It.wikipedia.org

Las eaux de cologne son el tipo de fragancia alcohólica más antiguo. Su precursora más célebre fue el Agua de Hungría (llamada también Agua de la Reina de Hungría), una receta en base a romero que data del siglo XIV. Este elixir era considerado tan milagroso que la reina Isabel de Hungría, para quien (o, según otras fuentes, por quien) fue creado, mantuvo su belleza hasta edad avanzada gracias a los lavados de su rostro con la preciada fórmula. En años posteriores, otras hierbas tales como lavanda y menta empezaron a agregarse a mezclas similares, pero básicamente el romero y los cítricos son lo que da a estas aguas su carácter distintivo. El uso original de las eaux de cologne era medicinal: se empleaban como enjuague facial, se bebían y también se frotaban sobre la piel para ayudar a aliviar la gota o el reumatismo. Consideradas de utilidad en casos de migraña y desmayos, en épocas victorianas también encontraban uso salpicadas en pañuelos o ingeridas mediante terrones de azúcar previamente embebidos.

Acqua di Colonia es, quizás, la menos ornada y más honesta de las fragancias de Lorenzo Villoresi, una casa de por sí alejada de florituras. Mi muestra había estado languideciendo en el fondo de un cajón por casi dos años sólo porque Acqua de Colonia no sonaba tan atractiva como Musk o Patchouli. Al final de un día particularmente estresante, me rocié con ella: una enorme sonrisa se dibujó en mi cara y el pecho se me ensanchó como si respirara aire puro de campo. A menudo, embarullados en la búsqueda de la sofisticación olvidamos la belleza de la sencillez. Acqua es genuina y simple como la risa de un bebé.

¿Qué es lo que hace tan especial a esta agua clásica? Su claridad, discreción y gran calidad. A pesar de las actuales restricciones de IFRA que pesan sobre determinadas materias primas -tales como la bergamota- Acqua di Colonia contiene un alto porcentaje de esencias naturales y esto se percibe fácilmente.  Chispeantes notas de bergamota y limón; el verdor crujiente y ligeramente amargo  del petitgrain; un límpido neroli y el romero que siempre me recuerda a la reina de Hungría juguetean en una fragancia universal. Limpia y tradicional, olería igualmente adecuada en mi sobrino de diez años, en la más chic de mis amigas o en un vecino nonagenario. Es apta para ser usada en el clima más abrasador y se siente tan vivificante como un vaso de limonada fría. El sillage es moderado y su longevidad, más que decente para una fragancia de este género. La próxima vez que la vida te de limones…inhalá y sonreí.

Caro

 Origen de la muestra: Muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Acqua di Colonia – When life gives you lemons…

Eaux de cologne are the oldest type of alcohol based fragrance. Their most celebrated precursor was Hungary Water (also called Queen of Hungary Water), a rosemary based recipe dating from the 14th century. This elixir was reputedly so miraculous that queen Elizabeth of Hungary, for whom (or, according to other sources, by whom) it was created kept her beauty until an advanced age by means of washing her face with the precious formula. In subsequent years other herbs such as lavender and mint were added to similar concoctions, but basically rosemary and citrus are what give these eaux their distinct character. The original use of eaux de cologne was medicinal: they were used as facewash, ingested and could be rubbed on the skin to help alleviate gout or rheumatism. Considered useful in cases of migraine and fainting spells, in victorian times they were also sprinkled on handkerchiefs or ingested through previously soaked sugar lumps.

Acqua di Colonia is, perhaps, the less frilly, most honest fragrance from  Lorenzo Villoresi, a house far removed from superfluous adornment. My sample had been languishing in the back of a drawer for over two years only because Acqua de Colonia just didn’t sound as attractive as Musk or Patchouli. At the end of a particularly stressful day, I finally spritzed it on:  a big smile appeared on my face and my chest widened as if I were breathing clean countryside air. Often, tangled in the search for sophistication we forget the beauty of simplicity. Acqua is genuine and easy like the laughter of a baby.

What makes this classic-smelling water so special? Its clarity, discretion and great quality. Despite the current IFRA restrictions weighing on some raw materials -such as bergamot- Acqua di Colonia contains a high percentage of natural essences and this is easily perceived. Sparkling notes of lemon and bergamot; the crisp and somewhat bitter greenness of petitgrain; a limpid neroli and the rosemary that always reminds me of the queen of Hungary play together in this universal fragrance. Clean and traditional, it would smell as appropriate on my 10 year old nephew, my chicest friend or a nonagenarian neighbour. It is apt to be worn in the most sweltering weather and feels as vivifying as a glass of cold lemonade. Its sillage is moderate and longevity, beyond decent for this type of fragrance. Next time life gives you lemons…just inhale and smile.
Caro

Origin of sample: sample courtesy of Lorenzo Villoresi

Lorenzo Villoresi Patchouli – Para caballeros curtidos y muñecas de porcelana

imagen: Payer.de  "Hooker's journal of Botany and Kew Garden Miscellany", 1849

imagen: Payer.de “Hooker’s journal of Botany and Kew Garden Miscellany”, 1849

Una actriz a quien conozco estaba preparándose para una fiesta glamorosa a la que llevaría un delicado vestido de seda blanca. Mientras me ocupaba de su maquillaje, una débil estela de patchouli me tomó por sorpresa. “Qué perfume es?” pregunté; “patchouli” fue su vaga respuesta. La nota -alcanforada y algunas veces acre- olía dulce y singular en ella, un verdadero aroma distintivo.

Una tarde, dos años después, nuestra conversación viró hacia la perfumería y, una vez más, inquirí sobre su patchouli, que resultó ser el de Lorenzo Villoresi. Esta eau de toilette nunca me había impresionado antes como dulzona ni la habría asociado con los rasgos de una belleza de porcelana. De hecho, siempre he pensado que debe adaptarse de maravillas a un caballero.

El patchouli (pogostemon patchouli) –como hemos mencionado en reseñas anteriores– se popularizó en Europa a comienzos del siglo XIX century y se usaba para perfumar los chales indios que estaban de moda en esa época. Las hojas de patchouli mantenían alejadas a las polillas a la vez que prestaban su aroma a los chales mientras eran transportados de India a Europa. Según Robert Tisserand en su excelente El Arte de la Aromaterapia,  las personas se negaban a comprar los chales si éstos no olían a patchouli. Incluso cuando empezaron a producirse en Gran Bretaña, perduró la costumbre de perfumarlos de esta manera. Los chales eventualmente pasaron de moda, pero el patchouli se quedó. Era también un ingrediente clásico en la tinta india ya que ayudaba a fijar el color y aceleraba el tiempo de secado del líquido.

La aproximación de Villoresi al patchouli es honesta y desprovista de adornos; bastante lineal y de estilo clásico. Estoy segura de que no convertirá a aquellos que sienten aversión por el patchouli, pero es una opción excelente y fácil de llevar para quienes apreciamos esta nota. Fresco, ligeramente verde y tan terroso que evoca el suelo húmedo de un bosque, no está endulzado con vainilla o tonka (como Classic Patchouli) ni benjuí (como es el caso de Coromandel). Huele como una versión más aireada y chispeante de un buen aceite esencial de patchouli y resalta las mismas facetas: the el cosquilleo mentolado, la cualidad mohosa, la astringencia, antes de volverse uno con la piel. Casi olvido mencionar que el patchouli ha sido empleado durante siglos como afrodisíaco; quizás debería haber empezado por allí.

Lorenzo Villoresi Patchouli tiene proyección y tenacidad excelentes para un eau de toilette. La casa ofrece esta fragancia también en forma de perfume al aceite.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

 

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Patchouli – For rugged gents and porcelain dolls

An actress I know was getting ready for a glamorous party in which she would wear a delicate white silk gown. As I was doing her makeup, a faint trail of patchouli caught me by surprise. “What are you wearing?” I asked; “patchouli“was her vague answer. The camphoraceous and sometimes acrid note smelled sweetly unique on her, a true signature scent.

One afternoon some two years later, our conversation switched towards  fragrance and  I inquired again about her patchouli, which turned out to be Lorenzo Villoresi‘s . This eau de toilette had never struck me as sweet before, nor would I have associated it with the features of a porcelain beauty. In fact, I had always thought it would nicely befit a gentleman.

Patchouli (pogostemon patchouli) –as we have mentioned in previous reviews– became popular in Europe at the beginning of the XIX century and was used to scent the Indian shawls which were in vogue at the time. The patchouli leaves would keep moths at bay and lend their aroma to the shawls  while they were transported from India to Europe. According to Robert Tisserand in his excellent The Art of  Aromatherapy,  people wouldn’t buy the shawls if they were not scented with patchouli. Even when they started being woven in Britain, the custom of scenting them in this manner remained. The shawls eventually went out of fashion but patchouli stayed. It was also a classic ingredient in Indian ink as it helped set the color and speed the liquid’s drying time.

Villoresi‘s approach to patchouli is honest and devoid of frills; classic in style and pretty linear. I am quite sure this will not convert  those who have an aversion to patchouli, but it is an excellent and wearable option for those of us who appreciate the note. Fresh, slightly green and so earthy it evokes the damp soil of a forest, it is not sweetened by vanilla and tonka (like Classic Patchouli) or benzoin (like Coromandel). It smells very much like an airier sparklier version of good patchouli essential oil and highlights the same facets: the minty tingle, the mustiness, the astringency, before becoming one with the skin. I almost forgot to mention that patchouli has been used for centuries as an aphrodisiac; perhaps that’s where I should have started.

Lorenzo Villoresi Patchouli has excellent projection and tenacity for an eau de toilette. The house also offers this fragrance in the form of perfume oil.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Lorenzo Villoresi

Tour olfativo y fotográfico – Jardines y cercos suburbanos

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

De caminata exploratoria por algunas de las zonas más residenciales de la Bahía de San Francisco, uno puede encontrarse con jardines de lo más diversos. En los frentes de cada casa coexisten pequeñas plantas con frondosos árboles; también flores de intenso aroma con otras inodoras pero sumamente atractivas a los ojos.

Incluso algunos, más que jardines, parecen parques obedeciendo al contexto, ya sea de casas tipo cottage, inmensas construcciones castillescas o mansiones estilo Beverly Hills. A todas ellas las envuelve una mezcla de aroma a jazmín, con flor de naranjo y de limonero, tierra y rosas.

Virginia

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Olfactive and photographic tour – Suburban gardens and hedges

Taking an exploratory hike through some of the residential areas of San Francisco Bay one can find the most diverse gardens. In front of each house small plants coexist with lush trees, so do flowers with intense aroma and others which are odorless but highly attractive to the eye.

Some gardens even look like parks in obedience to the context: either of cottage type houses, huge castle-like mansions or those built in Beverly Hills style. All of them are surrounded by a blend of jasmine with orange and lemon blossoms, soil and roses.

Virginia

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Lorenzo Villoresi Wild Lavender – Tiempos pasados

foto: Saint-antonin-noble-val.com

foto: Saint-antonin-noble-val.com

Wild Lavender fue creado en 1996 por el perfumista florentino Lorenzo Villoresi. Una fragancia clásica, inspirada por las eaux de toilette inglesas de los 1800s, que huele sencilla y sin pretensiones. Es esta una lavanda directa, no velada por la vainilla; lejos del clásico Caron pour un Homme y en las antípodas de mi bienamado, el frívolo Kiki.

Limpia y masculina en una manera nostálgica,Wild Lavender nunca deja de recordarme a mi abuelo y a mi padre, quienes coronaban el diario ritual de afeitado con una dosis generosa de eau de cologne a la lavanda (el Abuelo usaba una destilada en su Bulgaria natal, Papá prefería Atkinson’s). Siempre percibí el aroma de la lavanda como especialmente reconfortante y honesto; en parte por las asociaciones con estos caballeros, en parte por las virtudes de la planta (quizás su aceite esencial sea el más noble de todos: antibacteriano, antimicótico, analgésico, antiséptico, sedante, anti-inflammatorio, diurético y una larga lista de etcéteras).

Villoresi pinta su retrato de la lavanda de una manera hiperrealista, en la que cada hierba y cada especia juegan un rol clave en la reconstrucción del aroma de una brizna. La salida vibra con una nítida nota de limón mientras el verdor del gálbano evoca la frescura de los tallos. En el corazón, la lavanda aparece festoneada con los matices complementarios de la salvia esclarea y el romero. Revitalizante al extremo, Wild Lavender exalta los aspectos verdes, herbáceos y especiados de la planta. Un tenue dulzor, brindado por el haba tonka y el  almizcle, aflora apenas en el fondo.

Aunque no se destaca por su longevidad, el efecto general es tradicional y hermoso.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Wild Lavender – Times gone by

Wild Lavender was created in 1996 by Florentine perfumer Lorenzo Villoresi. A classic fragrance inspired by the English eaux de toilette of the 1800s, it smells unpretentious and uncomplicated. This is a straighforward lavender; not mellowed by vanilla, far from the classic Caron pour un Homme and at the antipodes of my beloved, the frivolous Kiki.

Clean and masculine in a nostalgic way, Wild Lavender never fails to remind me of  my grandfather and father, both of whom would finish their daily shaving ritual with a generous dose of lavender eau de cologne (Grandpa preferred one distilled in his homeland, Bulgaria, while Dad wore Atkinson’s). The scent of lavender has always felt especially comforting and honest to me; partly because of the associations with these gentlemen, partly because of the virtues of the plant (its essential oil is perhaps the noblest of them all: antibacterial, antifungal, analgesic, antiseptic, sedative, anti-inflammatory, diuretic and a long list of et cetera).

Villoresi paints his rendition of lavender in a hyperrealistic manner in which every herb, every spice in the composition plays a role in the reconstruction of the scent of a fresh sprig. The opening  vibrates with a nitid lemon note while the greenness of galbanum evokes the freshness of the stems. At the heart,  lavender appears edged with the complementary nunaces of clary sage and rosemary. Vivifying to the extreme, Wild Lavender exalts the  green, herbal and spicy aspects of the plant. A slight sweetness, given by tonka and musk, only appears timidly in the drydown.

Although longevity is not exactly outstanding, the overall effect is conservative and beautiful.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Lorenzo Villoresi

Una receta perfumada: Sirop de lavande

foto: Imagines-plantarum.de fotógrafo: Leo Michels

foto: Imagines-plantarum.de fotógrafo: Leo Michels

El sirop de lavande (jarabe de lavanda) es uno de nuestros placeres favoritos. Resulta delicioso agregando una cucharada a una copa de agua gasificada, limonada o champagne. También lo disfrutamos rociado sobre queso de cabra grillado o helado de vainilla.

Este jarabe es muy simple de preparar:

Hacer hervir 1 taza de agua y 1 taza de azúcar (a veces usamos mascabado).  Mantener el hervor a fuego mínimo por 20 minutos. Agregar 2 Cdas. de flores de lavanda (preferentemente frescas, aunque por lo general usamos secas) y seguir hirviendo 10 minutos más. Dejar que la mezcla se enfríe durante un par de horas, colar y verter en botellas. Se conserva alrededor de un mes en heladera.

Con frecuencia añadimos unas gotas de esencia natural de vainilla a fin de realzar el dulzor natural de la flor y minimizar sus matices herbáceos.

La combinación de lavanda y vainilla inevitablemente recuerda al icónico Caron Pour Un Homme, creado por Ernest Daltroff en 1934. Este perfume aromático con rasgos de fougère  (tiene lavanda y cumarina pero no musgo de roble) ha cambiado un poco a través de los años. La versión actual es más suave y mucho más avainillada; su salida es menos vigorizante, pero por suerte no ha perdido identidad en absoluto. La belleza de Pour Un Homme  -que a pesar de su nombre puede perfectamente ser llevado por una mujer- radica en su aparente simpleza y equilibrio perfecto. En 2008 Caron renovó la imagen clásica de Pour Une Homme con la cara del rugbier Sebastien Chabal en sus publicidades. Aplaudimos esta jugada audaz mientras brindamos con nuestros cócteles de sirop de lavande.

¡Tengan un buen fin de semana!

Caro y Virginia

imagen: Hprints.com

imagen: Hprints.com

A fragrant recipe: Sirop de lavande

Sirop de lavande (lavender syrup) is one of our favorite treats. We enjoy adding one spoonful to a glass of sparkling water, lemonade or champagne. It is also delicious drizzled over grilled goat cheese or vanilla ice cream.

This syrup is very easy to make:

Bring 1 cup water and 1 cup sugar (we use muscovado sometimes) to a boil. Let simmer for 20 minutes. Add 2 Tbsp lavender flowers (preferably fresh, though we generally use dried) and simmer another 10 minutes. Let the mix cool for a couple hours, strain and pour into bottles. It keeps for about a month in the fridge.

We often add a few drops of natural vanilla essence in order to enhance the natural sweetness of the flower and downplay its herbaceousness.

The lavender-vanilla pairing inevitably brings to mind the iconic Caron Pour Un Homme, created by Ernest Daltroff in 1934. This aromatic fragrance with fougère traits (there is lavender and coumarin but no oakmoss), has changed a bit through the years. The current version is softer, much more vanillic; its opening is less bracing but it thankfully hasn’t lost its identity at all. The beauty of Pour Un Homme  -which despite its name can perfectly be worn by a woman- lies in its apparent simplicity and perfect balance. In 2008 Caron revamped the classic image of Pour Une Homme with the face of rugbier Sebastien Chabal in its ads. We applaud this bold move while we toast with our sirop de lavande cocktails.

Have a lovely weekend!

Caro & Virginia