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Estee Lauder Private Collection Amber Ylang Ylang – Belleza convencional

foto: Madagascar-services.biz

El enamoramiento fue inmediato apenas lo probé en la tienda  Estee Lauder.  Me resultó dulzón, reconfortante como una manta de cachemir y no desprovisto de una cierta luminosidad. 

Amber Ylang Ylang abre con ylang-ylang (era de esperarse) y una notoria rosa búlgara,que es realzada aún más por una nota de geranio. Luego se convierte en un fondo algo compacto de sándalo-vainilla-ámbar que me recordó a Dior Addict, aunque mucho más delicado.

Su encanto, sin embargo, me resulta convencional y -de la misma manera en que la belleza de un rostro perfectamente simétrico puede aburrir después de un rato- me dejó con ganas de algo más. No pasó demasiado tiempo antes de que me arrojara en los brazos de Annick Goutal Myrrhe Ardente y Ambre Fetiche e incluso de Hermes Elixir des Merveilles,  fragrancias que encuentro menos bonitas pero igualmente reconfortantes y un poco más interesantes. A veces, una se enamora y desenamora con la misma rapidez.

He optado por usar mi botella de Amber-Ylang Ylang a modo de (costoso) spray para ambientes y blanquería y -aunque suene sacrílego- lo prefiero así: me gusta  sentirme  rodeada por su delicioso aroma.  La casa ahora huele cien veces más bella.

Caro

Origen de la muestra: botella  comprada en un stand Estee Lauder en Buenos Aires

foto: Esteelauder.com

Estee Lauder Private Collection Amber Ylang Ylang – Conventional beauty

I fell in love with this at once upon trying it at the Estee Lauder counter. I found it sweetish, comforting like a cashmere blanket and not devoid of a certain luminosity.

Amber Ylang Ylang opens with ylang-ylang (as it was, somehow, expected) and a noticeable Bulgarian rose note, brightened by geranium. Then it morphs into a somewhat compact sandalwood-vanilla-amber drydown that reminded me of Dior Addict, although much more delicate.

Its charm, nevertheless, is conventional and -much in the same way  the beauty of a perfectly symmetrical  face might become boring after some time- it left me wanting something else.  It wasn’t long before I was throwing myself in the arms of Annick Goutal Myrrhe Ardente and Ambre Fetiche and even Hermes Elixir des Merveilles, fragrances I find less pretty but equally comforting and a bit more interesting. Sometimes one fells in and out of love equally soon.

I have resorted to using my Amber-Ylang Ylang bottle as (expensive) room and linen spray and -sacrilegious as it may sound- I like it best that way: it is a lovely scent to surround myself with. My house now smells a hundred times more beautiful.

Caro

Origin of sample:  bottle bought at an Estee Lauder counter in Buenos Aires

Carner Barcelona Tardes – Ocio en una tarde de verano

foto: Tried-and-true.com

Tardes -compuesto por la nariz Daniela Andrier para Carner Barcelona– es una fragancia tan reconfortante y serena como la jornada de verano que intenta evocar.   Creo que sería difícil llevarla a la par que se realiza alguna actividad productiva, a excepción del disfrute de los placeres simples de la vida. Envolvente, protectora y relajada, es ideal para holgazanear en una tarde de domingo.

Una efímera salida de geraniorosa búlgara se endulza pronto con la adición de almendras y ciruela. Todo este dulzor se ve inteligentemente equilibrado con el carácter seco del palo rosa, cedro y apio. A no temer: no huele a crudités; el aroma es más similar al de las semillas del apio que a sus tallos.

El fondo de heliotropoalmizcle y tonka es irresistiblemente tierno. Es en la base donde Tardes comparte un cierto aire con Louve, de Serge Lutens (sin la pesada nota de jarabe de cereza) y con Teint de Neige, de Lorenzo Villoresi (aunque, por supuesto, mucho menos empolvado). Rara vez podemos resistir la  combinación heliotropo/almendra y Tardes no es la excepción: la mezcla retiene una cualidad aireada y su dulzor almendrado nunca llega a empalagar.  

Agrada especialmente en días nublados -para conjurar los rayos del sol- o simplemente cuando se necesita un persistente abrazo extra. 

Caro

Origen de la muestra: Gentileza de Perfumería Nadia, Madrid

foto: Nadiaperfumeria.com

Carner Barcelona Tardes – Summer afternoon leisure

Tardes -composed by nose Daniela Andrier for Carner Barcelona– is a fragrance as comforting and serene as the sunny Summer day it is meant to evoke.   I think I would have a hard time wearing it to any productive activity, except for the enjoyment of life’s simple pleasures: enveloping, cocooning and relaxed, it is ideal for lazying out on a Sunday afternoon.

An ephemeral opening of geranium and Bulgarian rose soon gets sweeter with the addition of almonds and plum. All this sweetness is cleverly balanced by the dryness provided by rosewood, cedarwood and celery. Fret not: it doesn’t smell like crudités; the scent is more reminiscent of celery seeds than stalks.

The drydown of heliotrope, musk and tonka bean is irresistibly cuddly. It is in the base where Tardes shares a certain vibe with Serge Lutens Louve (minus the heavy cherry syrup note) and with Lorenzo Villoresi Teint de Neige (but, of course, much less powdery). I can rarely resist the heliotrope/almond pairing and Tardes is no exception: the blend retains an airy quality and its almondy sweetness never becomes cloying. 

I especially love it on cloudy days -as a means to conjure sunshine- or when I just need a persistent extra hug.

Caro

Origin of sample: Courtesy of Perfumería Nadia, Madrid

Grossmith Betrothal – Amor eterno

foto: En.wikipedia.org

Grossmith, una de las casas de perfumería más antiguas de Inglaterra, fue fundada en Londres en 1835 por John Grossmith. La empresa fue dirigida por la familia durante tres generaciones hasta 1924. Cambió de manos en 1970 y cesó sus actividades por completo alrededor de 1980.

Simon Brooke -tataranieto del fundador-  inició el revival de Grossmith  hace unos pocos años con el objetivo de reestablecer la reputación de la Casa como elaboradora de algunos de los perfumes de mejor calidad del mundo. Para esto, trabajó estrechamente con el experto en fragancias Roja Dove.

En 2009 la Casa relanzó tres perfumes ingleses clásicos – Hasu-no-Hana, Phul-Nana y Shem-el-Nessim – que huelen fabulosamente a otra era, mucho más espléndida (escribiré acerca de ellos en futuros posts).  La primera de sus fragancias modernas, Betrothal, fue lanzada el día de la Boda Real en Londres, el 29 de abril de 2011.

La versión original de Betrothal fue producida para celebrar la boda de la Princesa May de Teck y el Príncipe Jorge (más tarde Reina Mary y Rey George V) en 1893, quienes luego disfrutarían de un matrimonio lleno de amor y respeto. El nuevo Betrothal es una fragancia contemporánea inspirada por la fórmula original; un bouquet floral y romántico en el que el aroma transparente y dulce de la Rose de Mai –la rosa que le da fama a Grasse- reina suprema.

Después de una salida encantadora y chispeante con neroli y bergamota (también percibo geranio),  la nota amielada de la Rose de Mai se entreteje con  jazmín ylang ylang. La rosa parece entrar y salir de la composición. Aun cuando definitivamente este no es un solifloral, hay momentos en los que al usarlo me pregunto qué es lo que irradia ese mágico aroma a rosa…hasta que me doy cuenta de que soy yo misma. Las flores descansan sobre un mullido lecho de cálidas maderas (cedro, sándalo), vainilla almizcle.

Betrothal es discreto y grácil y, sin embargo, suavemente sensual. Es clásico en carácter, pero también chispeante y en absoluto anticuado. Su bella composición hace añorar una época en que las muchachas no andaban por ahí oliendo a chocolate, azúcar y frutas.

Me encantaría probar una versión más concentrada de Betrothal: el parfum es el próximo en mi lista.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Grossmithlondon.com

Grossmith Betrothal – Eternal love

Grossmith, one of England’s oldest perfume houses, was founded in London in 1835 by John Grossmith. The business was family run for three generations until 1924. It went out of family ownership in 1970 and stopped its activities completely around 1980.

Simon Brooke -great, great grandson of the founder-  began the revival of Grossmith a few years ago with the objective of re-establishing the House’s reputation as makers of some of the finest fragrances in the world.  For this, he worked closely with fragrance expert Roja Dove.

In 2009 the House relaunched three classic English perfumes – Hasu-no-Hana, Phul-Nana and Shem-el-Nessim – that smell fabulously of another, more splendid, era (I will write about them in a future post). Betrothal, the first of their modern fragrances, was launched on the day of the Royal Wedding in London on 29 April 2011.

The original Betrothal was produced to celebrate the wedding of Princess May of Teck and Prince George (later Queen Mary and King George V) in 1893, who would enjoy a loving and respectful marriage. The new Betrothal is a contemporary fragrance inspired by the original formula; aa romantic, floral bouquet in which the clear sweet scent of Rose de Mai –the rose that gives fame to Grasse- reigns supreme.

After a charming bright opening of neroli and bergamot (I get  geranium too),  the honeyed note of Rose de Mai is tightly interwoven with jasmine and ylang ylang. The rose wafts in and out of the composition. While this is definitely not a soliflore, sometimes when I wear it I wonder where that beautiful rose aroma  radiates from…until I realise it’s me. The florals rest on a soft bed of  warm woods (cedarwood, sandalwood), vanilla and musk.

Betrothal is ladylike and graceful yet softly sensual. It is classic in character  but sparkling, not at all dated. Its beautiful composition makes me long for a time when young girls didn’t run around smelling of chocolate, sugar and fruit.

I would love to try a more concentrated version of Betrothal: the parfum is next in my list.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

Dior Dioressence (vintage) – Golpe de genialidad

imagen: Liveauctioneers.com            ilustración: René Gruau

En 1969, mi venerado Guy Robert fue comisionado por Dior para componer un nuevo perfume. La fragancia en sí sería de carácter muy animal y se publicitaría como “le parfum barbare”. El nombre ya estaba listo: Dioressence.  

Luego de varios intentos infructuosos, la inspiración le llegó a Monsieur Robert cuando, para eliminar restos de ambargris de sus manos, las lavó con un jabón imitación de Miss Dior*. Al olerlas luego:“voilá!”, allí estaba el aroma animal que había estado buscando. Así nació el primer perfume oriental de Dior.  Durante una expedición de “caza de perfumes” tuve la buena fortuna de encontrar un diminuto frasco de 1/4 de onza en una tienda igualmente pequeña. 

Au débouché, percibo geranio, rosa, canela y patchouli, pero al aplicarlo en las muñecas, Dioressence se transforma en el oriental especiado más suave que pueda imaginarse, rico y cremoso. Su oscura sensualidad se ve realzada por vainilla, patchouli y una bellísima nota de ambargris.  El sillage es mucho más avainillado que la fragancia misma pero – tratándose de concentración parfum–  de todos modos el aroma permanece cerca de la piel. 

Dioressence corporiza perfectamente el zeitgeist de los 1970s y comparte características con YSL Opium y Estee Lauder Youth Dew, aunque huele más vigente que ellos.  Lejos de tener carácter meditabundo o introspectivo, Dioressence exige ser portado fuera de casa y con ánimo festivo.

Caro

Origen de la muestra: frasco comprado en perfumería Togat’s, Buenos Aires.

*Miss Dior había sido creado en 1947 por Jean Carles y Paul Vacher. El líquido que se vende hoy bajo el mismo nombre guarda poca o ninguna similitud con el original.

foto: Profumo.it

Dior Dioressence (vintage) – Stroke of genius

In 1969, my worshipped Guy Robert was commissioned by Dior to compose a new fragrance. The scent itself should be very animalic and would be advertised as “le parfum barbare”. They already had the name: Dioressence.

After a few fruitless trials, inspiration struck Monsieur Robert when he washed off some ambergris from his hands with a Miss Dior* knockoff soap. He smelled his hands and “voilá!”, there was the animalic scent he had been searching for. Thus Dior‘s first oriental fragrance was born. During one of my fragrance hunting expeditions, I was fortunate enough to find a tiny 1/4 oz vial of vintage parfum in an equally tiny fragrance store.

Au débouché, I perceive geranium, roses, cinnamon and patchouli. But after dabbing it on my wrists, Dioressence develops into the smoothest spicy oriental, creamy and rich. Its dark sensuality is enhanced by vanilla, patchouli  and the most beautiful ambergris note imaginable. The sillage is a lot more vanillic than the fragrance itself but -this being parfum concentration- the scent stays quite close to the skin.

Dioressence embodies perfectly well the zeitgeist of the 1970s and shares a certain vibe with YSL Opium and Estee Lauder Youth Dew but manages to smell more current than them. Far from being meditative or introspective, Dioressence demands to be worn out of the house and with a festive mood.

Caro

Origin of sample: vial bought at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

*Miss Dior had been created in in 1947 by Jean Carles and Paul Vacher.The juice sold today under the same name bears little to no resemblance to the original.

Amouage Epic Woman – Recorriendo la Ruta de la Seda

imagen: Asiasociety.org    artista: Wu Guanzhong     “Camels in the Desert”, 1981

La casa  Amouage fue fundada en 1983 en el sultanato de Omán; su director creativo – Christopher Chong– tiene base en Londres; las fragancias se desarrollan en Grasse -en el sur de Francia- y  se venden en más de 30 países. A pesar de hacer un uso generoso de materias primas de origen omaní (incienso, oud, rosa damascena) Amouage desafía las etiquetas geográficas y se inspira en un crisol multicultural.

“Opulencia” sería una palabra atinada para describir de manera general la línea clásica de Amouage,ya que sus perfumes difícilmente podrían encontrarse más lejos del minimalismo. La profusión de notas suele lograr, sin embargo, un equilibrio magnífico y su exuberancia -como la del arte barroco- no va en detrimento de la armonía.

Epic Woman es un floral oriental especiado -muy especiado-  que se inspira en la antigua y legendaria Ruta de la Seda que iba de China a Arabia. Su carácter es tan seco y cálido como la nube de arena que queda en el desierto tras el paso de una caravana y, al igual que aquella, es denso pero no opaco.
Esta sequedad, sin embargo, entraña un ligero dulzor que remite al aroma del papel de antiguos libros y -a pesar de la tonalidad esmeralda de la botella- al olerlo percibo todo como teñido por una paleta de ocre, azafrán y terracota, con algunas pinceladas de incienso gris plata.

Al rociarlo sobre la piel, comino y canela se fusionan en una polvareda ligeramente picante que da paso al geranio y a la rosa: una rosa especiada y de carácter seco que parece dirigir la caravana. Una nota de incienso resinoso se hace presente y acompaña a la rosa hasta que ésta se aparta a un lado. Luego, el omnipresente incienso se entreteje apretadamente con patchouli, sándalo y almizcle.

La abundancia de maderas preciosas e incienso aleja a  Epic Woman de los estereotipos de los perfumes femeninos. Su longevidad es fabulosa.

Aunque la primera reacción sea encasillarlo como un perfume invernal dada la abundancia de especias,  también sería una maravillosa opción para usar en verano, especialmente en una noche cálida, fuera de la ciudad.

Caro

Procedencia de la fragancia: muestra cortesía de Amouage

foto: Amouage.com

Amouage Epic Woman – Along the Silk Road

The House of Amouage was founded in Oman, in 1983; itsCreative Director –Christopher Chong– is based in London; the fragrances are developed in Grasse, in the South of France, and sold in over 30 countries. Despite a prodigal use of Omani raw materials (silver frankincense, oud, rosa damascena) Amouage defies geographical labels and takes its inspiration from a multicultural melting pot.

“Opulence” would be an accurate word to describe Amouage’s classic line in broad terms since the fragrances couldn’t be situated farther from minimalism. However, the profusion of notes in most cases achieves a magnificent equilibrium and their exuberance -like that of Baroque art- doesn’t deter from harmony.

Epic Woman is a spicy -very spicy-  floral oriental that was inspired by the ancient and legendary Silk Road that went from China to Araby. Its character is as warm and dry as the sand cloud that a caravan leaves in the desert after itself and, much like it, it is dense but not opaque. Its dryness, however, holds a slight sweetness that evokes the smell of old book pages and -despite the emerald  shade of the bottle- when I smell it I perceive everything as tinged by a palette of ochre, saffron and terracotta with a few silvery brushstrokes of frankincense.

Upon spraying on the skin, cumin and cinnamon fuse together in a slightly spicy cloud of dust which makes way for geranium and rose: a dry  rose that seems to command the caravan. A resinous note of  frankincense appears in the scene and joins the rose , which moves aside. The omnipresent frankincense then becomes tightly interwoven with patchouli, sandalwood and musk.

The abundance of precious woods and frankincense takes Epic Woman away from the stereotypes of feminine fragrances. Its longevity is fabulous.

Although the first impulse would be to label it as a cold weather fragrance, due to the abundance of spices, it would be a wonderful option to be worn on a warm Summer evening, away from the city.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Amouage