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Mikmoi Element Of Escape – Naturaleza en estado sólido

5elements

En el último SF Artisan Fragrance Salon, advertí un marcado retorno de los perfumes sólidos. El reverdecer de este formato puede verse en muchas marcas, especialmente en las artesanales (aquellas “hechas a mano”, que se ocupan de todo el proceso de producción) e indies (quienes tercerizan la producción en laboratorios, pero no pertenecen a grandes firmas).

En el nicho de lo artesanal se encuentra la marca Mikmoi, con una perspectiva multicultural pero radicada en San Francisco. Michael Coyle –su creador y perfumista- celebró el primer aniversario de la casa con una línea compuesta por 5 cologne sticks que recrean olfativamente a los elementos y es “inspirada por artistas del graffiti, temerarios y ninjas.”

Metal -金 (KIN): inicia con una dulzura casi frutal pero poco a poco se hace menos jugoso, hasta convertirse en una textura seca y fría. Sus notas son petitgrain, ron, azafrán y almizcle mineral.

Wood – 木 (KI): se abre con la imagen de un frondoso bosque ante nuestras narices. Una sensación alcanforada, verde y profunda es seguida por el picor casi pelusiento del aroma de la madera recién salida de un aserradero. Tiene palo rosa, álamo, pino y un refuerzo de acorde de madera.

Water – 水 (SUI): este perfume rebate la definición del agua como inodora. el agua sí tiene un olor y ese dependerá de muchos factores ambientales. El Agua de Mikmoi es transparente, veraniega y casi tropical. Nos sumerge en una límpida piscina con la combinación de yuzu, iris, vapor y ámbargris.

Fire – 火 (KA): con una intensidad ahumada pocas veces desplegada en la perfumería, el calor y la energía del fuego toman formas diversas: leña crepitando en la chimenea, un fósforo recién encendido o brasas ardientes. Esta fogosidad se debe al té Lapsang Souchong, pimienta rosa, sequoia y fósforo.

Earth – 土 (DO): es un suelo fértil y húmedo; huele a verduras, a frutas y a materia orgánica. Es como estar recostado sobre un césped salpicado de rocío y sentir que la tierra blanda nos toca la piel, nos embarra. Esta fría oscuridad está moldeada con damasco, ciruela, opoponax, heno y cúrcuma.

Una curiosidad: Como una de las inspiraciones para esta línea fueron los ninjas, hice la prueba de ver un clásico del género – 5 Element Ninja (1982) de Cheh Chang– y en cada batalla contra los elementos, oler el perfume correspondiente. El resultado fue una experiencia en 4D maravillosa.

Virginia

Origen de las muestras: Gentileza de la marca.

foto: http://codexapocrypha.blogspot.com Escena de la batalla contra el agua de "5 Element Ninja" (1982)

foto: http://codexapocrypha.blogspot.com Escena de la batalla contra el agua de “5 Element Ninja” (1982)

Mikmoi Element Of Escape – Nature in solid state

In the latest SF Artisan Fragrance Salon, I noticed a marked return toward solid perfumes. The blooming of this format can be appreciated in many brands, especially artisanal ones (those “handmade”, which are involved throughout the whole process of production) and indies (which might outsource production in labs, but do not belong to large firms) .

Mikmoi is an artisan niche brand, based in San Francisco but with a multicultural perspective. Michael Coyle –its creator and perfumer- celebrated the first anniversary of the house with a collection which consists of 5 cologne sticks that recreate the scent of the elements and is “inspired by Graffiti Artists, Daredevils & Ninjas.”

Metal -金 (KIN): it begins with a fruity sweetness but gradually becomes less juicy and acquire a dry, cool texture. Its notes are petitgrain, rhum, saffron and mineral musk.

Wood – 木 (KI): it opens with the landscape of a lush forest under our noses. A camphoraceus, green and deep feel is followed by the itchy almost fuzzy aroma of fresh sawmill dust. It has notes of bois de rose (rosewood), poplar, pine and a timber accord that acts as a reinforcement.

Water – 水 (SUI): this perfume disputes the definition of water as odorless. Water actually does have a smell and that will depend on many environmental factors. This Mikmoi Water is transparent, summery and almost tropical. It submerges us into a limpid pool with a combination of yuzu, iris, vapor and ambergris notes.

Fire – 火 (KA): with a smoky intensity rarely displayed in perfumery, the heat and energy of fire take many forms: wood sizzling in the fireplace, a freshly lit match or burning embers. This is due to the impetuosity of Lapsang Souchong tea, pink pepper, redwood and phosphorus.

Earth – 土 (DO): it is a fertile, moist soil that smells like vegetables, fruits and organic matter. It’s like lying down on a dew sprinkled lawn and feeling the soft ground touching our skin; making us muddy. This cold darkness is molded with peach, plum, opoponax, hay and turmeric.

A curiosity: As ninjas were one of the inspirations for this collection, I experimented a bit by watching a classic of the genre – 5 Element Ninja (1982) by Cheh Chang and smelling the corresponding cologne during each battle against a natural element. The result was a wonderful 4D experience.

Virginia

Origin of samples: Courtesy of Mikmoi.

foto: Mikmoi.com

foto: Mikmoi.com

Olivier Durbano Amethyst – Neblina púrpura

foto: Elogedelart.canalblog.com  Apolo, talla en amatista atribuída a Solón (30-20 AC), The J. Paul Getty Museum

foto: Elogedelart.canalblog.com     Apolo, talla en amatista atribuída a Solón (30-20 AC), The J. Paul Getty Museum

Ya había disfrutado del vivaz Rose Quartz, había recibido elogios de completos desconocidos sobre Rock Crystal y me había asombrado ante -¡oh, humo sagrado!- Black Tourmaline. Por alguna causa fortuita, mi muestra de Amethyst en cambio había encontrado el camino al fondo de un cajón y quedó olvidada allí por un año y medio. Olivier Durbano, como quizás recuerden, es un joyero francés. Sus creaciones, las fragantes y las que no, parecen permeadas de una cruda poesía. Sus eaux de parfum tienen una adecuada sensación mineral y el incienso y otras resinas son notas recurrentes en su obra perfumada.

Ayer tuve que hacer parada en boxes en mi joyería preferida para hacer arreglos a una pulsera. Mientras esperaba vi un despampanante collar de plata y amatistas -corto, dramático, con grandes piedras irregulares- y me encapriché con él.  Aunque (¡ay!) no lo compré, de regreso me puse a divagar sobre las amatistas,  que siempre se contaron entre mis piedras preferidas, sus correspondencias y simbología. Por supuesto, Olivier Durbano Amethyste fue el primer perfume que busqué apenas llegué a casa.

La amatista era usada por los Griegos para prevenir la embriaguez y proteger contra envenenamientos. Más tarde, Leonardo Da Vinci sostuvo que pdía mejorar la inteligencia y  mantener alejados los malos pensamientos. La amatista era también la piedra preferida de Catalina la Grande (era mucho más escasa, por ende más preciada, en esos tiempos). Hoy los monjes tibetanos emplean en su meditación rosarios hechos con cuentas de amatista.En la astrología occidental la gema se asocia al planeta Júpiter y a los signos de Sagitario y Piscis.

Volviendo al tributo de Durbano: el perfume gravita alrededor de una nota de incienso; este incienso es bonito y amigable, ni solemne ni austero, pero aún así lleva la característica “aspereza”de las creaciones de Olivier.Una nota transparente de pimienta en la salida pronto se aúna con palo rosa, cuyo aroma dulzón y especiado recuerda las virutas de madera que quedan después de afilar los lápices. Amethyst es amaderado y especiado, sí, pero atravesado por un suave matiz frutado que le es dado por delicadas notas de uva y frambuesa (énfasis en “delicadas”). Luego de le explosión pimentosa y amaderada del comienzo no quedan asperezas.  Almizcle, sándalo y vainilla hacen que la fragancia mute lentamente en un capullo acogedor. De sillage discreto y longevidad moderada, Amethyst huele agradablemente natural y mucho más suave que las otras opciones de la colección Pierres Poèmes .

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Olivier Durbano

Si les agrada el Arte en general, los instamos a visitar el interesante blog www.alaintruong.com

foto: Olivierdurbano.com

foto: Olivierdurbano.com

Olivier Durbano Amethyst – Purple haze

I had already enjoyed the lively Rose Quartz, I been complimented by perfect strangers on Rock Crystal and was stunned by -holy smoke!- Black Tourmaline. Due to unknown and fortuitous reasons, my sample of Amethyst had found its way to the back of a drawer and remained forgotten for a year and a half. Olivier Durbano, as you may remember, is a French jeweler. His creations, perfumed and otherwise, seem infused with raw poetry. His eaux de parfum have a befitting mineral feel to them and frankincense and other resins are recurrent notes in his fragrant oeuvre.
Yesterday I had to make a pit stop at my favorite jeweler’s in order to have a bracelet repaired. While I waited I saw the most imposing amethyst and silver necklace -short, dramatic, with big tumbled stones- and became infatuated with it. Although (alas!) I didn’t purchase it, on my way back I mused about amethysts,  which have always been among my favorite stones, their correspondences and symbology. Of course, Olivier Durbano Amethyste was the first fragrance I reached for as soon as I got home.

Amethyst was used by the Greeks to prevent drunkenness and as protection against poisoning. Later, Leonardo Da Vinci sustained that it could improve intelligence and keep evil thoughts at bay. Amethyst was also Catherine the Great‘s favorite stone ( it was much scarcer thus more valuable in those days). Today Tibetan monks use rosaries made of amethyst beads in their meditation. In Western astrology the gem is associated with the planet Jupiter and the signs of Sagittarius and Pisces.

Back to Durbano‘s tribute: the perfume gravitates around a frankincense note; this incense is pretty and friendly, not solemn or austere, but it still bears the characteristic “roughness”of  Olivier‘s creations. A sheer pepper note in the opening is soon joined by rosewood, whose sweet and spicy aroma is reminiscent of pencil shavings. Amethyst is woody and spicy, yes, but pervaded by a soft fruitiness via delicate notes of grape and raspberry (emphasis on “delicate”). After the initial woody peppery burst, no sharp edges remain.  Musk, sandalwood and vanilla help the fragrance morph slowly into a cozy cocoon.With discreet sillage and moderate longevity, Amethyst smells pleasantly natural and softer than the other offerings in the Pierres Poèmes collection.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Olivier Durbano

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Amouage Ubar – Joie de vivre

imagen: Vintageadbrowser.com

imagen: Vintageadbrowser.com

Existen unos pocos -muy pocos- perfumes que siempre logran inundarme de alegría. De hecho sonreí ante la sola idea de reseñar Ubar, ya que eso me daría la excusa perfecta para marinarme en él durante el transcurso de varios días.

Lanzado originalmente por Amouage en 1995, fue discontinuado y relanzado en 2009 bajo una fórmula diferente. La fragancia lleva el nombre de una legendaria ciudad árabe perdida bajo la arena. En modo alguno exótico, Ubar (en su versión actual) huele muy muy clásico y muy muy francés. La alusión a las arenas del desierto es, sin embargo, evidente en la botella, cuya pintura dorada se desvanece hacia la parte superior.

Ubar es una explosión floral. La salida centellea con mandarina y con el olor característico -frutado, alimonado- de la Litsea Cubeba (May Chang). La impresión inicial es crujiente, ligeramente verde, casi punzante. Una nota vívida y esplendente de rosa damascena pronto endulza el verdor, pero la verdadera estrella de la composición es el lirio del valle. Su aparición parece fundir juntas todas las demás flores de este bouquet blanco (fresias, jazmines, azahares, tuberosa) volviéndolas más cremosas. El lirio del valle pierde su consabida condición virginal y se deja corromper por una lasciva civeta. El genio de Ubar reside en este aspecto animal del lirio del valle y en el hecho de que la mezcla conserva su frescura en medio de la opulencia descarada.

La mélange resultante es el equivalente olfativo a tomar una (o dos, o tres) copas de champagne: burbujeante, efervescente, alegre. Ubar demuestra proyección y longevidad excelentes. Se siente embriagador, festivo y  -oh, claro que sí- tiene segundas intenciones.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at MiN New York

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Ubar – Joie de vivre

There are a few -very few-  fragrances that never fail to suffuse me with joy. In fact, I beamed at the mere idea of reviewing Ubar, as that would give me the perfect excuse to marinate in it over the course of some days.

Originally launched by Amouage in 1995, it became discontinued and relaunched 2009 under a different formula. The fragrance bears the name of a legendary Arabian city which was lost under the sands. Not exotic by any means, current Ubar smells very very classic and very very French. The allusion to the sands of the desert is evident, however, on the  bottle whose pale gold paint fades toward the top.

Ubar is a floral explosion. The opening sparkles with tangerine and the characteristic smell -fruity, lemony- of Litsea Cubeba (May Chang). The initial impression is crisp, slightly green, almost sharp. A splendid, nitid  rosa damascena note soon sweetens the greenness, but the true star of the composition is lily of the valley. Its appearance seems to meld together all the other flowers in this white bouquet (freesia, jasmine, orange blossom)  rendering them creamier. The lily of the valley loses its usual virginal  condition  as it becomes corrupted by a lascivious civet; the genius of Ubar resides in this animalic lily of the valley and in the fact that the blend retains its freshness amidst the unabashed opulence.

The resulting mélange is the olfactory equivalent to drinking  one (or two, or three) glasses of champagne: bubbly, effervescent, cheerful. Ubar boasts excellent projection and longevity. It feels inebriating, festive and -oh, yes- it does have second intentions.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at MiN New York

foto: Jewelsdujour.com

foto: Jewelsdujour.com

Lorenzo Villoresi Yerbamate – Un viaje a las pampas

Ilex Paraguariensis

Imagen: Plantillustrations.org         Ilustrador: Augustin St. Hilaire,                Ilex Paraguariensis

¿Cómo podría eludir esta fragancia que lleva el nombre de una hierba tan  enraizada en nuestra cultura? El Ilex Paraguariensis o yerba mate es una planta nativa de Paraguay, Uruguay, el noreste de Argentina y el sur de Brasil. Ya cultivada por los guaraníes con anterioridad al contacto con colonizadores europeos, luego fue comercializada por los jesuitas que estaban a cargo de las misiones y más tarde se convirtió en la bebida de rigor de los gauchos. El consumo de esta infusión estimulante se ha extendido ampliamente.

Las hojas de la yerba mate, secas y molidas,  son colocadas en un recipiente (mate), rociadas con agua caliente y el líquido resultante, bebido a través de una bombilla. Los mates se elaboran en una variedad de materiales, desde simples calabazas secas a ornamentada platería, evocadora de los tiempos del virreinato. El sabor de la infusión es herbáceo, amargo y ligeramente ahumado, ya que para el secado de las hojas generalmente se emplea humo de leña. El aroma de la yerba mate verde es más fresco, (obviamente) verde y ligeramente floral.

El maestro florentino Lorenzo Villoresi creó su eau de toilette Yerbamate en el año 2001. Esta composición original parece ilustrar el pasaje de las hojas desde su cosecha hasta la etapa del secado o, quizás, la transición de la mañana al atardecer en las pampas.

La salida es cítrica, verde y vivificante, no muy distinta al olor de los pastos del campo en una mañana fresca, cuando las hojas aún están cubiertas de rocío. El limón y el gálbano dan su enfático presente. Luego de unos instantes, el verdor retrocede y Yerbamate se torna dorado, cálido, reminiscente de hierbas (estragón, lavanda, heno) y especias. Aún conserva un carácter rústico, pero cualquier posible aspereza ha desaparecido para este entonces. Ahora la fragancia se aventura en el más puro territorio Villoresi: el característico y tranquilizador toque amielado/atalcado de la casa no podía faltar. En este caso se ve enriquecido por maderas y esconde matices  ligeramente ahumados.

Yerbamate es uno de mis preferidos dentro de esta noble y honesta línea italiana.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Yerba Mate – A trip to the pampas

How could I bypass a fragrance named after an herb that is so deeply rooted in our culture? Ilex Paraguariensis or yerba mate is native to Paraguay, Uruguay, the North East of Argentina and the South of Brazil. Already cultivated by the Guaraní people prior to contact with European colonizers, it was later marketed by the jesuits in charge of the missions and afterwards  became the de rigueur beverage of the gauchos. The consumption of this stimulating infusion has been extensively adopted.

The dried and ground yerba mate leaves are packed into a gourd (mate), steeped in hot water and the resulting liquid is drunk through a metal straw (bombilla). Mates are made in a variety of materials from the simplest dried gourd, to ornate silver beauties, evocative of viceroyal times. The infusion tastes bitter, grassy and slightly smoky as the leaves are generally dried using wood smoke. The smell of the unroasted yerba mate is fresher, green and slightly floral.

Florentine master Lorenzo Villoresi created his Yerbamate eau de toilette in 2001. This original composition seems to illustrate the passage of the leaves from the harvest to the drying stage or, perhaps, the transition from morning to dusk in the pampas.

The opening is  citrusy, verdant and vivifying, not dissimilar to the smell of the countryside grasses on a crisp morning, when the leaves are still covered by dew. Lemon and galbanum are emphatically present. After a few instants, the greenness recedes and Yerbamate becomes golden, warm, redolent of herbs (tarragon, lavender, hay) and spices. There is still a rustic feel to it, but any possible sharpness is gone. The fragrance now heads into pure Villoresi territory: the house’s characteristic soothing honeyed powderiness couldn’t be left out from this creation. In this case, it is enriched by woods and hides subtle smoky hints.

Yerbamate is among my favorites from this honest and noble Italian line.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Lorenzo Villoresi

foto: Marcelotoledo.net       orfebre: Marcelo Toledo       Mates de  plata

foto: Marcelotoledo.net      orfebre: Marcelo Toledo     Mates de plata

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

Olivier Durbano Quartz Rose – Amor, amor, amor…

foto: Antolini.com

foto: Antolini.com

Es verdad que el día de San Valentín fue la semana pasada. Es verdad también  que a muchos de nosotros la fecha nos tiene sin cuidado. Pero, honestamente,  ¿existe alguien a quien no le importe el amor? ¿quién se atrevería a decir que éste no juega un rol importante en su vida? Las múltiples facetas del amor -sagrado, profano, amor caballeresco, maternal, platónico, carnal, incluso el amor propio- aseguran que todos podamos recibir nuestra generosa cuota.

Olivier Durbano, creador de joyas, extendió su amor por las gemas a la Collection de Pierres Poèmes, una línea de fragancias inspirada por la leyenda y el simbolismo de las piedras. Aún recuerdo la voz suave  con la que me contó que, al crear, prefiere seguir su intuición que atarse a reglas.

El cuarzo rosa es ”una piedra fundamental de amor universal y de compasión infinita, compasión hacia uno mismo y hacia los Otros” y está ligado al chakra del corazón. La gema -símbolo del amor y la belleza- está asociada con la paz interior y el equilibrio emocional. También se usa como medio para atraer el amor.

Quartz Rose o Pink Quartz -el perfume-  se asemeja a una conversión alquímica de piedra a flor a líquido. La asociación entre el cuarzo rosa y la rosa no se limita al color. A través de los siglos y en diversas culturas la rosa -una planta regida por Venus– ha sido empleada como afrodisíaco y calmante de los nervios.

Quartz Rose es tan diáfano como la piedra misma, una rosa incensada bajo la apariencia de un líquido rosado. La nota de rosa es anunciada por una salida  cítrica, realzada por el jengibre, y seguida por un fondo que rebosa de resinas. El efecto general es puro y luminoso, desprovisto de cualquier dulzor superfluo. La nobleza de las materias primas, especialmente el absoluto de rosa, es evidente.

 Quartz Rose es un perfume que tiendo a olvidar que llevo puesto, excepto para detenerme de vez en cuando y preguntarme de dónde viene ese aroma celestial. Puedo dar fe de sus poderes calmantes. Sería imposible sentir  inquietud o temor al usarlo.

Mi única duda respecto a este noble perfume y poderoso mejorador de ánimos es si debería guardarlo junto a mis otras fragancias o en el botiquín de remedios.

Quizás la mesa de luz sea el lugar correcto.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Olivier Durbano

foto: Maison-des-roses.com

foto: Maison-des-roses.com

Olivier Durbano Quartz Rose – Love, love, love…

It’s true Saint Valentine’s Day was last week. It’s also true many of us couldn’t care less about it. But, honestly, is there anyone who doesn’t care about love? Who would venture to say love doesn’t play an important role in his/her life? The multiple facets of love -sacred, profane, chivalrous love, motherly love, platonic, carnal, even self love- make sure we can all get our fair share of it.

 Olivier Durbano, jewelry creator, extended his love for gems to his Collection de Pierres Poèmes, a fragrance line inspired by the legend and symbolism of stones. I still remember the soft tone of his voice as he told me he prefers to be guided by intuition than to follow rules.

Pink quartz is ”a fundamental stone of universal love and of infinite compassion, compassion towards oneself and towards the Other” and it is linked to the heart chakra. The gem -symbolic of love and beauty- is associated with inner peace and emotional balance. It is also used as a means of attracting love.

Quartz Rose or Pink Quartz -the fragrance-  appears like an alchemic conversion from  stone to flower to liquid. The association between pink quartz and rose is not limited to color. Through the centuries and in diverse cultures rose -a plant ruled by Venus– has been  employed as an aphrodisiac and nerve soother.

Quartz Rose is as diaphanous as the stone itself, an incensey rose in the guise of a pink tinged juice. The rose note is heralded by a citrusy opening, enhanced by ginger, and followed by a drydown that brims with resins. The overall effect is pure and luminous, devoid of any superfluous sweetness. The nobility of the raw materials, especially the rose absolute, is evident.

Quartz Rose is a fragrance I tend to forget I am wearing, just to stop every now and then to wonder where that heavenly scent comes from. I can attest to its soothing powers. It would be impossible to feel uneasiness or fear while wearing this. 

My only doubt concerning this noble fragrance and powerful mood lifter is whether I should keep it among my other perfumes or in the medicine cabinet.

Perhaps my bedside table would be the right place.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Olivier Durbano

foto: Olivierdurbano.com

foto: Olivierdurbano.com