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Etat Libre d’Orange Putain Des Palaces – El cuerpo como protagonista

imagen: Artrenewal.org - La Toilette - artista: Delphin Enjolras (1857-1945)

imagen: Artrenewal.org – La Toilette – artista: Delphin Enjolras (1857-1945)

Un nombre tan escandaloso no puede más que dirigir nuestra mente al momento de abordar esta fragancia. Es un juego a descubrir en qué parte de la armonía aparece el perfil de esa mujer dada al negocio de los placeres carnales.

En realidad, la clave de este perfume de la casa francesa Etat Libre d’Orange es que no busca esconder los olores naturales del cuerpo -como por ejemplo el sudor- sino que los exalta. O, al menos, los homenajea. Y pensar que el sudor es sólo cosa de prostitutas sería muy hipócritamente burgués de nuestra parte ¿verdad?

La perfumista Nathalie Feisthauer inaugura con una sensación cremosa -rayana en lo gourmand– de violetas y absoluto de rosa. Evoca el momento de destapar un lápiz labial y deslizarlo suavemente sobre nuestros labios. La mandarina y el lirio del valle conectan con el polvo de arroz que envuelve con sus reminiscencias de talco perfumado.

La parte animálica -humana, diría yo en este caso- comienza a brotar, especiada y entre dulce y salada. Huelo jengibre, cuero y -tal vez- civeta. La impronta final es ambarada y cumínica, con sutiles matices frutados. Ese halo de comino puede ser intimidante la primera vez, pero mi recomendación es que se den tiempo para apreciarlo en un todo. Comprender Putain Des Palaces puede llevar más de un día.

Virginia

Origen de la muestra: Obsequio por compra en Luckyscent Scent Bar.

foto: Etatlibredorange.com

foto: Etatlibredorange.com

Etat Libre d’Orange Putain Des Palaces –  The human body as motif

Such a scandalous name obviously guides our mind when we smell this fragrance for the first time. It feels like a game to discover in which part of the harmony appears the profile of the woman given to the business of carnal pleasures.

Actually, the key of this Etat Libre d’Orange perfume is that it doesn’t pretend to hide the normal body odors -such as sweat- but exalts them. Or, at least, it celebrates them. And to think sweat just a matter of prostitutes would be very hypocritical burgeois of us, right?

Nose Nathalie Feisthauer opens the compositions with a creamy -almost gourmand– sensation of violets and rose absolute. It evokes the precise moment when one uncovers a lipstick and slides it smoothly on her lips. Mandarin and lily of the valley connect with rice powder, reminiscent of perfumed body powder, which envelops the wearer like a cocoon.

Then the animalic part – human, I should say in this case- begins. It sprouts spicy, oscillating between sweet and salty. I smell ginger, leather and, perhaps, civet. The final impression is cuminic and ambery with subtle fruity overtones. The first time the cumin halo can be intimidating, but my recommendation is to allow time to appreciate it in a whole. Understanding Putain Des Palaces can take more than one day.

Virginia

Origin of sample: Gift-with-purchase vial obtained at Luckyscent Scent Bar.

Amouage Fate Man – La irresistible fuerza de Fate

imagen: Wikimedia.org artista: Jacob Matham? "Las tres parcas", 1587

imagen: Wikimedia.org    artista: Jacob Matham?    “Las tres parcas”, 1587

Decidimos que nuestra amiga Melina sería la persona adecuada para reseñar el último lanzamiento masculino de Amouage. Melina -que conoce una cosita o dos sobre hado y destino- es una conversa de la casa Omaní desde aquella fatídica tarde en que la alentamos a olisquear algunas de nuestras botellas.

La muestra que se empleó para esta reseña fue obtenida en la boutique  Amouage en Dubai.

Amouage Fate Man – La irresistible fuerza de Fate

Los griegos hablaban del katarche, ese momento primigenio, del comienzo de todo y de cada una de las empresas humanas. Los astrólogos helenísticos y los posteriores se concentraban en ese principio para identificar los tiempos auspiciosos para iniciar un viaje, una siembra, un negocio, un matrimonio. Una aparente contradicción en términos: querer elegir algo dentro de un orden cósmico establecido, tratar de dominar un momento dentro de un tiempo que se rige por normas matemáticas, donde una gran estructura celeste nos expulsa de la participación humana. En ese complejo debate se inscribe la cuestión del destino y del sino, que es una traducción más acertada para el término fate. Necesitamos ser dueños de nuestro futuro, pero hay una vorágine que parece vapulearnos a su antojo. En esta rueda de la fortuna de naturaleza impredecible, se inscribe el Fate Man de nuestra adorada maison Amouage, con una resolución sorprendentemente optimista de la paradoja del libre albedrío y el destino.

Fate abre de manera dulcemente embriagadora, hasta picante, con ajenjo amargo y dulce, cítrica mandarina, comino, jengibre y azafrán. A pesar de la potencia de la fragancia, no es invasiva, sugiere más bien algo más íntimo que un secreto, un viaje individual al encuentro con un adivino, con su misterio y su peligro. Eran también los griegos quienes castigaban a los hombres por el pecado de hybris, el de creerse más grandes que los dioses, y hay mucho de hybris en querer escudriñar el futuro. Por eso Fate es un perfume para los valientes y los arriesgados, como siempre propone Amouage. Las notas medias son el clásico incienso de la casa, immortelle y una rosa que genera un gran confort, dentro del exotismo de la fragancia… Una sensación de control después de la explosión aromática del comienzo, la idea de que por fin somos dueños de algo de lo que nos toca transitar. Fate termina otra vez dulce, ahora sobre una base de sándalo y algo de regaliz… Un final feliz después de la incertidumbre de la máquina del Destino, la comprensión de que estamos inmersos en un viaje que dominamos poco, pero que nos es familiar y por momentos hasta feliz, que el katarche es el comienzo, pero también el tiempo preciso y purificador para poner en marcha nuestros deseos.

Por supuesto, Fate tiene una longevidad extraordinaria, a mi modo de ver es el más acabado de los perfumes de Amouage en ese sentido. Es un perfume que se sostiene durante todo el día de manera cómoda, cambiando en sus notas y acompañándonos cálidamente. Por otra parte, me da la impresión de ser uno de los perfumes más “occidentales” de la maison… Siento algo muy reconocible en su obvio exotismo, es quizás esa fuerza irresistible del destino, una experiencia tan humana y tan privada, tan magnética y tan irremediablemente imparable.

Melina Graves

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Fate Man – The irresistible force of Fate

We decided our friend Melina would be the right person to review the latest masculine release from  AmouageMelina -who knows a thing or two about fate and destiny- became a convert of the Omani house on that fateful (no pun intended) evening when we urged her to smell some of our bottles.

The sample used for this review was obtained at the Amouage boutique in Dubai.

Amouage Fate Man – The irresistible force of Fate

The Ancient Greek spoke of katarche, that primal moment when everything begins, and when each one of our human ventures take off. The Hellenistic astrologers, and the ones that later followed, focused on that starting point in order to identify the auspicious time to begin a journey, a sowing, a business, a marriage. A sort of contradiction in terms: the desire to choose something that is constrained by mathematical rules, where a giant celestial structure casts us away from human participation. It is this complex debate, between destiny and fate: we need to own our future, but there is a maelstrom that beats us to its liking. In this wheel of fortune of unpredictable nature, comes Fate Man, from our beloved maison Amouage, to solve the issue of free will and destiny with a surprising optimism.

Fate Man opens in a sweet and intoxicating way, almost spicy, with bitter sweet absinth, citrusy mandarin, cumin, ginger and saffron. In spite of the power ingredients of the fragrance, it is not invasive. On the contrary, it suggests something more intimate than a secret, an individual journey to meet a clairvoyant, with its mystery and danger.

The Greek also punished men for the sin of hybris, to believe oneself greater than the gods. And there is a great deal of hybris when we try to scrutinize the future. That is why Fate is a perfume for the brave and the daring, as it is (almost) always the case with Amouage. The middle notes are the classic frankincense of the house, everlasting flower and a rose that creates an atmosphere of comfort, within the exoticism of the fragrance… A sense of control after the aromatic explosion of the beginning, the idea of being the owners, at long last, of part of the journey that has been laid out for us. Fate Man finishes again sweet, now on a base of sandalwood and liquorice… A happy ending after the uncertainty of the Machine of Destiny, the understanding of us being immersed in a trip that we can´t dominate, but that is familiar to us, and sometimes even pleasant. The katarché is the beginning, but also the right and purifying time to put our desires into motion.

Naturally, Fate has an outstanding longevity. In my opinion it is the most accomplished Amouage perfume in that sense. Fate is a fragrance that accompanies us throughout the day in a comfortable way, changing its notes with a warm rhythm. Moreover, I have the feeling this is one of the most “Westernized” perfumes of the maison… There is something very recognizable in its obvious exoticism. It is, perhaps, that irresistible force of fate, an experience so human and so private, so magnetic and so irremediably unstoppable.

Melina Graves

Vero Profumo Rubj – “Mostraos como la inocente flor, mas sed como la serpiente que se oculta debajo”

ilustración: Commons.wikimedia.org ilustrador: Franz Eugen Köhler, 1897

ilustración: Commons.wikimedia.org ilustrador: Franz Eugen Köhler, 1897

Rubj no fue amor a primer olfato. Cuando me acerqué a la línea Vero Profumo , fue Kiki quien me atrapó y quiso quedarse conmigo. De la misma forma en que a veces sucede con las relaciones, la atracción hacia Rubj (se pronuncia rubi) no fue inmediata sino que nuestro vínculo se volvió más fuerte y profundo con el tiempo. Ahora no creo poder vivir sin él. No querría hacerlo.

Vero Profumo es una línea pequeña, pero sólida.  Las creaciones de Vero Kern son abstractas, pero clásicas. La calidad es inusualmente alta; los frascos, exquisitos y los perfumes tienen tanto estilo como su creadora. Vero afirma que busca originalidad, opulencia y erotismo en sus fragancias; estos tres rasgos se muestran a todas luces en Rubj. Esta creación fue inspirada por “El jardín perfumado”, de Sheikh Nefzaouiun compendio amatorio árabe escrito en el siglo XV– y está orquestado alrededor de la flor de naranjo.

Nunca entendí muy bien cómo una flor tradicionalmente ligada a la pureza y llevada por las novias podía oler tan impúdica. En su libro Aromatherapy, Danièle Ryman escribe que, antaño, las prostitutas madrileñas se perfumaban con neroli (flor de naranjo destilada por vapor) de manera tal que sus clientes las reconocían por el aroma. El experto Robert Tisserand menciona la capacidad del aceite esencial de neroli para tratar el insomnio, la histeria, ansiedad y depresión. El absoluto de flor de naranjo, que se obtiene por medio de extracción con solventes, huele más dulce y pleno, no tan fresco como el neroli, aunque ambos son extraídos de la misma flor.

No hay nada de virginal en Rubj: es un perfume que arde y resplandece. La flor de naranjo de Marruecos casa aquí con Jazmín de Egipto. La mezcla resultante es embriagadora, casi narcótica. Rubj no es una ingenua que pestañea con coquetería, sino una consumada femme fatale.

Eau de Parfum y parfum son, en la línea Vero Profumo, completamente distintos. Las primeras tres fragancias de Vero (Rubj, Kiki y Onda) huelen más aireadas y alegres que los parfums y están matizadas por una nota de maracujá muy realista.  ¡Atención comino-fóbicos! La versión eau de parfum de Rubj puede ser polarizante. Algunos pueden encontrarla descortés debido a la combinación de comino y almizcle que puede remitir a olores corporales; yo la considero deliciosamente pícara. De hecho, creo que es eso precisamente lo que hace que Rubj se eleve por encima de la mera belleza y se vuelva sublime. El parfum es, como podría esperarse, más rico y denso,  tan potente que una o dos gotas bastan. Lo encuentro de una belleza más convencional (aunque no menos impactante) y, por ende, mas accesible olfativamente que el eau de parfum. La longevidad y proyección son sobresalientes en ambas fórmulas.

Vero Kern se encuentra actualmente trabajando en un perfume de rosa que, siguiendo la huella de sus creaciones previas, no será un solifloral.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Vero Profumo

foto: Veroprofumo.com

foto: Veroprofumo.com

Vero Profumo Rubj – “Look like the innocent flower, but be the serpent under it”

Rubj was not love at first sniff. When I approached the Vero Profumo line, it was Kiki the one that grabbed me and chose to stay with me. Much like it sometimes happens with relationships, the attraction to Rubj  (pronounced ruby) wasn’t immediate but our bond grew deeper and stronger over time. Now I don’t think I could ever live without it. I wouldn’t want to.

Vero Profumo is a small but solid line. Vero Kern‘s creations are abstract but still classic. The quality is unusually high; the flacons, exquisite and the juices, as stylish as their creator. Vero states she goes for originality, opulence and eroticism in her fragrances; these three traits shine clearly in Rubj. The fragrance was inspired by Sheikh Nefzaoui‘s “Perfumed Garden” –an Arabic amatory compendium written in the fifteenth century- and is (almost) all about orange blossom.

I never understood quite well how a flower traditionally related to purity and worn by brides could smell so unchaste. In her book Aromatherapy,  Danièle Ryman writes that, in olden times, the prostitutes from Madrid would scent themselves with neroli (steam distilled orange flower) so that their clients would recognize them by the smell. Expert Robert Tisserand mentions the ability of neroli essential oil to treat insomnia, hysteria, anxiety and depression. Orange blossom absolute, which is obtained via solvent extraction, smells fuller and sweeter, less fresh than neroli, although both are extracted from the same flower.

There’s nothing virginal about Rubj: it is a fragrance that smolders and glows. Moroccan orange blossom appears here married to Egyptian jasmine. The blend is heady, almost narcotic. Rubj is not an eyelash-batting ingénue but an accomplished femme fatale.

Eau de Parfum and parfum are, in the Vero Profumo line, two different animals. Vero‘s first three fragrances (Rubj, Kiki and Onda) smell airier, more cheerful than the parfums and are tinged by a very realistic passion fruit note. Cuminphobes beware! The eau de parfum version of Rubj can be polarizing. Some may find it impolite due to the combination of musk and cumin which can evoke body odors; I regard it as deliciously naughty. In fact, I think that’s precisely what makes Rubj rise above mere beauty and become sublime. The parfum is, as one would expect, richer, denser,  and so powerful that just one or two drops suffice. I find it more conventionally beautiful (but no less stunning) and, thus, more easily approachable than the eau de parfum. Longevity and projection are outstanding in both formulas.

Vero Kern is currently working on a rose fragrance which, following in the steps of her former creations, will not be a soliflore.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Vero Profumo

imagen: Tate.org.uk artista: John Singer Sargent      "Ellen Terry como Lady Macbeth", 1889

imagen: Tate.org.uk     artista: John Singer Sargent “Ellen Terry como Lady Macbeth”, 1889

Roxana Illuminated Perfume Figure 1: Noir – Matices de oscuridad

foto: Skipwall.com

foto: Skipwall.com

Roxana Villa es la creadora y perfumista de Roxana Illuminated PerfumeElla nació en Argentina pero vive en los Estados Unidos desde su infancia. Tuve el placer de conocerla en el L.A. Artisan Fragrance Salonsin embargo pudimos charlar un poco más en la última edición llevada a cabo en San Francisco.

Me mostró allí su última creación -en ese momento aún en desarrollo- Figure 1: Noir. Mientras yo olfateaba el blotter humedecido con esa áspera, audaz y oscura poción, Roxana me contó el interesante desafío que se puso a sí misma:

“Estoy creando patchouli sin patchouli“. Le dije: “¿De verdad? Pero ¡huele realmente a patchouli!”. “Sí” -agregó- “pero si olés Figure 1: Noir y patchouli a la vez vas a percibir las diferencias y vas a decir: Hey ¡esto no es patchouli!”. Y le contesté: “Entonces vos estás trabajando con mis memorias de/sobre el patchouli. Es evocativo”. “¡Exactamente!” exclamó.

Esta fragancia es poderosa y profunda como la tierra negra. Tiene un comienzo resinoso y licoroso, una mezcla de cognac y davana. Después huelo una suerte de musgo húmedo, creo que se debe al vetiver y a la raíz de valeriana. También hay un acento de hierba medicinal de hoja de buchu, bastante similar al boldo. Las pinceladas de madera humus en las notas base son un suntuoso blend de orris y sándalo.

Pero no se termina todo ahí: en el fondo cumínico almizclado huelo a veces una nota de cuero, otras tabaco negro ¡e incluso una nota de chocolate amargo!

Bien, lo confieso: estuve tratado esforzadamente de no decir “patchouli” en la descripción. Sin embargo, en la percepción completa del perfume -con sus matices herbales, amaderados, licorosos y terrosos- mis memorias evocativas me dicen que sí lo es.

Figure 1: Noir está disponible tanto en la versión líquida como en la sólida.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Roxana Illuminated Perfume.

foto: gentileza de Roxana Illuminated Perfume

foto: gentileza de Roxana Illuminated Perfume

Roxana Illuminated Perfume Figure 1: Noir – Hues of darkness

Roxana Villa is the creator and the perfumer of Roxana Illuminated Perfume. She was born in Argentina but has been living in the U.S. since her childhood. I had the pleasure to meet her in the L.A. Artisan Fragrance Salon but we could only chat a little more in the latest San Francisco edition.

There she showed me her latest -then developing- creation, Figure 1: Noir. While I was sniffing the blotter wetted with that roughly, bold and dark potion, Roxana told me the interesting challenge she puts herself through:

“I’m creating patchouli without patchouli. I said: “Really? But it actually smells like patchouli!”“Yes” -she added- “but if you smell Figure 1: Noir and patchouli at the same time you will perceive the differences and say: Hey, this is not patchouli!”. Then I told her: “So you are working with my memories of/about patchouli. It’s evocative”. “Exactly!” she exclaimed.

This fragrance is powerful and as deep as dark soil. It has a resinous and licorice start, a mix of cognac and davana. Then I smell a sort of wet moss, I think that is because of vetiver and valerian root. There is also a medicinal herb accent of buchu leaf, quite similar to boldo. The hints of wood and soil in the base notes is a sumptuous blend of orris and sandalwood.

But it doesn’t end there: in the musky cuminic drydown I sometimes smell leather, sometimes dark tobacco and also a dark chocolate note!

OK, I confess: I was effortfully trying not to say “patchouli” in my description. But as a whole perception of the perfume -with its herbal, woody, licorice and earthy hues- my evocative memories tell me it is.

Figure 1: Noir is available in liquid as well as solid version.

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Roxana Illuminated Perfume.

foto: gentileza de Roxana Illuminated Perfume

foto: gentileza de Roxana Illuminated Perfume

Olivier Durbano Rock Crystal – Cielo y tierra

foto: Commons.wikimedia.orgfotógrafo: JJ Harrison

foto: Commons.wikimedia.org
fotógrafo: JJ Harrison

Una noche de la semana pasada me reuní a cenar con viejos amigos. Era muy tarde, cuando tomé un taxi de regreso a casa. Al indicarle al chofer a dónde nos dirigíamos, contestó “Déjeme decirle que su perfume es muy rico. Lo noté en cuanto subió”. Me sentí un poco desconcertada, ya que había olvidado incluso de que me había aplicado perfume. Primero me devané los sesos, luego busqué dentro de mi bolso y encontré una muestra de Olivier Durbano Rock Crystal, la fragancia con la que me había rociado horas antes. “¿Este es el olor que dice usted?” pregunté mientras le alcanzaba el frasquito. “Sí, ese”. “¿Quiere que le ponga un poco?”. Y eso hice. Una nube radiante de incienso llenó el auto y de cierto modo pareció iluminar la noche.

Rock Crystal es parte de la colección Parfums de Pierres Poèmes creada por Olivier Durbano. Olivier, joyero de profesión, está familiarizado con las piedras, su simbología y las emociones que despiertan.

El cristal de roca o cuarzo hialino se conoce desde la antigüedad. Resultaba un material conveniente para tallar y, debido a su belleza límpida, era tratado como una gema. Los egipcios le atribuían propiedades esotéricas. Plinio el Viejo lo consideraba hielo que no podía derretirse.  Más tarde, durante la Edad Media, se utilizó especialmente en la creación de objetos religiosos.

El incienso ha encontrado uso ritual en muchas culturas a través de los siglos. El humo producido al quemar esta resina aromática elevaba las plegarias del pueblo a sus dioses.

Teniendo en cuenta que tanto el cristal de roca como el incienso son casi universalmente simbólicos de la unión entre los mortales y sus deidades, no sorprende que este perfume se construya en torno a esa nota.

Al oler Rock Crystal por primera vez, me resultó extrañamente familiar. Luego de algunos usos, me dí cuenta de que me recordaba al olor de la (relativamente) austera y despojada Iglesia de los Capuchinos, en Viena. Los recuerdos que guardo de mi visita son vagos, casi meramente olfativos. No había nadie más dentro de la iglesia. Los aromas del incienso y  maderas preciosas inundaban el lugar y jugaban con los rayos de sol invitando a la introspección.

Rock Crystal es potente y luminoso. En él se equilibra ligereza con terrosidad. Si el incienso sugiere sacralidad, entonces la robustez prestada por el sándalo y cedro corporizan lo terreno. Cualquier severidad posible se aclara con las notas de flor de naranjo, pimienta y cardamomo que convierten este perfume en algo alegre, si bien meditativo.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Olivier Durbano

foto: Olivierdurbano-store.com

foto: Olivierdurbano-store.com

Olivier Durbano Rock Crystal – Heaven and earth

One evening last week I had dinner with some old friends. It was very late when I took a taxi back home. When I told the driver where I was heading, he replied  “Let me tell you you smell wonderful. I noticed it as soon as you entered the car”. I felt a bit puzzled as I had forgotten I was wearing any scent at all. First I racked my brains, then I looked into my handbag and found a sample of Olivier Durbano Rock Crystal, the fragrance I had spritzed myself with hours earlier. “Is this the scent you mean?” I asked as I handed him the vial. “Yes, it is” “Shall I spritz you with some of it?” and I so I did. A radiant cloud of incense filled the car and somehow seemed to give illuminate the night.

Rock Crystal belongs to the Parfums de Pierres Poèmes collection created by Olivier Durbano. Olivier, a jeweller by trade, is well acquainted with the stones, their symbolism and the emotions they awake.

Rock crystal or  hialine quartz has been known since antiquity. It was a convenient material for carving and was treated like a gem due to its limpid beauty. The Egyptians attributed esoteric properties to it. Pliny the Elder  regarded it as ice that could not be melted.  Later, during the Middle Ages it was especially used in the creation of religious objects.

Frankincense has found ritual use in many cultures through the centuries. The smoke produced by the burning of this aromatic resin would elevate the prayers of the people to the gods.

Seeing that both rock crystal and frankincense are almost universally symbolic of the union between mortals and their deities, it won’t come as a surprise that this fragrance is constructed around that note.

When I first smelled Rock Crystal, I found it strangely familiar. After a few wearings, I realized it reminisced me of the smell of the (relatively) austere and unadorned Capuchin Church in Vienna. The memories I keep are vague, almost merely olfactory. There was no one else inside the church. The scent of incense and precious woods filled the place and played with the sun rays  inviting to introspection.

Rock Crystal (the fragrance) is luminous and powerful. It balances airiness and earthiness. If frankincense suggests sacrality, then the robustness lent by sandalwood and cedarwood embodies the terrene. Any sternness is brightened by notes of orange flower, pepper and cardamom, rendering this fragrance joyful if still meditative.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Olivier Durbano