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Tauer Perfumes Une Rose Chypree – Simplemente rojo

foto: Tauerperfumes.com

Hoy voy a mostrarles uno de los rincones más oscuros de mi alma. Muchas veces,  de manera (digamos que) inconsciente trato de no escribir sobre las fragancias que más me gustan porque no quiero que todo el mundo salga corriendo a comprarlas. Me gustaría que sean mis pequeños tesoros secretos. Por supuesto que entiendo que esos perfumes no fueron creados exclusivamente  para mi disfrute y que mucha gente sabe de su existencia, pero así y todo…

Hoy me siento un poco más…mmm…digamos generosa…y tengo ganas de hablar sobre un perfume que en verdad me transportó al olerlo por primera vez. Tauer Perfumes Une Rose Chypree encarna todo lo que quiero encontrar dentro de un frasco. Acorde chipre? Sí. Rosa búlgara? Sí. Especias? Sí. Espíritu vintage? Sí. Calidad? Sí.

Fue el mismísimo  Andy  quien me dio una muestra de Une Rose Chypree en Pitti Fragranze. No esperé demasiado y esa misma noche me rocié la muñeca con el perfume en el tren de regreso a Milán. Las tradicionales notas cítricas de la salida se tornaron especiadas y picantes a través de la adición de canela. La fragancia era brillante y opulenta. Cerré los ojos e inhalé profundamente,  imposibilitada de pensar en otra cosa que no fuera el color rojo en todas sus variantes.  Fui arrastrada por un remolino de rosas que me llevó a otra dimensión, una dimensión donde los ya cómodos asientos del Frecciarossa estaban tapizados con brocado de seda escarlata y copiosas cantidades de pétalos de rosas carmesí llovían sobre mí. Los demás pasajeros parecían rosas delgadas y fragantes, pero espinosas. Luego de la eterna lluvia de pétalos, me hundí en la base, oscura y embriagadora como vino de Bordeaux.  Allí el patchouli se mezcla con el carácter resinoso del cistus, y ambos se ven endulzados por la vainilla. Juraría que también hay algo de haba tonka ahí. El trance duró casi dos horas, hasta que mi tren llegó a Milano Centrale.

He probado en mi vida más que unos pocos chipres de rosa, pero ninguno me resultó tan mágico y conmovedor como este. Une Rose Chypree es lo que había estado buscando por tanto tiempo, lo que había tratado de encontrar en otras fragancias a las que le faltaba la longevidad o la cantidad exacta de especias. Creo que me merezco una botella. O dos. 

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Andy Tauer

imagen: Fr.wikipedia.org     artista: Jean Béraud     ”Sinfonía en rojo y oro”

 Tauer Perfumes Une Rose Chypree – Simply red

Let me come clean about one of the darkest corners of my soul. Many times I (sort of) unconsciously try not to write about the fragrances I love most because I don’t want everybody to rush and buy them. I want them to be my little secret treasures. I  understand those perfumes weren’t created for my sole enjoyment and that many people know of their existence, but still…

Today I am feeling a bit more…ummm…let’s say generous…and I would like to talk about a fragrance that truly transported me when I first tried it. Tauer Perfumes Une Rose Chypree embodies everything I want to find in a perfume bottle. Chypre accord? Check. Bulgarian rose? Check. Spices? Check. Vintage spirit? Check. Quality? Check.

It was Andy himself who handed me a sample of Une Rose Chypree at Pitti Fragranze. I didn’t wait too long and, later that evening, sprayed my wrist with it on the train back to Milan. The traditional citrus notes of the opening  became spicy and hot via the addition of cinnamon. The fragrance was bright and rich. I closed my eyes and inhaled deeply, unable to think of anything else but the color red in all of its variations.  I was sucked into a rosy vortex that took me to another dimension, a dimension where the already comfortable seats of the Frecciarossa were upholstered with scarlet silk brocade and I was being showered with copious amounts of crimson rose petals. The other passengers seemed like thin, fragrant but thorny roses. After the neverending rose petal rain, I sunk into the base, dark and inebriating like Bordeaux wine. There  patchouli mingles with the resinous character of labdanum, and both of them are sweetened by vanilla. I would swear there is some tonka bean in the mix too. The trance lasted for almost two hours, until my train arrived in Milano Centrale.

I have tried more than a few rose chypres, but none proved as magical and moving as this one. Une Rose Chypree is what I had been searching for such a long time, what I had tried to find in other fragrances that lacked either the staying power or the right amount of spice.  I think I deserve a bottle. Or two.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Andy Tauer

Neela Vermeire Créations Trayee – Sagrado y profano

imagen: Westminster.edu

Absolutamente encantadora, de risa fácil y contagiosa, Neela Vermeire es la clase de persona con la que a una le encantaría salir de copas. Es una abogada que persiguió su sueño y lanzó su propia línea de fragancias, que fue creada en colaboración con el maestro Bertrand Duchaufour.

Las tres eaux de parfum de la línea fueron inspiradas por India, la tierra natal de NeelaTrayee por el período védico, el refinadoMohur por el imperio mogol y la India bajo dominio británico y Bombay Bling, una alegre explosión de flores blancas y mangos, por la India moderna y los coloridos filmes de Bollywood. Se dice que Neela le dio a Duchaufour rienda libre para usar una costosa paleta de ingredientes y, al oler los resultados, estoy segura de que así fue.

Neela me hizo oler las tres fragancias; luego preguntó cuál me había gustado más, antes de rociarla en un pañuelito y dármelo. Trayee fue mi respuesta inmediata. Ni siquiera tuve que pensarlo. El perfume me había golpeado en un lugar inesperado. Luego de probar Trayee no logré oler nada más. No sólo por su intensidad – es verdaderamente potente- sino porque lo encontré tan perfectamente hipnótico que pasé el resto de la tarde sacando el pañuelito de la cartera y hundiendo en él mi nariz de manera intermitente.

Trayee le habla directamente al espíritu, como si hubiera sido creado por los dioses o, al menos, enviado por ellos. Una nube de jazmín, cardamomo, clavo de olor, canela y más jazmín me tomó por sorpresa. Mirra y vainilla se desplegaron lentamente, mezcladas con sándalo, incienso, oud y lo que la marca llama efectos de ganja.

Trayee se manifiesta a la vez profano y sagrado. Es un deleite para los sentidos, una mezcla orgiástica de especias, flores y maderas, una invitación al desenfreno. Esto quizás se desprenda del hecho de que muchos de sus ingredientes son considerados poderosos afrodisíacos por la aromaterapia.   Pero las volutas de humo y el misticismo de las maderas y resinas elegidas recuerdan el carácter sagrado del placer erótico en diversas culturas. No recuerdo haber olido otro perfume tan profundamente espiritual y trascendente, pero a la vez tan corpóreo.

La longevidad del Trayee es fabulosa. Dejé el pañuelo guardado en la cartera y su aroma me envolvió durante el resto del viaje.

Bonus: Las robustas botellas son recargables y agradables de contemplar y sostener. Su calidad está a la par de la del líquido que contienen.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Neela Vermeire

foto: Luckyscent.com

Neela Vermeire Créations Trayee – Sacred and profane

Utterly charming, with an easy and contagious laughter, Neela Vermeire is the kind of person one would love to go out for drinks with. She is a lawyer who pursued her dream and launched her own fragrance line, which was created in collaboration with master Bertrand Duchaufour.

The three eaux de parfum in the line are inspired by Neela‘s native IndiaTrayee by the Vedic period, the refined Mohur by Moghul and BritishRaj India and Bombay Bling, a happy explosion of white flowers and mangoes, by modern day India and colourful Bollywood movies. It is said Neela gave Duchaufour free rein to use a costly palette of raw materials and, upon smelling the results, I am sure she did.

Neela made me sniff her three fragrances; then asked me which one I liked best, before spraying it on a handkerchief and handing it to me. Trayee was my immediate answer. I didn’t even have to think about it. The perfume had hit me somewhere unexpected.  After having sniffed Trayee I was unable to smell anything else. Not only because of its intensity – it IS potent stuff- but because I found it so perfectly hypnotic I spent the rest of the afternoon taking the handkerchief out of my handbag and burying my nose in it at regular intervals.

Trayee speaks directly to the spirit as if it had been created by the gods or, at least, sent by them. A cloud of jasmine, cardamom, clove, cinnamon and more jasmine took me by surprise.  Myrrh and vanilla unfurled slowly, mixed with sandalwood, incense, oud and what the brand calls ganja effects.

Trayee manifests itself as both profane and sacred. It  is a delight to the senses, an orgiastic blend of spices, flowers and woods, an invitation to debauchery. This probably arises from the fact that many of its ingredients are considered powerful aphrodisiacs by aromatherapy. But the tendrils of smoke and the mysticism of the chosen woods and resins remind one of the sacred character of erotic pleasure in many cultures. I don’t think I have ever sniffed a fragrance that felt so deeply spiritual and trascendental yet so corporeal.

Trayee‘s longevity is fabulous. I kept the handkerchief in my handbag and its scent haunted me for the rest of the trip.

Bonus: The hefty  bottles are refillable and a pleasure to hold and behold. Their quality is on par with the liquid they contain.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Neela Vermeire

Amouage Interlude Man – Sin palabras

foto: Como-limpiar.com

Nunca escondí mi aprecio por la casa de Amouage. Sus perfumes me sientan, quizás porque no son simples ni minimalistas. Cuanto más barrocos resultan, más me gustan. Su originalidad parte desde el concepto, atraviesa el arte de la composición y materias primas hasta el packaging. El hecho de que no testeen sus productos en animales suma puntos.

Tuve guardada mi muestra de Interlude Man durante meses en el fondo de un cajón. Mientras reseñé Interlude Woman casi apenas recibí mis muestras, no lograba encontrar las palabras correctas para describir su contraparte masculina. Más dulce y voluptuoso que Opus VI, la otra propuesta ambarada de la casa, Interlude es también más clásico en estructura. Sin embargo,  afirmar que es un cuero dulce y ambarado equivaldría a decir que  Bernini fue un escultor o que Der Hölle Rache es un aria.  

Interlude Man fue compuesta por el nariz Pierre Negrin bajo la dirección creativa de Christopher Chong.  Abre con una nota de bergamota clara y chispeante, redondeada por la pimienta de Jamaica y sazonada con el dulzor herbáceo del orégano. El blend no huele como un especiero y las notas están tan suavemente entretejidas que ninguna sobresale más que otra. El corazón fusiona ámbar y el aroma almizclado vegetal del cistus. Incienso, opopanax y sándalo añaden una sutil dosis de misticismo. La base está dominada por una nítida nota de cuero, acentuada por oud y patchouli.

Interlude Man es curtido, reconfortante y, por sobre todas las cosas, sereno. La fragancia se siente masculina, pero es lo suficientemente suave como para ser  portado por una mujer (yo lo uso encantadísima). Se ha convertido inmediatamente, junto con Jubilation XXV, en mi propuesta masculina favorita de Amouage.

Puedo, por esta vez, no encontrar las palabras, pero la belleza verdadera -sea de Bernini, Mozart o Amouage– se admira mejor en silencio.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Amouage

foto: Amouage.com

Amouage Interlude Man – At a loss for words

I have never hidden my appreciation for the house of Amouage. Their fragrances suit me, maybe because they are neither simple nor minimalistic. The more baroque they are, the better I like them. Their originality goes from concept through artistry and raw materials to packaging. The fact that they do not test their products on animals earns them bonus points.

I  had been keeping my sample of Interlude Man for months in the back of a drawer. While I reviewed Interlude Woman almost as soon as I got my samples, I was just unable to find the right words to describe its masculine counterpart. Sweeter and more voluptuous than Opus VI, the other ambery offering from the house, Interlude it is also more classical in structure. However, saying it is a sweet ambery leather would be an understatement akin to saying Bernini was a sculptor or Der Hölle Rache is an aria.  

Interlude Man was composed by perfumer Pierre Negrin under the creative direction of Christopher Chong.  It opens with a bright and sparkly bergamot note, rounded by allspice and seasoned by the herbaceous sweetness of oregano. It does not, at any point, smell like a spice cabinet and no note is more noticeble than the others. They are all smoothly interwoven. The heart fuses amber and the vegetal muskiness of cistus. Frankincense, opopanax and sandalwood add a subtle dose of mysticism. The base is dominated by a vivid leather note accentuated by oud and patchouli.

Interlude Man is rugged, comforting and, above all, serene. The fragrance feels manly but is smooth enough to be worn by a woman (I wear it happily). It has quickly become my favorite male offering from Amouage  alongside Jubilation XXV.

I may, for once, find myself at a loss for words, but true beauty -be it by Bernini, Mozart or Amouage– is best admired in silence.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Amouage

Juliette Has a Gun Calamity J.- Sutil androginia

imagen: Movieart.net

Calamity J. de Juliette Has a Gun  toma su nombre de Calamity Jane  (1852-1903), legendaria exploradora y aventurera del Oeste. La conducta de Calamity Jane  era claramente diferente a la de la mayoría de las mujeres de su tiempo: maldecía, bebía y vestía ropas de hombre. Era famosa también por su cabalgar temerario y sus proezas de tiro. 

Presentada como ”una fragancia masculina dedicada exclusivamente a las mujeres”,  Calamity J. desafía las distinciones de género de la misma manera en que Calamity Jane las desafió en su época. A la distancia no sabríamos distinguir si estamos olisqueando a Calamity Jane o a Calamity John.

El eau de parfum abre de forma clásicamente masculina con una nota de patchouli  maravillosamente natural, como aceite esencial añejado, ligeramente sucio mas no estridente.  El patchouli pronto se ve acompañado por una bella nota de iris, que presta elegancia a la mezcla. Existe una delicada tensión entre ellos, pero ninguno opaca al otro.

La mezcla se torna luego más cálida y se endulza ligeramente con ámbar y vainilla. El fondo es almizclado, no demasiado distinto al de Citizen Queen y Miss Charming.

Calamity J. conserva su suavidad -el lado femenino- durante toda la evolución, convirtiéndose así en una buena elección para quienes prefieren sus fragancias discretas pero no genéricas. Posee una cualidad andrógina que no es insulsa sino provocativa (piensen en David Bowie o Annie Lennox).

Los adoradores de  Dior Homme probablemente disfruten de Calamity J., que ostenta una nota similar de iris pero ve su carácter masculino reforzado por la adición de patchouli y por la ausencia del acorde de lápiz labial presente en el Dior. Calamity J. es también menos complejo y, de alguna manera, más fácil de llevar.

Caro

Origen de la muestra: Kit de prensa

foto: Perfumeriasrouge.com

Juliette has a Gun Calamity J. – Subtle androgyny

Juliette Has a Gun Calamity J.  borrows its name from the legendary western scout and adventuress Calamity Jane (1852-1903). Her behavior was clearly different from that of most women in her time: she swore, drank and wore men’s clothing. She was also famous for her fearless riding and shooting prowess.

Introduced as “a masculine fragrance exclusively dedicated to women” Calamity J. bends gender distinctions in the same way Calamity Jane bent them in her time. From a distance, we wouldn’t know for sure if it is Calamity Jane or Calamity John we are sniffing.

The eau de parfum opens in a classically masculine way with a patchouli note that smells wonderfully natural, like aged essential oil, dirty but not loud. The patchouli is soon paired with a beautiful iris, which lends elegance to the mix. There is a delicate tension between them and none overshadows the other.

The blend then gets warmer and is slightly sweetened by amber and vanilla. The drydown is musky, not unlike that of Citizen Queen and Miss Charming.

Calamity J. retains its softness -its feminine side- all through its evolution, making it a good option for those who prefer their fragrances discreet but far from cookie-cutter type. It has an androgynous quality that is not bland but provocative (think David Bowie or Annie Lennox).

Lovers of Dior Homme might enjoy Calamity J., which boasts a similar iris note but has its masculine character reinforced by the addition of patchouli and by the absence of the waxy lipstick accord. Calamity J. is also less complex and, somehow, easier to wear.

Caro

Origin of sample: Press kit

Fueguia 1833 Caoba – Cóctel de patchouli

imagen: Stuartxchange.org

El patchouli (pogostemon patchouli) se popularizó en Occidente a  comienzos   del siglo XIX, cuando era usado para perfumar los chales  indios tan de moda por ese entonces. Las hojas de patchouli mantenían alejadas a las polillas y daban su aroma a los chales mientras éstos eran transportados de la India a Europa. Según Robert Tisserand en su excelente El Arte de la Aromaterapia la gente se negaba a comprar los chales si no estaban perfumados con patchouli. Incluso cuando los chales comenzaron a tejerse en Gran Bretaña, se mantuvo la costumbre de seguir perfumándolos con este aroma. Eventualmente los chales pasaron de moda, pero el patchouli quedó.

En Caoba, Fueguia 1833 intenta replicar el momento en que un exótico chal es sacado de su preciosa caja de madera y el aroma del  patchouli flota en el aire. Esta mezcla contiene un porcentaje muy alto (más del 35%) de distintos tipos de patchouli; algunos han sido rectificados para quitarles las partes que huelen sucio. Caoba resulta en una mélange elegante y depurada, lejos de las connotaciones “hipponas” que injustamente suele sufrir el patchouli. La rosa búlgara (otto y absoluto) y el cacao orgánico (absoluto) brindan mullidez y dulzor al cóctel. El absoluto de rosa es un ingrediente por el que siento especial debilidad; tuve la oportunidad de olisquear este en particular en el laboratorio de Fueguia 1833 y lo encontré celestial: rico, profundo y con matices de miel. Caoba se torna más suave y dulce en el fondo con la presencia de sándalo, pero es siempre el patchouli quien domina la escena.

Observo en mi libro de Tisserand -y no quiero dejar de mencionarlo- que tanto el patchouli como la rosa y el sándalo tienen sólida reputación de afrodisíacos. Quizás por este motivo Caoba sería, también, fabuloso en forma de vela.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza Fueguia 1833

imagen: Locutus.ucr.edu

Fueguia 1833 Caoba – Patchouli cocktail

Patchouli (pogostemon patchouli) became popular in Europe at the beginning of the XIX century. It was then used to scent the Indian shawls which were in vogue at the time. The patchouli leaves would keep moths at bay and lend their aroma to the shawls  while they were transported from India to Europe. According to Robert Tisserand in his excellent The Art of  Aromatherapy,  people wouldn’t buy the shawls if they were not scented with patchouli. Even when the shawls started being woven in Britain, the custom of scenting them in this manner remained. The shawls eventually went out of fashion but patchouli stayed.

In Caoba, Fueguia 1833 intends to replicate the instant when an exotic shawl is taken from its precious wooden box and the aroma of patchouli wafts into the air. The blend contains a very high percentage (above 35%) of several different types of patchouli; some of them have been rectified to remove the dirty-smelling bits. Caoba results in an elegant and streamlined mélange, far from the usual hippy-ish connotations of patchouli.  Organic Cacao (absolute) and Bulgarian rose (both otto and absolute) give plushness and sweetness to the cocktail.  Rose absolute is a raw material I have a weakness for; I had the chance to smell this particular one at the Fueguia 1833 laboratory and found it heavenly: rich, deep, with honeyed nuances. Caoba gets softer and sweeter in the drydown with the presence of sandalwood, but it is still patchouli who dominates the scene.

I read in my Tisserand book -and I wouldn’t want to leave it out- that patchouli, as well as rose and sandalwood are reputed to have aphrodisiac properties. Maybe because of this Caoba would make, too, a fabulous candle.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Fueguia 1833