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Oriza L. Legrand Horizon – Rugidos y ronroneos

imagen: Fantomas-en-cavale.tumblr.com  ilustrador: Zig (1930)

imagen: Fantomas-en-cavale.tumblr.com       ilustrador: Zig (1930)

Mi primer encuentro con Horizon tuvo lugar hace unas semanas cuando, de manera inesperada, una botella encontró el camino hasta mis manos y mi nariz. Si bien no es el primer patchouli con miel del mercado y probablemente tampoco sea el último, se da en su mezcla una especie de afinación, una fluidez tal que lo hace especial. Horizon parece fusionarse con la piel hasta que el usuario también se convierte en una hoja de patchouli enorme y dulce. Oriza L. Legrand capitaliza oportunamente las tradicionales propiedades antidepresivas y afrodisíacas del patchouli.

Hemos hablado antes de cómo el patchouli se abrió camino a Occidente: a comienzos del siglo XIX, las hojas secas de patchouli se usaban para alejar a las polillas de los preciosos chales indios que eran embarcados rumbo a Europa. El aroma fortuito tuvo una aceptación tan amplia que las personas se rehusaban a comprar los chales si no olían a patchouli. Los chales pasaron de moda, pero el patchouli se quedó.  De característicos matices húmedos y mohosos, el aceite esencial mejora con el tiempo, tornándose más dulce y adquiriendo una textura casi viscosa.

Horizon fue creado en el cenit de los años locos: las mujeres acortaban los ruedos de sus faldas, empezaban a llevar el pelo à la garçonne y a juguetear con la androginia; Josephine Baker hipnotizaba a París con sus danzas “salvajes”;  después de la Gran Guerra un nuevo mundo se dibujaba con las líneas estilizadas del Art Déco. Se dice de esta creación de Oriza L. Legrand que es la que recrea con mayor fidelidad su versión original (1925).

La salida ruge con una dosis considerable de patchouli y cacao amargo, regada generosamente con cognac. Esta terrosidad alcohólica se atenúa luego de unos instantes y da paso a las notas dulces de miel y tabaco. Naranja amarga  (¡deliciosa!) y rosa se adivinan, tímidas, debajo de este torbellino. Horizon esquiva clichés de género; pese a la abundancia de notas golosas no es gourmand y ostenta un definido carácter  vintage. El fondo es delicadamente atalcado y ahumado: vainilla, benjuí, tonka y turba tejen un velo ligero y envolvente. Luego de unas horas, el rugido inicial termina por convertirse en un suave ronroneo que persiste con tenacidad sobre la piel y la ropa.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Oriza L. Legrand

foto: Orizaparfums.com

foto: Orizaparfums.com

Oriza L. Legrand Horizon – Roars and purrs

My first encounter with Horizon took place a few weeks ago when, unexpectedly, a bottle found its way to my hands and nose. While it is not the first honeyed patchouli in the market and it will probably not be the last one either, there is some sort of fine-tuning to it, such a smooth blending that makes it special. Horizon seems to meld with one’s skin until one turns into a big sweet patchouli leaf. Oriza L. Legrand opportunely capitalizes on the traditional antidepressant and aphrodisiac properties of patchouli.

We have mentioned before how patchouli made its way to the West: at the beginning of the XIX century dried patchouli leaves were used to keep moths away from the precious Indian shawls that were shipped to Europe. The (unintentional) scent had such a wide acceptance that people refused to buy the shawls if they didn’t smell of patchouli. The shawls went out to fashion but patchouli remained. With characteristic damp and musty nuances, the essential oil improves with time, becoming sweeter and acquiring an almost syrupy thickness.

Horizon was created at the zenith of the roaring twenties:  women shortened their hemlines, wore their hair à la garçonne and toyed with androgyny; Josephine Baker mesmerized Paris with her “savage” dances; after the Great War a new world was being drawn with the stylized lines of Art Déco. This is, reportedly, the Oriza L. Legrand creation that most faithfully recreates its original version (1925).

The opening roars, with a hefty dose of patchouli and bitter cacao, generously doused with cognac. This earthy booziness soon mellows a bit as sweet notes of honey and tobacco become more apparent.  Bitter orange (delicious!) and rose can be guessed, shy, under this whirlwind. Horizon avoids gender clichés; despite the abundance of mouthwatering notes it is no gourmand and boasts a definite vintage character. The drydown is delicately smoky and powdery: vanilla, benzoin, tonka and peat weave a light enveloping veil. After a few hours, the initial roar gives way to a soft purr that persists tenaciously on skin and clothes.

Caro
Origin of sample: courtesy of Oriza L. Legrand.

 

1000 Flowers Réglisse Noire – Centelleante nebulosa agridulce

imagen: Wallpaperswide.com

imagen: Wallpaperswide.com

Lo etéreo no siempre está relacionado exclusivamente con la claridad: a veces ese concepto surge de – o gracias a – las sombras. En términos generales, la oscuridad puede implicar silencio y paz; es el marco único y fuente de la luz. Cuando uno se aplica Réglisse Noire sobre la piel, esta idea se explica a sí misma mucho mejor.

Su impronta -el agridulce aroma de regaliz (réglisse en francés) u orozús en el área rioplatense- puede dirigir nuestra imaginación a golosinas de antaño (en Argentina tenemos nuestro propio clásico: caramelos Media Hora) o a algo medicinal. En cualquier caso, este olor tiene una especie de connotación ancestral, la experiencia de algo que viene de un pasado remoto y difuso. Es un interesante desafío colocarlo como telón de fondo para un perfume.

Jessica September Buchanan -perfumista canadiense instalada en Grasse, Francia– levantó el guante en el 2011 e hizo una estupenda composición, la cual sería el debut para su marca 1000 Flowers. Inicialmente, una faceta fría y polvorosa de pimienta blanca resopla sobre la piel. Luego irrumpe una frescura enceguecedora de jengibre y anís,mientras que un blend dulce y balsámico de regaliz y cacao se eleva gradualmente, como un alba de sombras calmas.

Estas tinieblas tienen una textura amaderada de cedro; sobre ella, una nebulosa translúcida de almizcles y cumarina permite brillar a las especias y al regaliz. Simbólicamente, no es como si uno viera los destellos, sino que los siente en cada inhalación de la fragancia, como un titilar intermitente de estrellas lejanas.

Los devotos de Lolita Lempicka (con su marca registrada de regaliz) y de las misteriosas notas anisadas de Annick Goutal Mandragore deberían tomar nota y probar este eau de toilette indie.

Virginia

Origen de la muestra: Cortesía de la marca.

foto: Cortesía de 1000 Flowers.

foto: Cortesía de 1000 Flowers.

1000 Flowers Réglisse Noire –  A bittersweet and scintillating nebula

Ethereal is not always related to clarity: at times that concept comes up from -or due to- shadows. Speaking in general terms, darkness could imply silence, peace and is the unique frame and source of light. When one applies Réglisse Noire on the skin, the idea explains itself much better.

Its hallmark -the bittersweet aroma of licorice (réglisse in French or orozús in Río de la Plata area)- may lead our imagination towards old fashioned candies (in Argentina we have our own classic: caramelos Media Hora) or medicines. In any case, it has an ancestral connotation, the experience of something that comes from a diffuse past. That proves to be a great and challenging backdrop for a perfume.

Jessica September Buchanan -a Canadian perfumer based in Grasse, France– picked up this gauntlet in 2011 and made a stunning composition which would be the glorious start for her brand 1000 Flowers. Initially, a cold dusty facet of white pepper puffs onto the skin. Then, a blinding freshness of ginger and anise appears, and a balsamic sweetness of cocoa and licorice eases gradually into the blend, like a dawn of calm shadows.

This darkness has a woody texture of cedar; above it, a translucent nebula of musks and coumarin allows the licorice and spices to shine. Symbolically, is like one can not see the shine but feel it, in every breath, as an intermitent scintillation of remote stars.

Devotees of Lolita Lempicka (and its licorice trademark) and of the mysterious anisic notes of Annick Goutal Mandragore should take due note and try this indie eau de toilette.

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of the brand.

imagen: Fr.wikipedia.org

Regaliz   imagen: Fr.wikipedia.org

Cognoscenti Scent No. 8 Aldehydic Oakmoss- Matices de un solo ambarado

foto: Martinbillerviolins.com

foto: Martinbillerviolins.com

El sonido del cello es vibrante, grave pero capaz de lograr trazos agudos. Su intensidad es fluída y envolvente; su espíritu, equilibrado y clásico. Los matices más sublimes que puede ofrecer este instrumento solo -sin ningún otro que lo acompañe- se  experimentan en piezas como la tan bella y afamada Suite No.1 para Cello en Sol Mayor de Johann Sebastian Bach.

Si el sonido de esta suite tuviera una traducción al plano olfativo, sería muy similar a Scent No.8 Aldehydic Oakmoss de Cognoscenti. El cello en sí mismo serían los aldehídos, con su impronta atemporal pero formal que va de lo chispeante hasta lo apolvado. Las variaciones de armonía y las diversas tonalidades ejecutadas serían los demás ingredientes, que ofrecen un contrapunto en segundo plano, insuflando matices sin robar protagonismo al “instrumento”.

El inicio es verde y chirriante: la bergamota pareciera agregarle chispas que cosquillean. Luego un color ambarado crece rápidamente cubriendo por completo la composición, derramando un translúcido velo dorado y tibio sobre el aldehído (C-12 Láurico). Se da lugar entonces a una animada danza floral, dulce y cremosa entre el ylang ylang, el haba tonka y el cacao.

La Suite No.1 siempre queda resonando por un buen rato en la cabeza, especialmente las partes más ásperas de la melodía. Del mismo modo, sobre la piel persiste durante horas una textura aldehídica combinada con la rusticidad del acorde de cuero, la oscuridad del vetiver y del musgo de roble y los resabios amaderados que dejó a su paso la nota de cedro Atlas.

Tal como su creadora Dannielle Sergent nos había adelantado en una entrevista, esta fragancia es la más nueva de la colección y fue lanzada en noviembre del 2013.

Virginia

Origen de la muestra: cortesía de la marca.

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Cognoscenti Scent No. 8 Aldehydic Oakmoss- Hues of an ambery solo

The sound of a cello is vibrant, bass but able to get sharp strokes. Its intensity is fluid and enveloping; its spirit, balanced and classic. The most sublime nuances that this instrument can give on its own -without any other accompanying – are experienced through pieces so beautiful and famous as the Cello Suite No.1 in G Major by Johann Sebastian Bach.

If the sound of this suite had an olfactory translation, it would be very similar to Scent No.8 Aldehydic Oakmoss by Cognoscenti. The cello itself would be represented by the aldehydes, with their timeless yet formal trademark that goes from scintillating to powdery facets. The variations in harmony and diversely executed tonalities would be portrayed by the other ingredients, which offer a counterpoint in the background, insulating hues without stealing the limelight from the “instrument”.

The beginning is green and squeaky: bergamot seems to add sparks that tickle. Then an amber accord grows and quickly covers the whole composition by placing a translucent veil, golden and warm, on the aldehyde (C -12 Lauric). Then a lively floral, sweet and creamy dance occurs between ylang ylang, tonka bean and cocoa.

The Suite No.1 keeps ringing for a while on the head, especially the rougher parts of the melody. In a similar way, the aldehydic texture persists on the skin for hours combined with the rusticity of a leather accord, the darkness of vetiver and oakmoss, and the woody aftertaste that is left behind the Atlas Cedarwood note.

As its creator Dannielle Sergent had told us in an interview, this is the newest fragrance of the collection and it was released in November 2013.

Virginia

Origin of sample: vial courtesy of the brand.

foto: Orgs.usd.edu

foto: Orgs.usd.edu

Tom Ford Private Blend Tobacco Vanille – Azúcar y especias

ilustración: Telegraph.co.uk  aviso de cigarrillos Craven "A", 1939

ilustración: Telegraph.co.uk       aviso de cigarrillos Craven “A”, 1939

Como no-fumadora, siempre me sentí repelida por el olor del humo de cigarrillos pero, curiosamente, atraída por el aroma del tabaco. De niña disfrutaba estrujando los cigarrillos de mi padre para poder capturar un poco del rico perfume de esas hojas doradas.

Me topé por primera vez con Tobacco Vanille en Milán hace un par de años  cuando, atrapada bajo un aguacero, encontré refugio dentro de una perfumería (siempre hay una buena excusa). Mientras suspiraba sobre Champaca Absolute, la vendedora mencionó que Tobacco Vanille era su best seller de la línea. Como no soy la mayor admiradora del trabajo del Sr. Ford, lo ignoré sin siquiera dedicarle un sniff y me olvidé de él hasta este año, cuando nuestra querida Kafka me envió una muestra. El mes pasado, al visitar el mostrador de Tom Ford en Oberpollinger, la encantadora Maria me preparó un par de muestras para mi marido, que se había quedado en casa. Una de ellas era Tobacco Vanille, la que di por sentado que no iba a gustarle y me tomé la libertad de quedarme. Maria, si estás leyendo esto: SÍ le di la muestra de  Tuscan Leather, que le encantó.

No hay nada sutil en Tobacco Vanille. Llega anunciándose con pisadas fuertes y saludando desde lejos en voz alta: un perfume monumental construido alrededor del tabaco y la vainilla (aquí no hay sorpresas), con coloridas pinceladas de especias entre las que destacan el clavo de olor y la canela. Quizás sea la fragancia que mejor describe el estilo de su creador: crudo pero muy sexy (y “sexy” no es una palabra que mencione a la ligera, quizás porque a menudo se emplea de forma gratuita y no la encuentro suficientemente descriptiva). Tobacco Vanille parece espeso como un jarabe ¡pero resulta un jarabe delicioso! El picor amargo del benjuí evita que la mezcla se torne aburrida o cobre olor a pasteles. El equilibrio entre especiado y dulce está perfectamente calibrado. Es todo lo que esperaba de Ambre Narguile.

No sólo Tobacco Vanille es endemoniadamente sexy, sino que funciona de maravillas como perfume reconfortante. Su evolución es bastante lineal, pero la longevidad y proyección son fenomenales.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza del mostrador Tom Ford en Oberpollinger, Munich

Nota bene: La inspiración detrás de Tobacco Vanille es la atmósfera de un club de caballeros en el londinense barrio de Mayfair.

foto: Tomford.com

foto: Tomford.com

Tom Ford Private Blend Tobacco Vanille – Sugar and spice

As a nonsmoker, I have always been repelled by the smell of cigarette smoke but, funnily enough, attracted by the scent of tobacco. When I was a little girl, I would enjoy crushing my father’s cigarettes in order to get a whiff of the rich aroma of those golden leaves.

I first came across Tobacco Vanille in Milan a couple years ago when, caught in a downpour, I found shelter at a perfume shop (there is always a good excuse). As I swooned over Champaca Absolute, the saleslady mentioned Tobacco Vanille was their best seller from the line. Since I am not the biggest fan of Mr. Ford‘s work, I dismissed it without even giving it as much as a whiff and forgot about it until earlier this year, when our dear Kafka sent me a sample. Last month, when I visited the Tom Ford counter at Oberpollinger,  the lovely Maria made a couple decants for me to bring back home to my husband. One of them was Tobacco Vanille, which I took for granted was not going to be of the husband’s liking and kept to myself. Maria, if you happen to read this: I DID give him the Tuscan Leather decant, which he adored.

There is nothing subtle about Tobacco Vanille. It arrives stomping its feet and greeting from afar in a loud voice: a monumental fragrance built around tobacco and vanilla (no surprise), with colourful brushstrokes of spices, among which cloves and cinnamon are most prominent. It might be the fragrance that best describes the style of its creator: raw but very sexy (and “sexy” is not a word I pronounce ligthly, because perhaps it is too often misused and not descriptive enough). Tobacco Vanille is as thick as syrup, but what a delicious syrup this is! The bitter piquancy of benzoin prevents the blend from ever becoming boring or smelling like pies. The balance between sweet and spicy is perfectly calibrated. This is what I wanted Ambre Narguile  to be.

Not only Tobacco Vanille is sexy as h*ll, but it also makes a beautiful comfort scent. Its evolution is fairly linear, but longevity and projection  are phenomenal.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of the Tom Ford counter at Oberpollinger, Munich

Nota bene: The inspiration behind Tobacco Vanille is the atmosphere of a gentlemen’s club in Mayfair, London.

Velvet & Sweet Pea’s Purrfumery Black Cat – Ternura gourmand

foto: Catmoji.com

foto: Catmoji.com

Hay mucha gente a la que no le gustan los gatos negros. A mí me encantan. Nunca podría ver a esas bellas criaturas como algo maligno o de mal agüero. Pero, sinceramente, cuando conocí Black Cat estaba esperando oler un cliché: una fragancia agresiva y literal, con fuertes notas gatunas de, por ejemplo, brotes de grosellero negro. Estaba -afortunadamente – equivocada.

Este tierno eau de parfum dibuja en mi mente exactamente lo que pienso sobre los gatos negros y recrea lo que siento cuando los veo o acaricio. Tiene una nota de cuerpo de cacao aterciopelado, tan suave y tibio como un pelaje. El ylang ylang agrega vigor y estructura sin perder la gracia y la elegancia. La vanilla tahitiana mezclada con árbol (o mirto) de anís  logra una dulzura cremosa pero chispeante, como un ronroneo arrullador. ¿Picardía?¡Claro que sí! La naranja sanguina la aporta con su energía juguetona.

La nariz es la amigable y simpática Laurie Stern. Ella hizo Black Cat para la colección Kittylicious Eau de Parfum. Su original estilo personal y su amor por la naturaleza (¡especialmente por los gatos y las flores!) están presentes en sus creaciones. Lujosos ingredientes botánicos son la base de esta casa californiana de fragancias.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Velvet Sweet Pea’s Purrfumery.

foto: Proco.lt

foto: Proco.lt

Velvet & Sweet Pea’s Purrfumery Black Cat –  Gourmand tenderness

Many people don’t like black cats. I love them. I could never see those beautiful creatures as something evil or ominous. But sincerely, when I met Black Cat I was expecting to smell a cliché: a literal aggressive fragrance with strong catnip blackcurrant-buds notes, for example. Fortunately I was wrong.

This tender eau de parfum draws in my mind an exactly picture of what I think about black cats and recreates what I feel whenever I see or caress one. It has a body note of velvety cocoa as soft and warm as a fur. The ylang ylang adds strength and structure without compromising elegance and grace. Tahitian vanilla blended with aniseed myrtle achieves a creamy but sparkling sweetness as a lulling purr. Craftiness? Of course! The blood orange gives that with its playful energy.

The nose is the nice and friendly Laurie Stern. She made Black Cat for the Kittylicious Eau de Parfum collection. Her original personal style and love for nature (specially towards cats and flowers!) are present in her creations. Luxurious botanicals ingredients are the base of this Californian fragrance house.

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Velvet Sweet Pea’s Purrfumery.

foto: Chocolatepath.com

foto: Chocolatepath.com