Una receta perfumada

foto: Etsy.com/shop/EmmaDear

Hojeando un viejo libro de 1922, “Les Recettes de la Maison”, Masson & Cie. Editeurs, encontramos una receta de Parfum a la rose pour sachets, ideal para rellenar bolsitas de tela que luego perfumarán cajones o placards. La misma mezcla puede usarse, también, a modo de potpourri.

El procedimiento requiere combinar 200g de raíz de iris pulverizada (se usaba como fijador para las fragancias), 600 g de hojas de rosas, 100g de madera de sándalo y otro tanto de patchouli. Mezclar bien y finalmente agregar 3 g de esencia de geranio y 2 g de esencia de rosas.

¡Tengan un fragante fin de semana!

Virginia y Caro

imagen: En.wikipedia.org    artista: Herbert James Draper    “Pot Pourri”, 1897

A fragrant recipe

Browsing an old book from 1922, “Les Recettes de la Maison”, Masson & Cie. Editeurs, we found a recipe for Parfum a la rose pour sachets, ideal for filling little fabric pouches that will later give their scent to drawers or cupboards. The mix can also be used as potpourri.

The procedure requires combining 200g powdered iris root (it was used as a fixative for fragrances), 600 g rose leaves, 100g sandalwood and 100g patchouli. Mix well and, finally, add 3 g geranium essence and 2 g rose essence.

Have a fragrant weekend!

Virginia & Caro

“Top 10″ – Deliciosa vainilla

foto: Laviadelgusto.it

Los Aztecas empleaban la vainilla (vanilla planifolia) para dar sabor al chocolate. Más tarde, los Españoles la llevaron a Europa. Allí fue utilizada como afrodisíaco, como antídoto y para tratar la histeria. Para el siglo XIX, ya era apreciada como ingrediente en alta perfumería.

Se dice que tiene propiedades calmantes, afrodisíacas y antidepresivas. En perfumes -aunque agradable- puede con facilidad tornarse monótona o demasiado dulce. Nos gusta tropical, combinada con ylang-ylang;  misteriosa, mezclada con resinas para un efecto ahumado o gourmand, acompañada por almendras o limón.

Hoy compartimos algunos de nuestros perfumes preferidos con notas dominantes de vainilla:

Rochas Tocade El genio de Maurice Roucel brilla en esta insolente fragancia de rosa y vainilla. El fondo es íntimo y atalcado.

Caron Pour Un Homme Lavanda y vainilla se equilibran mutuamente en este clásico masculino y casi terapéutico. Amargo y dulce a un tiempo.

-Hermes Hermessence Vanille Galante Imaginen la más ligera espuma floral a la vainilla preparada en un restaurant de cocina molecular. Etérea, florece maravillosamente sobre la piel.

-Guerlain Aqua Allegoria Ylang & Vanille Dos poderosos afrodisíacos  (vainilla e ylang-ylang) se fusionan en este dulce  (y lamentablemente discontinuado) eau de toilette, evocador de los mares del Sur.

Fragonard Fleur de Vanille Un gourmand delicado y exótico que sublima la vainilla con cacao, almendras, ylang-ylang y benjuí. Difícil de resistir, incluso por quienes no son amantes de la vainilla.

-Jean Paul Gaultier Gaultier2 Una creación unisex del nariz Francis Kurkdjian, sexy y muy reconfortante. Ámbar, vainilla y almizcle son los jugadores clave.

-Roger & Gallet Vanille Un eau douce limpio y refrescante donde la vainilla se ve agradablemente balanceada por bergamota, mandarina y pomelo.

-Serge Lutens Un Bois Vanille La profundidad y riqueza que esperaríamos de Lutens están definitivamente presentes en esta vanilla para adultos. Ahumada, oscura y compleja.

Anné Pliska Anné Pliska  Luego de una salida chispeante, esta fragancia de culto muestra su corazón de naranja, vainilla, ambar y almizcle.

-L’Artisan Parfumeur Havana Vanille Ahumado y etéreo a la vez como sólo Duchaufour lo logra, este dulce eau de parfum aúna vainilla, ron, clavo de olor, tabaco y cuero.

-Annick Goutal Vanille Exquise Un suave y sofisticado eau de toilette donde una vainilla cremosa y no gourmand se engalana con detalles de almendra y maderas.

Prácticamente nos desmayamos de placer al leer la review de nuestra querida Olfactoria acerca de  Mona di Orio Vanille (que  aún no hemos podido probar).

Es posible que también quieran echar un vistazo al post sobre la vainilla  publicado en el maravilloso blog Olibanum.

Virginia y Caro

foto: Sdspezie.com

Top 10 – Delicious vanilla

The Aztecs used vanilla (vanilla planifolia) to give flavor to chocolate. Later, the Spanish brought it to Europe. There it was used as an afrodisiac, as an antidote and to treat hysteria. By the 19th century, it was already appreciated as an ingredient for fine perfumery.

It is said to have calming, antidepressant and afrodisiac properties. In fragrances -although pleasant- it can easily become boring or too sweet. We like it tropical, paired with ylang-ylang;  mysterious, mixed with resins for a smoky effect or gourmand, combined with almonds or lemon.

Today we share some of our vanilla-dominant favorite fragrances:

Rochas Tocade Maurice Roucel’s genius shines in this fun and insolent rose-vanilla fragrance. The drydown is powdery and intimate.

Caron Pour Un Homme Lavender and vanilla balance each other in this simple and almost therapeutic masculine classic. Bitter and sweet at a time.

-Hermes Hermessence Vanille Galante Imagine the lightest floral vanilla foam prepared in a molecular cuisine restaurant. Ethereal, this blooms wonderfully on skin.

-Guerlain Aqua Allegoria Ylang & Vanille Two powerful afrodisiacs (vanilla and ylang-ylang) merge in this sweet (and unfortunately discontinued) eau de toilette, evocative of the South Seas.

Fragonard Fleur de Vanille A delicate and exotic gourmand that enhances vanilla with cacao, almond, ylang-ylang and benzoin notes. Even non-vanilla lovers  have a hard time trying to resist it.

-Jean Paul Gaultier Gaultier2 A sexy and very comforting unisex creation by nose Francis Kurkdjian. Amber, vanilla and musk are the main players.

-Roger & Gallet Vanille A clean and refreshing eau douce in which the vanilla is nicely balanced by bergamot, mandarin and grapefruit.

-Serge Lutens Un Bois Vanille The depth and richness we would expect from Lutens are definitely present in this vanilla for grown-ups. Smoky, dark and complex.

Anné Pliska Anné Pliska  After a bright opening, this cult fragrance shows its sensual heart of orange, vanilla, amber and musk.

-L’Artisan Parfumeur Havana Vanille Smoky and ethereal as only Duchaufour can master, this sweet eau de parfum blends vanilla, rum, cloves, tobacco and leather.

-Annick Goutal Vanille Exquise A soft, sophisticated eau de toilette with creamy (non gourmand) vanilla and hints of almond and wood.

We practically swooned after reading our dear Olfactoria‘s review on Mona di Orio Vanille (which we haven’t tried yet).

You might also want to take a peek at the post about vanilla on the wonderful Spanish blog Olibanum.

Virginia & Caro

Bond No.9 Madison Soirée – Elegancia retro

foto: iidadesigns.com    fotógrafo: Irving Penn    “Twelve of the Most Photographed Models of the Period”, 1947

Estas últimas semanas estuve con antojo de florales blancos, así que cuando -junto con una compra- me dieron una muestra de Madison Soirée, me sentí ansiosa por probarla.

Los primeros momentos son algo difíciles: Madison Soirée tiene una salida fuerte y química,  con reminiscencias de quitaesmalte para uñas. Creo que la mayoría de las fragancias Bond No.9 se aprecian mejor si uno se acerca a ellas con sentido del humor, así que interpreto esta etapa conceptualmente, como parte  del ritual de preparación para una fiesta elegante.

¡Esperen! Esperen unos minutos y serán recompensados. El nombre y la salida punzante parecen anunciar un perfume grandilocuente, pero el olor a acetona pronto se atenúa y este eau de parfum muta en un  suave y aldehídico floral blanco.

Los florales blancos se presentan, con frecuencia, enormes y monstruosos, casi carnívoros;  no es este el caso: Madison Soirée es elegante y discreto. Su aura es delicada e íntima,  evocadora de talco perfumado al  jazmín y  madreselva. Comparte un cierto espíritu con Calèche (versión pre-reformulación), aunque Madison Soirée se percibe más suave y floral, mientras que Calèche rebosa de maderas.

Madison Soirée es probablemente la creación más formal de Bond No. 9 y también una de las más refinadas. Disfruto especialmente de su carácter ligeramente retro, que parece conjurar una era en la que guantes y perlas eran parte indispensable de un look elegante.

 Caro

Origen de la muestra: muestra obtenida en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

foto: Bondno9.com

Bond No.9 Madison Soirée – Retro elegance

I have lately been experiencing a craving for white florals, so when -after a purchase- I was given a Madison Soirée sample, I felt eager to try it.

The initial few moments are somewhat difficult: Madison Soirée opens strong and chemical,  redolent of nail polish remover. I think most Bond No.9 fragrances are better  approached with a sense of humour, so I understand this stage conceptually, as part of the ritual of getting ready for an elegant party.

Wait! wait for a few minutes and you will be rewarded. The name and shrill opening seem to announce a loud fragrance, but the acetone smell soon subsides and the eau de parfum morphs into a soft aldehydic white floral.

White florals often appear huge, almost carnivorous; that is not the case here: Madison Soirée is elegant and discrete. Its aura is delicate and  intimate, reminiscent of jasmine and  honeysuckle scented talcum. It shares a vibe with pre-reformulation Calèche, only Madison Soirée feels softer, more floral while Calèche is brimming with woods. 

Madison Soirée is arguably the most formal creation from Bond No. 9 and also one of the most refined. I particularly enjoy its retro vibe, which seems to evoke  an era when gloves and pearls were indispensable part of an elegant look.

Caro

Origin of sample: sample obtained at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

Carthusia Ligea – El canto de las sirenas

imagen: Wikipaintings.org artista: John William Waterhouse “Ulysses and the Sirens”

En la mitología clásica las sirenas eran demonios marinos: mitad mujeres, mitad pájaros. Atraían a los marinos con su encantadora e irresistible música, haciéndolos encallar en las rocas para luego devorarlos. Eran tres: Parténope (quien dio su nombre a la ciudad de Nápoles), Leucosia y Ligea (de quien este perfume toma el nombre).

Al toparme con esta fragancia en la tienda Carthusia en Positano, al instante se convirtió en una de mis favoritas de la línea (las otras dos fueron Mediterraneo y Corallium). En un principio la creí demasiado potente, pero con el correr de las horas fue ganándome poco a poco: la longevidad era fabulosa y su fondo atalcado me hipnotizó. No podía dejar de olerme la muñeca.

Diseñado por la créatrice extraordinaire Laura TonattoLigea es un perfume que parece suspendido en el tiempo. Posee  una riqueza que rara vez se  encuentra (huele?) en estos días. No resulta anticuado en absoluto, sino que su encanto es atemporal.

La salida es hesperidada con mandarinanaranja y bergamota. No es fresca y jugosa, sino seca y ligeramente amarga; más sustancial, como la corteza de estas frutas. Es esta salida la que había juzgado como disonante al olerla por primera vez.  Luego, las notas de Ligea se funden entre sí sin fisuras: patchouli, el maravilloso picor de los clavos de olor (tengo una debilidad por esta nota en perfumería) y una pincelada rosada, probablemente brindada por el geranio. La base, donde la vainilla y el benjuí vuelcan su resplandor dorado sobre el atalcado opopanax, es tan gloriosa que me deja en trance y sin poder pronunciar palabra.

Si bien no tengo objeción hacia los sintéticos (y prácticamente no podría tenerla), me desagradan los perfumes que huelen artificiales. El aroma de Ligea  es increíblemente natural y lo aprecio incluso más por ello. Se convirtió también una de mis fragancias preferidas para la hora de dormir ya que, cada vez que la elijo, me recompensa con dulces sueños.

No puedo resistirme al canto de esta sirena y tampoco quiero hacerlo.

Caro

Nota Bene: Imagino que los amantes de Shalimar que no están felices con la encarnación actual, definitivamente deberían probar suerte con Ligea.

Origen de la muestra: Botella comprada en la boutique Carthusia, Positano

foto: Carthusia.it

Carthusia Ligea – The song of the sirens

In classical mythology sirens were sea demons: half women, half birds. They lured sailors with their enchanting and irresistible music provoking their ships to be wrecked  on the rocky coast. They would then devour the unfortunate men. There were three of them: Parthenope (who gave her name to Naples), Leucosia and Ligea (from whom this perfume borrows its name).

When I tried this fragrance at the Carthusia store in Positano, it instantly became one of my three favourites from the line (the other two were Mediterraneo and Corallium). I thought it a bit too powerful at first, but over the course of hours it won me over: the lasting power was fabulous and its powdery drydown got me hooked. I just couldn’t stop sniffing my wrists.

Designed by créatrice extraordinaire Laura TonattoLigea is a fragrance that seems  suspended in time. It possesses a rich quality that is rarely seen (sniffed?) these days. It is not, however, old fashioned but has a timeless appeal.

The opening is hesperidic with mandarin, orange and bergamot. Not fresh and juicy, but drier and with a hint of bitterness; more substantial, like the rind of these fruits. It was this opening which I had thought dissonant when I first sniffed it.  Afterward, the notes in Ligea blend seamlessly: patchouli, the wonderful spiciness of cloves (I have a soft spot for this note in fragrance) and a rosy hint, most likely provided by geranium. The drydown, where vanilla and benjoin cast their golden glow over powdery opopanax, is so glorious that it leaves me entranced and at a loss for words.

While I don’t (and practically can’t) object to the use of synthetics, I dislike fragrances that overtly reek of them. Ligea smells incredibly natural and I appreciate it even more for it.  It has become one of the fragrances I enjoy wearing to bed as, every time I do so, I am rewarded with sweet dreams.

I cannot resist this siren’s song and I don’t want to.

Caro

Nota Bene: I think lovers of  Shalimar who are not happy with its current incarnation should definitely give Ligea a try.

Origin of sample: Bottle bought at the Carthusia boutique, Positano

Oscar de la Renta Esprit d’Oscar – Nueva Belle Époque

imagen: En.wikipedia.org    artista: Albert Lynch “Soleil Eternel”

Es un poco inusual en mí reseñar una fragancia de distribución masiva. Esto no sucede por esnobismo, sino porque la mayoría de los perfumes comerciales hoy día me resultan vulgares y faltos de inspiración. Algunas casas intentan aferrarse a glorias pasadas a la vez que contradictoriamente infantilizan sus nuevas creaciones. Añoro los tiempos en que los perfumes hacían oler a las mujeres como mujeres y no como caramelos.

Esprit d’Oscar (2011) es una interpretación más fresca de Oscar (1977), la fragancia insignia de De La Renta, y fue compuesto por Frank Völkl y Ann Gottlieb, de Firmenich. Olí el perfume por primera vez en una amiga joven, una modelo. Su sillage era envolvente y sofisticado, tan diferente de lo que suele llevar la mayoría de las chicas de su edad que me tomó por sorpresa.

Esprit d’Oscar me recuerda más a L’Heure Bleue que a Oscar. Octavian Coifan menciona las similaridades entre el Oscar original y Coty L’Origan (1905), así que el hecho de que la nueva creación me remita a Shem el Nessim y L’Heure Bleue tiene algo de sentido (fueron creados entre 1906-1912 y reflejan el zeitgeist de la Belle Époque).

Adoro L’Heure Bleue y apenas puedo mencionarlo sin crisparme al pensar en el líquido reformulado. Esprit d’Oscar parece una versión moderna de L’Heure Bleue, más alegre y luminosa  y que no requiere de un humor particularmente melancólico para disfrutarse. Si L’Heure Bleue es el crepúsculo, Esprit perfectamente podría ser el amanecer. Puede despertar nostalgia, pero no es melancólico. 

El limón da a la salida un carácter fresco y brillante y una cierta acidez que se disipa luego de un rato. Un rico corazón floral (jazmín, flor de naranjo, violeta, tuberosa) domina la mezcla. Encuentro acentuado el parecido con L’Heure Bleue por una ligera cualidad medicinal y, especialmente, por lo polvoroso del iris y  heliotropo. La base, cálida y dulce con  haba tonka y vanilla, deviene en un velo suave y cremoso que persiste por horas.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumerías Normy, Buenos Aires

foto: Oscardelarenta.com

Oscar de la Renta Esprit d’Oscar – New Belle Époque 

It is a bit unusual for me to review a mainstream release. This happens not out of snobbery but because most commercial fragrances seem uninspired and vulgar to me. Some houses try to cling to their former glory while, at the same time, they contradictorily infantilise their new creations. I yearn for the days when perfumes made women smell like women and not like candy.

Esprit d’Oscar (2011) is a fresher interpretation of De La Renta‘s signature fragrance, Oscar (1977) and was composed by Frank Völkl and Ann Gottlieb, from Firmenich. I smelled this perfume for the first time on a young friend, a model. Her sillage was enveloping and sophisticated, so different from what most girls her age wear that it took me by surprise.

Esprit d’Oscar reminds me more of L’Heure Bleue than of Oscar. Octavian Coifan mentions the similarities between  the original Oscar fragrance and Coty L’Origan (1905), so the fact that I find the new creation reminiscent of both Shem el Nessim and L’Heure Bleue makes sense (they were created between 1906-1912 and reflect the zeitgeist of the Belle Époque).

I adore L’Heure Bleue and I can barely mention it without cringing at the thought of the reformulated juice. Esprit d’Oscar seems like a joyous, brighter, modern interpretation of L’Heure Bleue that doesn’t require a particularly melancholy mood to be enjoyed. If L’Heure Bleue is twilight, Esprit could perfectly be dawn. It might arise nostalgia but it is not melancholic.

Lemon gives the opening a fresh, bright character and a certain sourness that fades after a while. A rich floral heart (jasmine, orange flower, violet, tuberose) dominates the blend. I find the resemblance to L’Heure Bleue acentuated by a slight medicinal quality and, especially, by the powderiness lent by the iris and heliotrope. The base, warm  and sweet with  tonka bean and vanilla, later evolves into a soft creamy veil that lasts for hours.

Caro

Origin of sample: Bottle bought at Perfumerías Normy, Buenos Aires