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Roja Parfums Scandal – Nardos rosados

foto: Arttattler.com fotógrafo: Richard Avedon   Dovima, Harper's Bazaar, 1950

foto: Arttattler.com    fotógrafo: Richard Avedon     Dovima,   Harper’s Bazaar, 1950

Las creaciones de Roja Dove huelen descaradamente a perfume. De composición clásica, es su rica calidad lo que las hace excepcionales. A principios de este año el Sr. Dove fue elegido embajador internacional de la campaña GREAT,que celebra la creatividad británica. Algún tiempo atrás, nuestra buena amiga Gaba escribió un guest post para Té de Violetas luego de su visita a la Roja Dove Haute Parfumerie en Londres;  un poco más tarde, tuvimos el placer de entrevistar al mismísimo Sr. Dove .

Scandal fue una de las tres primeras fragancias de la ahora extensa línea de Roja Parfums. No tan escandaloso como su nombre afirma, es un gran floral blanco que, pese a su blancura, me transmite la impresión de cremosos pétalos rosados. Maduro pero jamás acartonado, Scandal exalta los poderes narcóticos de la tuberosa sin perder ni pizca de refinamiento. Si bien la tuberosa es aquí la estrella indiscutida, la rosa y la flor de naranjo brillan en sus roles secundarios. La mezcla logra conservar una cierta frescura en vez de ahogar al usuario bajo una nube de polvo (sí, eau de parfum Fracas, te estoy mirando a vos). La proyección y longevidad son irreprochables.

Tan femenino y exuberante como un vestido de noche de Cristóbal Balenciaga, Scandal logra infundir su glamour a las actividades más pedestres. Al rociarlo,  mi postura se acomoda instantáneamente y me paro más derecha. Aunque no lo definiría precisamente como un perfume para uso casual, prefiero combinarlo con ropa de entrecasa porque siempre, siempre me hace sentir fabulosa, mis queridos.

Caro

Origen de la muestra: botella de eau de parfum comprada en Roja Dove Haute Parfumerie, Londres

foto: Rojaparfums.com

foto: Rojaparfums.com

Roja Dove Scandal – Pink tuberoses

Roja Dove‘s creations smell, unapologetically, like perfume. Classic in composition, they are rendered exceptional by their rich quality. Earlier this year Mr. Dove was appointed as International Ambassador for Britain‘s GREAT campaign, which celebrates British creativity. Some time ago our good friend Gaba wrote a guest post for Té de Violetas after her visit to the Roja Dove Haute Parfumerie in London; a bit later we had the pleasure of interviewing Mr. Dove himself.

Scandal was one of the first three fragrances of the now more extensive Roja Parfums line.  Not as scandalous as its name states, this is a big white floral that despite its whiteness gives me the impression of creamy pink petals. Grown up but never stuffy, Scandal exalts the narcotic powers of tuberose without losing an ounce of refinement. Although tuberose is the undisputed star here, rose and orange blossom shine in their supporting roles.  The blend manages to retain a certain freshness instead of smothering the wearer under a powder cloud (yes, Fracas eau de parfum, I am looking at you). Longevity and projection are beyond repproach.

As feminine and luxuriant as a Cristóbal Balenciaga evening gown, Scandal can instill glamour into the most pedestrian of activities. Upon spraying, I instantly change my posture and stand taller. Although I wouldn’t precisely describe it as a fragrance for casual wear, I pair it most often with sweats, because it never ever fails to make me feel fabulous, dahlings.

Caro

Origin of sample: eau de parfum bottle purchased at Roja Dove Haute Parfumerie, London

Ann Gerard Parfum Perle de Mousse – Hiedra cítrica

imagen: Fineartamerica.com  artista: Anne Weirich

imagen: Fineartamerica.com     artista: Anne Weirich

Desde que probé  Ciel d’Opale  el año pasado, no veía la hora de conocer a los otros dos integrantes de la colección de fragancias de Ann Gerard Parfum (compuesta por Bertrand Duchaufour)Perle de Mousse y Cuir de Nacre. Hace poco lo hice. ¿Qué puedo decir? ¡Ah, ya sé!: Por favor ¡no me obliguen a elegir sólo un favorito de entre ellos!

No puedo comprender qué sucede con mi lado racional cuando se trata de oler las composiciones del  Sr. Duchaufour. Hasta ahora, no he probado una sola fragancia de él que no me haya gustado. Siempre hay algo de su estilo que sorprende, es atemporal y moderno a la vez. En el caso de este particular eau de parfum (Perle de Mousse) puede apreciarse en una asombrosa y singular fusión de cítricos con notas verdes y florales.

Al oler desde la botella, la percepción inicial es de frescura, dulzura y sombras. Es una fría solemnidad, como el denso y profundo cobijo que el follaje abundante brinda en verano. La generosa dosis de mandarina verde y aldehídos agrega algunas vibraciones a la oscuridad de las notas de hiedra y gálbano, al igual que los rayos de sol abriéndose paso tímidamente a través de la espesura.

Ya sobre la piel, Perle de Mousse se vuelve más floral. El limpio lirio del valle rocía su jabonosidad sobre un  bouquet de gardeniasjazmines y rosas búlgarasClavo y espino blanco agregan un suave, dulce y especial toque que hace las veces de puente con las notas base. En este momento hace su aparición un matiz amaderado, justo antes de que el ambargris,el almizcle y la vainilla entibien y sellen la composición.

Este perfume pertenece a la familia chipre verde. Ciertamente, porque a pesar de tener una alegre -cítrica, dulce, floral- apariencia lleva también la marca distintiva de sus parientes: una -fría, verde, distante- misteriosa actitud. Y sí, incluso ¡sin musgo de roble! *

Virginia

(*) Pueden leer más sobre la familia de los chipre y las restricciones al uso de musgo de roble aquí.

Origin of sample: Discovery Kit No1 purchased from LuckyScent.

foto: Cadima.com

foto: Cadima.com

Ann Gerard Parfum Perle de Mousse – Citrus ivy

Since I first sampled  Ciel d’Opale last year, I kept looking forward to try the other two integrants of the Ann Gerard Parfum fragrance collection (composed by Bertrand Duchaufour): Perle de Mousse and Cuir de Nacre. I did it recently. What can I say? Oh, I got it: Please, don’t force me to choose only one favorite of them!

I can’t understand what happen with my rational side when it comes to Mr. Duchaufour‘s compositions. So far, I have not smelled a single fragrance from him that I didn’t like.There is always something surprising, timeless and modern at the same time about his style. For example, in this particular eau de parfum (Perle de Mousse) it is possible to appreciate an amazing and singular fusion of citrus, floral and green notes.

Sniffing from the bottle the initial perception is one of freshness, sweetness and shadows. It is a cold solemnity, like the deep and dense shelter that abundant foliage gives in summer. The generous dose of green mandarine and aldehydes adds some vibrations to the darkness of ivy and galbanum notes, similar to rays of sunshine timidly making their way through the thicket.

Upon applying on skin, Perle de Mousse becomes more floral. A clear lily of the valley sprays its soapiness on a bouquet of gardenia, jasmine and Bulgarian rose. Clove and hawthorn brings a sweet and soft spicy hint that acts like a bridge whit the base notes. In this moment a woody hue makes its apparition just before ambergris, musk and vanilla warm up and seal the composition.

This perfume belongs to the green chypre family. Truly, because despite having a cheerful -citrus, sweet, floral- appearance it has the trademark of its relatives: a -cold, green, distant- mysterious attitude. And yes, even without oakmoss!*

Virginia

(*) You can read more about chypre family and oakmoss restrictions here.

Origin of sample: Discovery Kit No1 purchased from LuckyScent.

foto: Anngerard.com

foto: Anngerard.com

Una receta perfumada: Sirop de lavande

foto: Imagines-plantarum.de fotógrafo: Leo Michels

foto: Imagines-plantarum.de fotógrafo: Leo Michels

El sirop de lavande (jarabe de lavanda) es uno de nuestros placeres favoritos. Resulta delicioso agregando una cucharada a una copa de agua gasificada, limonada o champagne. También lo disfrutamos rociado sobre queso de cabra grillado o helado de vainilla.

Este jarabe es muy simple de preparar:

Hacer hervir 1 taza de agua y 1 taza de azúcar (a veces usamos mascabado).  Mantener el hervor a fuego mínimo por 20 minutos. Agregar 2 Cdas. de flores de lavanda (preferentemente frescas, aunque por lo general usamos secas) y seguir hirviendo 10 minutos más. Dejar que la mezcla se enfríe durante un par de horas, colar y verter en botellas. Se conserva alrededor de un mes en heladera.

Con frecuencia añadimos unas gotas de esencia natural de vainilla a fin de realzar el dulzor natural de la flor y minimizar sus matices herbáceos.

La combinación de lavanda y vainilla inevitablemente recuerda al icónico Caron Pour Un Homme, creado por Ernest Daltroff en 1934. Este perfume aromático con rasgos de fougère  (tiene lavanda y cumarina pero no musgo de roble) ha cambiado un poco a través de los años. La versión actual es más suave y mucho más avainillada; su salida es menos vigorizante, pero por suerte no ha perdido identidad en absoluto. La belleza de Pour Un Homme  -que a pesar de su nombre puede perfectamente ser llevado por una mujer- radica en su aparente simpleza y equilibrio perfecto. En 2008 Caron renovó la imagen clásica de Pour Une Homme con la cara del rugbier Sebastien Chabal en sus publicidades. Aplaudimos esta jugada audaz mientras brindamos con nuestros cócteles de sirop de lavande.

¡Tengan un buen fin de semana!

Caro y Virginia

imagen: Hprints.com

imagen: Hprints.com

A fragrant recipe: Sirop de lavande

Sirop de lavande (lavender syrup) is one of our favorite treats. We enjoy adding one spoonful to a glass of sparkling water, lemonade or champagne. It is also delicious drizzled over grilled goat cheese or vanilla ice cream.

This syrup is very easy to make:

Bring 1 cup water and 1 cup sugar (we use muscovado sometimes) to a boil. Let simmer for 20 minutes. Add 2 Tbsp lavender flowers (preferably fresh, though we generally use dried) and simmer another 10 minutes. Let the mix cool for a couple hours, strain and pour into bottles. It keeps for about a month in the fridge.

We often add a few drops of natural vanilla essence in order to enhance the natural sweetness of the flower and downplay its herbaceousness.

The lavender-vanilla pairing inevitably brings to mind the iconic Caron Pour Un Homme, created by Ernest Daltroff in 1934. This aromatic fragrance with fougère traits (there is lavender and coumarin but no oakmoss), has changed a bit through the years. The current version is softer, much more vanillic; its opening is less bracing but it thankfully hasn’t lost its identity at all. The beauty of Pour Un Homme  -which despite its name can perfectly be worn by a woman- lies in its apparent simplicity and perfect balance. In 2008 Caron revamped the classic image of Pour Une Homme with the face of rugbier Sebastien Chabal in its ads. We applaud this bold move while we toast with our sirop de lavande cocktails.

Have a lovely weekend!

Caro & Virginia

Creed Fantasia de Fleurs – Tributo a la belleza

foto: Dorotheum.at  artista: Franz Schrotzberg

foto: Dorotheum.at    artista: Franz Schrotzberg

La figura de la emperatriz Elisabeth de Austria (1837-1898) se popularizó a través de la trilogía de filmes de Sissí, con Romy Schneider; edulcoradas películas que no hacen justicia a la memoria de la exquisita emperatriz ni al inmenso talento actoral de  Schneider.

La mayoría de las crónicas de la época afirman que las constantes migrañas que aquejaban a la emperatriz, la llevaban a elegir los perfumes más ligeros o a evitarlos por completo. Ninguna de las biografías de referencia (Corti, HamannHaslip, Christomanos) da detalles acerca de su perfume, aunque un libro de 1904 menciona que usaba jabones de Lubin y, en los últimos años,  de Roger & Gallet en su aroma Vera Violetta (Vera Violetta fue una de las primeras fragancias en usar ionona para imitar el olor de las violetas, las flores preferidas de Elisabeth).

Se dice que Creed Fantasia de Fleurs fue creado para la emperatriz Elisabeth; hasta tanto encuentre más evidencia, prefiero verlo sólo como inspirado por una soberana tan bella como narcisista. Este perfume -uno de mis básicos a lo largo de casi quince años- ostenta los rasgos generales de los florales de la década de 1980.

Un floral cremoso y opulento de belleza clásica, Fantasia de Fleurs es dulce y algo anticuado (en el buen sentido). Iris, violeta y un jazmín indólico son las primeras notas que percibo en este enorme bouquet. Luego emerge la rosa: una rosa que no es fresca sino intensamente aterciopelada. Aunque varios aluden a Fantasia de Fleurs como un perfume compuesto en torno a la rosa, es un multifloral y el jazmín ocupa un lugar igualmente protagónico en la mezcla. Unos veinte minutos más tarde, la presencia animal del ambargris y el almizcle afloran prestando a la composición una profundidad encantadora. La fragancia es persistente y tiene sillage amplio.

Caro

Origen de la muestra: Regalo de una amiga
foto: Creedboutique.com

foto: Creedboutique.com

Creed Fantasia de Fleurs – A tribute to beauty

The figure of empress Elisabeth of Austria (1837-1898) was popularised through the Sissi film trilogy starring Romy Schneider,  saccharine-sweet movies which don’t do justice to the memory of the exquisite empress or to Schneider‘s immense acting talent.

Most chronicles of the time state that  constant migraines made the empress  favor only the lightest perfumes or shun them altogether. None of the authoritative biographies (Corti, Hamann, Haslip, Christomanos) give any details about her perfume, though a book from 1904 mentions she used soaps by Lubin and, in her later years, by Roger & Gallet in their Vera Violetta  scent (Vera Violetta was one of the first fragrances to use ionone to mimic the smell of natural violets, which were Elisabeth‘s favorite flower)

Creed Fantasia de Fleurs is said to have been created for Empress Elisabeth, although, until I find further evidence, I prefer to see it solely as inspired by the beautiful and narcissistic sovereign. This fragrance -which has been a staple in my wardrobe for almost fifteen years- boasts the overall traits of florals from the 1980‘s.

An opulent creamy floral of classic beauty, Fantasia de Fleurs is sweet and somewhat old fashioned (in a good way). Iris, violet and an indolic jasmine are the first notes I perceive in this big bouquet. Then rose emerges: a rose that is not fresh but intensely velvety. Although many allude to Fantasia de Fleurs as a fragrance composed around rose, it is a multifloral and  jasmine has as much of a starring role in the blend.  Some twenty minutes later, the animalic presence of ambergris and musk surface lending the composition an enchanting depth. The fragrance is persistent and has ample sillage.

Caro

Origin of sample: gift from a friend

foto: Wikimedia.org fotógrafo: Emil Rabending, 1867

foto: Wikimedia.org     fotógrafo: Emil Rabending, 1867

LM Parfums Ambre Muscadin – Oscuro terciopelo

imagen: Mesgrainsdesel.canalblog.com

imagen: Mesgrainsdesel.canalblog.com

Con el correr de los años -de la misma manera que sucede con cosméticos y prendas de vestir- desarrollé la capacidad de saber a priori qué perfumes funcionarán sobre mi piel. Las distancias largas son en parte culpables del desarrollo de esta habilidad en la que he logrado un porcentaje de éxitos bastante alto. Ambre Muscadin, una arriesgada compra que hice, pertenece a la última categoría.

Los perfumes de la línea LM Parfums, fundada por Laurent Mazzone, han sido creados en colaboración con distintos narices. Ambre Muscadin en particular fue compuesto por la tempranamente desaparecida y muy talentosa Mona di Orio. El nombre de esta fragancia alude a los atildadísimos Muscadins, esos jóvenes reaccionarios que se oponían a los excesos del Terror, vestían ropas extravagantes y cuidaban su aspecto personal al extremo.   Se dice que la denominación Muscadins deriva del almizcle (musc) con que estos hombres se perfumaban, aunque el término estaba ya en uso años antes de su aparición en escena.

Ambre Muscadin trae al instante a mi mente otras dos fragancias que adoro: Mona di Orio Ambre y Editions de Parfums Musc Ravageur. Más profundo, más dulce e intenso que cualquiera de ellos dos, resulta también menos abstracto. La salida es puro cedro, opulento y resinoso. Por un momento me pregunto si no debería ser rebautizado como Cèdre Muscadin. Una violeta oscura y aterciopelada asoma brevemente por debajo del verdor conífero. Antes de poder siquiera darme cuenta, me encuentro arrastrada por un torbellino de  miel, ámbar y vainilla. Ambre Muscadin es espeso y dulce, pero la omnipresente nota de cedro corta el dulzor manteniéndolo a raya; como consecuencia la composición nunca se vuelve empalagosa. El fondo es atalcado y almizclado, con matices animales pero no sucio en exceso.

Hay un halo de nostalgia alrededor de Ambre Muscadin, pero el resultado no es anticuado. Nada en él huele sintético y personalmente lo encuentro maravillosamente reconfortante. Su tenaz abrazo avainillado permanece conmigo durante horas.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en Osswald NY

foto: Lmparfums.fr

foto: Lmparfums.fr

LM Parfums Ambre Muscadin – Dark Velvet

Through the years -much as it happens with cosmetics and clothing items- I have developed an ability to know a priori which fragrances will work on me. Let’s say long distances are to blame for the development of said ability. With a quite high success ratio, I’ve had few misses and many hits. Ambre Muscadin, a risky  unsniffed purchase, belongs in the latter category.

The fragrances in the LM Parfums line, founded by Laurent Mazzone have been created in collaboration with several noses. Ambre Muscadin, in particular, was composed by the late and enormously gifted Mona di Orio. The name of this fragrance alludes to the prodigally perfumed Muscadins, those reactionary youths who opposed the excesses of the Terror, wore extravagant clothes and took meticulous care of their personal aspect.   It is said the  denomination Muscadins derives from the musk (musc) with which these men scented themselves, although the term was already in use years before their appearance.

Ambre Muscadin brings instantly to mind two other fragrances that I love: Mona di Orio Ambre and Editions de Parfums Musc Ravageur. Deeper, sweeter and more intense than any of those two, it also smells less abstract.

The opening is all about cedarwood at its most opulent and resinous. For a moment, I wonder whether this should be renamed Cèdre Muscadin. A dark, velvety violet briefly peeks from underneath the coniferous greenness. Before I can even realise it, I am carried away by a whirlwind of honey, amber and vanilla. Ambre Muscadin is thick and sweet but the omnipresent  cedarwood note cuts through the sweetness keeping it at bay; consequently the composition never becomes cloying. The drydown is powdery and musky, slightly animalic but not excessively dirty.

There is an aura of nostalgia about Ambre Muscadin, but the result is not passé. Nothing in it smells synthetic and I find it wondefully comforting. Its tenacious vanillic embrace holds me for hours on end.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at Osswald NY