foto: Uffiziflorencia.com Torso de Gaddi, Galería Uffizi, Florencia
Aunque solemos dar por sentado que la perfumería francesa es el súmmum en este arte fragante, tendemos a olvidar que fueron los italianos quienes ayudaron a introducir el refinamiento en Francia. Cuando la formidable Catalina de Médicis viajó a Francia desde su Florencia natal en 1533 con el propósito de desposar a Enrique II (en ese entonces Duque de Orléans) llevó consigo bordadoras, cocineros -quienes también resultarían influyentes en la cultura francesa-, a su astrólogo y también a su perfumista personal Renato Bianco, también conocido como René le Florentin. Aunque no era hermosa según los cánones de belleza de la época, Catalina tenía elegancia, gran inteligencia y un gusto exquisito. Los nobles franceses y sus esposas se dejaron fascinar por el trabajo de René y su arte se volvió muy solicitado. Catalina puso en boga los guantes perfumados que Galimard producía en Grasse, que en ese momento eran toda una novedad.
Dando un salto de casi cinco siglos, la perfumería italiana encuentra uno de sus mejores embajadores en el nariz florentino Lorenzo Villoresi, pionero de la perfumería de nicho desde mucho antes de que ésta fuera tendencia.
Disfruto y admiro la perfumería italiana tanto como a su contraparte francesa; de hecho, uso creaciones de este origen cotidianamente ya que -generalización grosera- me siento más cómoda en ellas (me pregunto si llevaremos estas preferencias en nuestro ADN y son mis raíces italianas las que llaman). Dentro de los perfumes itálicos, tengo una afición especial por los almizcles italianos, que se sienten y huelen como una segunda piel: despreocupados,muy sexys y fáciles de llevar por hombres o mujeres. Usualmente no proyectan muy lejos y sólo pueden percibirse al aproximarse un poco demasiado al usuario. Los almizcles italianos caminan con soltura la cuerda floja entre esos almizcles blancos que recuerdan al suavizante para ropa (demasiado frecuentes en la perfumería mainstream, lo que no sorprende en las empresas que comercializan a la par eaux de toilette y detergentes) y los aromas que evocan partes animales sudorosas con demasiada precisión.
Lorenzo Villoresi Musk no anuncia su presencia a los gritos y resulta ni muy limpio ni muy sucio, encontrando un equilibrio perfecto entre suave dulzor y carácter animal. Esta interpretación abstracta ostenta notas de cedro, sándalo, rosa y -por supuesto- almizcle (encuentro ligeramente más prominentes el cedro y la rosa). Las notas aparecen urdidas apretadamente, con densidad. Su cualidad floral -cálida y atalcada- se sublima con la temperatura corporal y es el olor de la piel el que parece florecer. Musk, clásico y atemporal, esquiva rótulos como “moderno” o “anticuado”. Su elegancia simple hace que se adapte con facilidad a un uso casual o más formal y posee una longevidad excelente, incluso en versión eau de toilette.
Caro
Origen de la muestra: muestra gentileza de Lorenzo Villoresi
Nota bene: Hace muchos años (no logro recordar ni encontrar el artículo) Brad Pitt mencionó en una entrevista que este era su perfume favorito ¡Excelente gusto, Sr. Pitt!
Lorenzo Villoresi Musk – Hello, Gorgeous!
Although we usually assume fine French perfumery to be the summum of this fragrant art, we tend to forget it was the Italians who, after the Renaissance helped introduce refinement into France. When the formidable Catherine de Medici traveled to France from her natal Florence in 1533 in order to wed Henry II (then Duke of Orléans) she brought along embroiderers, cooks -who would also become influential in French culture-, her astrologer and also her personal perfumer Renato Bianco, also known as René le Florentin. Although not beautiful by then current beauty standards, Catherine was elegant, highly intelligent and had exquisite taste. French noblemen and their wives became entranced by René‘s work and his art was much solicited. Catherine also made fashionable the scented leather gloves produced in Grasse by Galimard, which were then a novelty.
Fast forward almost five centuries, Italian perfumery finds one of its best ambassadors in Florentine nose Lorenzo Villoresi, who pioneered niche perfumery long before it became a trend.
I enjoy and admire Italian perfumery as much as its French counterpart; in fact, I wear creations of this origin on a day to day basis as -gross generalisation- I feel more comfortable in them (I wonder if we carry these preferences in our DNA and my Italian roots are singing to me). Among Italian fragrances, I am especially fond of Italian musks, which smell and feel like a second skin: carefree,very sexy and easy to wear by either gender. They usually don’t project far and can only be perceived when one approaches a bit too closely to the wearer. Italian musks walk the tightrope between those white musks redolent of fabric softener (too frequent in mainstream perfumery, not surprisingly in companies that market both perfumes and dish cleaning liquids) and the aromas that evoke sweaty animal private parts, sometimes with too much precision.
Lorenzo Villoresi Musk does not shout and appears neither too clean or too dirty finding the perfect balance between sweet nothing and animalic. This abstract rendition boasts notes of cedarwood, sandalwood, rose and -of course- musk (I find cedarwood and rose slightly more noticeable). The notes seem tightly interwoven, even dense. Its warm powdery floralcy is easily enhanced by body temperature and the smell of skin seems to bloom. Musk, classic and timeless, avoids labels such as “modern” or “old fashioned”. Its simple elegance makes it easy to adapt to casual or evening wear and the longevity is excellent, even in eau de toilette version.
Caro
Origin of sample: sample courtesy of Lorenzo Villoresi
Nota bene: Many years ago (I am unable to remember or find the precise article) Brad Pitt mentioned in an interview that this was his fragrance of choice. Excellent taste, Mr. Pitt!
Té de Violetas 