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Eau d’Italie Eau d’Italie – Mirando al Mediterráneo

foto: Acrossrome.com

foto: Acrossrome.com

Quienes me conocen saben bien que Italia es uno de mis destinos de viaje preferidos….está bien, no voy a tratar de mentirles: ES absolutamente mi destino preferido, sin lugar a dudas ni discusiones.  Sicilia  representa el paraíso en la tierra y la sola mención de Roma me acelera el corazón. Los aromas de Italia me han impresionado con la misma fuerza que sus sabores, su arte y la belleza de sus habitantes. Eau d’Italie, como tal vez recuerden, rinde tributo a la geografía, historia y flora de la península.

Fundada por Marina Sersale -cuya familia es propietaria del hotel Le Sirenuse, en Positano– y Sebastián Álvarez Murena la marca ha recorrido un largo camino desde que lanzara su primera fragancia, hace más de diez años.
Eau d’Italie (el perfume) fue compuesto por Bertrand Duchaufour en ocasión del aniversario número 50 de Le Sirenuse. Su éxito fue tan resonante que derivó en el subsecuente lanzamiento de otras doce creaciones. Apenas dos meses atrás, Eau d’Italie abrió las puertas de una nueva boutique en Via dei Coronari, en Rome. Pequeña y encantadora, la tienda alberga el espectro completo de productos en una atmósfera mediterránea que remite a Le Sirenuse.

Volviendo a la creación originaria, Sersale y Álvarez Murena decidieron que no querían que fuera un cliché, por ese motivo evitaron la sobredosis de cítricos frecuente en las eaux de toilette italianas. Recién una década más tarde accederían a lanzar una fragancia cítrica teñida de menta (Acqua Decima). Mi percepción de Eau d’Italie es como si mirara al sol a través de una hoja de higuera; aunque la hoja de higuera no está listada entre las notas oficiales, siento el mismo ligero dulzor amaderado y  una luminosidad intensa que asoma por detrás…como un vitral hecho por la naturaleza. Eau d’Italie chispea con serenidad: notas de bergamota y flores blancas se intercalan con frescos destellos de verde sobre la sequedad que brindan el incienso y un magistral “acorde de arcilla“, evocador del olor de las baldosas de terracotta de Positano cuando calienta el sol (este acorde mineral seco “inspiraría” más tarde a otras marcas).El blend se agría ligeramente, como una insinuación de salmuera,con brotes de grosella y patchouli; esta característica  se presenta en la mayoría de las primeras creaciones de la casa. La longevidad es muy buena, no sólo en el eau de toilette sino también en los demás productos de la línea de extensión. Casual, pero discreto y refinado, se consagra como clásico moderno y una de las propuestas más sólidas de la marca.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Eau d’Italie –  Looking onto the Mediterranean

Those acquainted with me know that Italy is one of my favorite  travel destinations….oh, ok, I will not try to fool you: it IS my absolute favorite destination ever.  Sicily  represents heaven on earth and the sole mention of Rome makes my heart beat faster. The scents of Italy have impressed me as strongly as its flavors, its art and the beauty of its people. Eau d’Italie, as you might remember, pays tribute to peninsular geography, flora and history with its fragrances.

Founded by Marina Sersale -whose family owns the hotel Le Sirenuse, in Positano– and Sebastián Álvarez Murena the brand has come a long way since they launched their first fragrance, more than ten years ago.
Eau d’Italie (the fragrance) was composed by Bertrand Duchaufour on the occasion of  Le Sirenuse‘s 50th anniversary. Its success was so resounding that it derived in the subsequent launching of other eleven creations. Barely two months ago, Eau d’Italie opened the doors of a new boutique on Via dei Coronari, in Rome. Small and charming, the store houses the entire range of products in a Mediterranean setting, evocative of Le Sirenuse.

Back to the original fragrance, Sersale and Álvarez Murena accorded that they didn’t want it to become a cliché, thus they avoided the citrus overdose so common in Italian eaux de toilette. They would only agree to launch a mint-tinged citrusy fragrance a decade later (Acqua Decima). My perception of Eau d’Italie is a bit like looking at the sun through a fig leaf; although fig leaf is not listed among the official notes, I get the same mild woody sweetness from it and an intense luminosity that peeks from behind…like a vitrail made by nature. Eau d’Italie sparkles quietly: notes of bergamot and white flowers are interspersed with fresh glints of green over a dryness given by incense and a masterful “clay accord” which intentionally evokes the sun-warmed terracotta tiles of Positano (this dry mineral accord would later “inspire”other brands. The blend appears slightly soured, like a hint of brine, with the presence of blackcurrant bud and patchouli; this characteristic is present in most of the house’s earlier creations. The longevity is very good, not only in the eau de toilette but also in the ancillary products. Relaxed yet discreet and refined, it is already established as a modern classic and as one of the brand’s most solid offerings.

Caro

Origin of sample: courtesy of Eau d’Italie

foto: gentileza de Eau d'Italie

foto: gentileza de Eau d’Italie        Boutique de la marca en Roma

 

Eau d’Italie Graine de Joie – Presentación en sociedad

foto: Cleveland.com

foto: Cleveland.com

Hacía tiempo que nos preguntábamos por el inminente nuevo lanzamiento de Eau d’Italie; por suerte la espera llegó a su fin: Graine de Joie, undécima fragancia de la colección, hizo su debut esta semana en Esxence en Milán.

La creación, un luminoso floral frutado que busca celebrar el amor, fue compuesta por Daphne Bugey, de FirmenichFrutas rojasgranada y praliné juguetean con fresia y almizcles en una apetitosa mezcla.

Conversamos con Sebastián Alvarez Murena, quien -junto a su mujer Marina Sersale- es la mente detrás de una marca conocida por su elegancia relajada.

-Al comparar algunos de los primeros perfumes de la casa (Sienne l’Hiver, Paestum Rose, Bois d’Ombrie) y con los tres últimos lanzamientos (Un Bateau pour Capri,  Acqua Decima, Graine de Joie) me parece adivinar un giro en favor de fragancias más despreocupadas ¿Hay algo de esto?

Despreocupadas, interesante, no se me había ocurrido. Sí, entiendo lo que querés decir, aunque en realidad yo diría que más bien, con el pasar de los años, puede ser que inconscientemente busquemos menos el crear efectos “dramáticos”. Pero esto tampoco sería un concepto absoluto, porque en realidad no excluyo que en en el futuro podamos trabajar en perfumes más extremos. Creo que ya he dicho esto en el pasado, pero lo repito porque ilustra bien nuestra manera de trabajar: en general tenemos siempre varias ideas en las cuales pensamos y trabajamos al mismo tiempo. Y lo que suele pasar es que una de ellas cobra vida y empieza a moverse con una especial soltura, una razón de ser. Y a partir de ahí el camino suele ser bastante claro.

-¿Qué suma Graine de Joie a una colección ya numerosa?

Contestación corta que no quiere ser una provocación: algo que sentíamos que faltaba. Elaborando, la idea de un frutado luminoso con un fondo almizclado es algo muy tentador, que nos interesaba mucho. De hecho, nuestra idea era la de trabajar sobre esas notas que son irresistibles. Esas notas que parecen pasar por debajo de la guardia de la razón, y seducirnos,  ¡sin que lo podamos evitar!

-¿Qué creés que diferencia a Graine de Joie de otros florales frutados que inundan el mercado?

La verdad es que olemos muy poco de lo que se lanza. Esto no es por arrogancia, ni nada parecido, sino por el simple hecho de que, con más de 1200 lanzamientos por año, sería una proceso que no aportaría más que caos. O sea que no sabría bien cual es la diferencia, porque de hecho no nos comparamos. Trabajamos de una manera muy reservada, y nunca comparando, ni tratando de emular. Para nosotros lo importante, lo esencial, es que lo que lanzamos sea, en nuestra opinión, lo más cercano a nuestra idea de perfección.

-Si bien su aroma es delicioso, la granada no es una nota demasiado frecuente en perfumería ¿Cuál fue el motivo de su elección?

Por lo que decíamos antes: la idea de trabajar alrededor de notas irresistibles. La granada, sea en su substancia, sea en su aspecto, sea en su simbología (aunque este último punto no hace parte de  nuestra manera de trabajar), conyuga los elementos que buscábamos.

– ¿Por qué motivo Graine de Joie fue formulado como eau de parfum y no eau de toilette?

Lo decidió Graine de Joie por sí misma: da lo mejor de sí como eau de parfum. Si hubiese funcionado mejor como eau de toilette, hubiese sido eau de toilette. O concentración extrema, llegado el caso. Pero en este caso, eau de parfum permitía el mejor resultado.

-Es la primera vez que un perfume de la marca es compuesto por una mujer ¿Se trasluce la sensibilidad femenina de alguna manera?

Aah, buena pregunta… Sería tentador decir que sí, pero creo que no sería correcto, porque hay perfumeros muy sensibles también. Más que sensibilidad femenina en general, yo diría que trasluce la sensibilidad de Daphne Bugey.

– ¿Cómo definirías Graine de Joie en pocas palabras?

Un perfume frutado, luminoso, almizclado. ¡Irresistible!

Caro

foto: gentileza de Eau d'Italie

foto: gentileza de Eau d’Italie

Eau d’Italie Graine de Joie – An introduction into society

We had long been wondering about Eau d’Italie‘s impending new release; thankfully the wait is over now: Graine de Joie, the eleventh fragrance in the collection, made its debut this week at Esxence in Milan.

The newly born creation, a luminous fruity floral meant to celebrate love, was composed by Firmenich‘s Daphne Bugey. Notes of red berries, pomegranate and praline frolic together with freesia and musks in this mouthwatering blend.

We talked to Sebastián Alvarez Murena who -along with wife Marina Sersale– is the mind behind a brand known for its relaxed elegance.

-When I compare some of the first creations from the House (Sienne l’Hiver, Paestum Rose, Bois d’Ombrie) with the most recent releases (Un Bateau pour Capri,  Acqua Decima, Graine de Joie) I seem to guess a turn in favor of  more easygoing fragrances. Is there something of this element?

Easygoing, interesting, I hadn’t thought about it. Yes, I understand what you mean, although I would say that, over the course of years, we unconsciously aim for less ‘dramatic’ effects. But this wouldn’t be an absolute concept because, to tell the truth, I don’t exclude the possibility of working on more ‘extreme’ fragrances in the near future. I think I have already mentioned this before, but I repeat it because it illustrates properly the way we work: in general, we have several ideas on which we think and work at the same time. And what usually happens is that one of them comes to life and begins to move with special ease, a reason of being. And from that point on, the way seems to be quite clear.

-What does Graine de Joie add to an already numerous collection?

Short answer that doesn’t intend to be a provocation: something we felt was missing. The idea of a luminous fruity fragrance with a musky base is something very tempting, that interested us very much. In fact, we wanted to work on those irresistible notes; the notes that seem to go undetected by reason and seduce us without us being able to help it.

-What sets apart Graine de Joie from other fruity florals that seem to be flooding the market?

Truth is we smell very few releases. This is not out of arrogance, but due to the simple fact that, with more than 1200 releases per year, this process would only add chaos. So I don’t know what the difference is because we do not compare ourselves to others. We work in a very reserved way, never comparing or trying to emulate. What’s important to us, the most essential thing, is that everything we launch comes, in our opinion, as close  as possible to our idea of perfection.

-Although its scent is delightful, pomegranate is not a common note in perfumery. What was the reason for this choice?

Because of what I mentioned before: we wanted to work around irresistible notes. In substance, in appearance and symbology (although this last part doesn’t have much to do with the way we work), pomegranate conjugates all the elements we were looking for.

– Why was Graine de Joie formulated as eau de parfum instead of eau de toilette?

That was decided by Graine de Joie itself: it performs best as eau de parfum. Had it worked better as eau de toilette, it would have been an eau de toilette. Or even an intense concentration, given the case. But in this case, an eau de parfum allowed for better results.

-This is the first Eau d’Italie fragrance composed by a woman. Does feminine sensibility shine through it in a way or another?

Aah, good question… It would be tempting to say yes, but I think it wouldn’t be fair, because there are very sensitive male noses too. More than feminine sensibility in general, I would say it’s Daphne Bugey’s sensibility that shines through.

– How would you define Graine de Joie in few words?

A fruity, luminous musky fragrance. Irresistible!

Caro

 

Eau d’Italie Acqua Decima – Alma italiana

foto: Caro Fernandez     Positano

foto: Caro Fernandez          Positano

Había esperado por mucho tiempo que Eau d’Italie lanzara una fragancia oscura y compleja, del estilo de Baume du Doge, Bois d’Ombrie o Paestum RoseHabía hablado con Sebastián Álvarez Murena sobre su nueva creación y la inspiración detrás de ella así que, para el momento en que llegaron mis muestras, ya sabía que mis rezos no habían sido respondidos. Pensándolo bien, quizás sea mejor así.

Acqua Decima, aunque eau de toilette en su concentración, lleva el estandarte de las eaux de cologne o -más adecuadamente en este caso- acque di colonia. Es una de esas fragancias que deberían encontrar un lugar en cada hogar, aunque más no sea para uso terapéutico.

Creado por el perfumista Alberto Morillas, quien domina las fragancias limpias y los almizcles blancos como nadie (Mugler Cologne, Narciso Rodriguez Essence, Armani Acqua di Giò for Women, Bulgari Au Thé Blanc,  Eau d’Italie Au Lac), Acqua Decima es un ejemplo inteligente de este género ya explorado y trillado. Comparte la estimulante frescura de sus pares, pero está infundido con la vitalidad de la menta y el dulzor de la mandarina.

Cada vez que me salpico con este eau de toilette (mis muestras no tienen vaporizador) rememoro la casa de mi niñez: el árbol de manarinas al que me gustaba trepar y la menta que mi madre plantaba. Disfrutaba estrujando las hojitas de menta entre los dedos, su espíritu perfumado quedándose en mis manos.

Por supuesto que hay más que mandarina y menta en el recién nacido de Eau d’Italie. Una nota de limón que huele tan fresca como las frutas que se venden en las tiendas amalfitanas; hediona (metildihidrojasmonato)  impartiendo sus radiantes matices de jazmín y la deliciosa jabonosidad del neroli se entrelazan delicadamente en esta transparente fragancia de sol y alegría. Acqua Decima logra combinar satisfactoriamente belleza, inteligencia y refinamiento casual.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Eau d’Italie

foto: gentileza Eau d'Italie

foto: gentileza Eau d’Italie

Eau d’Italie Acqua Decima – Italian soul

I had long been hoping that Eau d’Italie would release a dark and complex fragrance, along the lines of Baume du Doge, Bois d’Ombrie or Paestum Rose. I had talked with Sebastián Álvarez Murena about their new creation and the inspiration behind it so, by the time my samples arrived, I already knew my prayers hadn’t been answered. Come to think of it, perhaps that’s a good thing.

Acqua Decima, though an eau de toilette in concentration, bears the standard of eaux de cologne or -more adequately in this case- acque di colonia. It is one of those fragrances that should find a place in every household if only for therapeutical purposes.

Created by  perfumer Alberto Morillas, who masters clean fragrances and white musks like no one else (Mugler Cologne, Narciso Rodriguez Essence, Armani Acqua di Giò for Women, Bulgari Au Thé Blanc,  Eau d’Italie Au Lac) Acqua Decima is an intelligent example of this already explored and trodden genre. It shares the exhilarating freshness of its counterparts but is infused with the vibrancy of mint and the sweetness of tangerine.

Every time I splash it on (my samples have no spray) I reminisce the house of my childhood: the tangerine tree I liked to climb and the mint my mother used to grow. I enjoyed crushing the mint leaves between my fingers so that their fragrant soul would remain in my hands.

Of course, there’s more than tangerine and mint to the Eau d’Italie newborn. A lemon note that smells as fresh as the fruits sold in the  Amalfitan shops; hedione (methyldihydrojasmonate) imparting its radiant hints of jasmine and the delightful soapiness of neroli intertwine themselves  delicately  in this transparent fragrance of sun and joy. Acqua Decima  manages to satisfactorily combine beauty, intelligence and casual refinement.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Eau d’Italie

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

Eau d’Italie Acqua Decima – Una entrevista

foto: It.wikipedia.org fotógrafo: Porfirio

foto: It.wikipedia.org      fotógrafo: Porfirio

La flamante Acqua Decima es el eau de toilette más reciente de Eau d’Italie. Como su nombre permite suponer, es la décima creación de la marca.

Inspirado en los aromas mediterráneos de la soleada Costa Amalfitana, más específicamente del ”Sendero-camino de los dioses” este perfume fresco y vivaz aúna notas de cítricos, flores y menta

Conversamos con Sebastián Álvarez Murena, quien junto a su mujer, Marina Sersale, es creador de la marca.

¿Cuál es la inspiración detrás de Acqua Decima?

En realidad para nosotros la cosa tiene una cierta gracia, porque hace más de diez años, cuando empezamos a trabajar en lo que después se convirtió en Eau d’Italie Eau de Toilette, nuestro primer perfume, entre las varias cosas que nos propusimos estaba la de no hacer un perfume a base cítrica. En su momento, porque no queríamos caer en la “obligación” de lo que es un clásico italiano.

Y henos aquí hoy, lanzando un perfume a base cítrica…

Pero la verdad es que si uno cierra los ojos y permite que los elementos del paisaje sugieran ideas para un perfume, en el Sur de Italia los limones son un elemento realmente imposible de no considerar, y extremamente seductor.

Lo que los franceses llamarían un elemento incontournable.

Decía Goethe: “¿Conoces el país donde florece el limonero y centellean las naranjas entre el follaje oscuro?”, ¡y aparentemente ésto se le ocurrió estando todavía en el Norte de Italia!

O sea que, volviendo a tu pregunta, la inspiración real fueron los maravillosos limones del Sur. Vos has estado en Positano y sabés que,de hecho, los olores cítricos, hesperidados, son una realidad cotidiana: puestos a lo largo de la ruta que venden limones maravillosos, con hojas de un verde profundo y cáscara espesa y cargada de aceites. Los limones están por todos lados, la gente los compra, los cultiva, se los regala para hacer Limoncello casero.

Y si uno piensa en “Il sentiero degli dei“, “La senda de los dioses”, un recorrido en las montañas sobre Positano, los elementos de Acqua Decima están todos ahí. Limones, menta, aire…

Por encima de todo esto, la verdad es también que…teníamos muchas, muchas ganas de tener un cítrico clásico en la colección, un cítrico irresistible…

-Morillas, el nariz detrás de esta creación,  es el rey indiscutido de las fragancias limpias ¿Cómo fue el brief que recibió?

 Acqua Decima nació ante todo a raíz de una conversación en la cual hablábamos de sensaciones del Sur de Italia. De una cosa fuimos yendo a otra, y antes de que nos diéramos cuenta estábamos trabajando en lo que se convirtió en Acqua Decima.  Fue un trabajo muy certero, estaba todo muy claro desde el principio.

-¿Qué suma Acqua Decima a la colección Eau d’Italie?

Buena pregunta, porque lleva a lo que suele ser el punto de salida de todos nuestros nuevos perfumes, o sea el ver qué le puede agregar a la colección Eau d’Italie. En este caso lo que buscábamos era agregar un elemento para el cual pensamos que la línea está hoy madura, o sea un clásico.

Un clásico ejecutado “a regola d’arte“, como se dice en italiano.

Acqua Decima es un perfume de esa categoría que habla por sí misma: es casi imposible olerlo y no sonreir. Hay perfumes que nos intrigan, perfumes que incitan a la reflexión, perfumes que nos hacen viajar, o que nos transportan en el tiempo. Y hay perfumes que nos hacen sonreir,  que nos hacen sentir bien, nos ponen de buen humor, incluso sin que nos demos cuenta de por qué. Acqua Decima pertenece a ésta categoría.

-Las últimas fragancias de Eau d’Italie son notablemente más frescas que las primeras ¿Hay una decisión consciente detrás de este giro?

 No sé si necesariamente las calificaría a todas como más frescas, pero sí, entiendo lo que querés decir. Incluso Un Bateau pour Capri, que no es un perfume fresco en el sentido clásico de la palabra, tiene una cierta vibración que lo vuelve, más allá de todas sus características, un perfume con también una capacidad de aparecer como fresco. En todo caso nunca como un perfume no-fresco, aún siendo profundo y floral.

Decisión consciente no hay. Pero si me pongo a pensar en la cosa se me ocurre que tal vez esta “frescura”, por así definirla, tenga que ver por un lado con los temas tratados, pero por otro también, supongo, con una búsqueda de equilibrio. Marina y yo a veces volvemos a oler perfumes en los que trabajamos años atrás, perfumes que sacamos y algunos que en cambio no sacamos, y nos preguntamos si hay algo que cambiaríamos. En general la conclusión es que no, porque cada perfume que lanzamos es exactamente lo que buscábamos.

Este es un trabajo importante para nosotros, porque con el pasar de los años creo que lo que más nos importa para Eau d’Italie es que tenga coherencia con nuestro plan general: hacer perfumes que en nuestra opinión son lo más cercano a la perfección del tema que estamos tratando. Probablemente en la búsqueda de armonía y coherencia para Eau d’Italie la colección, estos perfumes más frescos pueden completar los perfumes más cálidos, más llenos que hacen parte de la línea.

-Seré cruel. Si tuvieras que elegir una fragancia -una sola- para usar por el resto de tus días ¿cuál sería y por qué?

 Contesto sinceramente: siempre hay un amor muy especial por el perfume en el cual uno ha trabajado recientemente, el recién nacido. Pero después pasa el tiempo y uno vuelve a acercarse a perfumes en los que ha trabajado antes, y vuelve a fascinarse.

Desgraciadamente hace ya muchos años que ni Marina ni yo podemos usar perfumes por el gusto de usarlos, porque necesitamos tener la piel “limpia” para el trabajo, probar y probar. Pero un lujo que me doy, ya que no implica comprometer piel que necesitamos para el trabajo, es el de perfumar todos los días el pañuelo. Que desde el bolsillo del saco, de vez en cuando deja subir alguna nota.

Esta es mi manera de usar perfume hoy en día, y tiene la ventaja de permitir una gran variedad.

Pero, si tuviera que elegir un perfume para siempre, ¿cuál sería?

Dependería del día en que tuviera que hacer la elección…

Caro

foto: gentileza Eau d'Italie

foto: gentileza Eau d’Italie

Eau d’Italie Acqua Decima – An interview

The very recently released Acqua Decima is the newest eau de toilette from Eau d’Italie. Like its name suggests, it is the tenth fragrance in the collection.

Inspired by the Mediterranean scents of the sunny  Amalfi Coast, more specifically of the ”Path of the Gods”, this fresh and lively fragrance blends notes of citrus, flowers and mint.

We had a few words with Sebastián Álvarez Murena who, alongside his wife, Marina Sersale, is the creator of the brand .

What is the inspiration behind Acqua Decima?

Actually it is sort of funny for us because more than ten years ago, when we began working on what later became Eau d’Italie Eau de Toilette, our first fragrance, we decided – among many things- not to create a citrus-based fragrance. At that time we didn’t want to feel the “duty” of what an Italian classic should be.

And here we are today, launching a citrus-based fragrance…

But in all truth, if one closes his eyes and lets the elements of the landscape suggest ideas for a fragrance, in the south of Italy lemons are an element which is impossible to ignore, and extremely seductive. What the French would call an incontournable element.

Goethe said: ‘Do you know the country where the lemon tree blooms and oranges sparkle among the dark foliage?’, and apparently he wrote this while he was in the  North of Italy!

So, going back to your question, the actual inspiration were the wonderful lemons from the South. You have been to Positano and know that, in fact, the citrusy hesperidic scents are a quotidian reality: stands along the road where wonderful lemons are sold, with their deep green leaves and a thick peel, reeking with oils. Lemons are eveywhere, people buy them, plant them, gives them away to prepare homemade  Limoncello.

And if one thinks of “Il sentiero degli dei“, “The pathway of the Gods”, a footpath on the mountains over Positano, the elements of  Acqua Decima are all there. Lemons, mint, air…

Above all this, truth is…we really, really wanted to have a classic citrus in the collection, an irresistible citrus…

-Morillas, the nose behind this creation,  is the undisputed king of clean fragrances. What was the brief he received like?

 Acqua Decima was born after a conversation in which we talked about sensations of the south of Italy. One thing led to another and before we could even realize, we were working in what became Acqua Decima.  It was a very precise job, everything was clear from the beginning.

-What does Acqua Decima add to the Eau d’Italie collection?

Good question,  because it leads to the starting point of all our new fragrances, seeing what can be added to the Eau d’Italie collection. In this case what we were looking to add an element for which we think the line is -now- mature enough: a classic.

A classic executed -as the Italians say-  ‘a regola d’arte’.

Acqua Decima is a fragrance of that category that speaks for itself: it is almost impossible not to smile upon smelling it. There are fragrances that intrigue, fragrances that invite reflection, fragrances that make us travel, or that take us back in time. And there are fragrances that make us smile,  that make us feel good, that improve our mood, even without us knowing why. Acqua Decima belongs to this category.

-The latest creations from Eau d’Italie are notoriously fresher than the first ones. Is there a conscious decision behind this turn?

 I don’t know if I would classify all of them as ‘fresher’ but I see your point. Even Un Bateau pour Capri, which is not a fresh fragrance in the traditional sense of the word, has a certain vibe that turns it, beyond all its other traits, a fragrance with an ability to appear as fresh. In any case, never as un-fresh, even being deep and floral.

There is no conscious decision. But come to think of it maybe this ‘freshness’ might have to do with the motifs we have already touched, but also with a search for balance. Marina and I sometimes smell again fragrances on which we worked a few years ago, fragrances we released and some others we didn’t release and we wonder if there’s anything we would change. We generally agree that we wouldn’t change anything, because each fragrance we launched is exactly what we were looking for at that time.

This is an important task for us, because as years go by I think what we care most about Eau d’Italie is that it is coherent with our main plan: creating fragrances that, in our opinion, are as closest to perfection as possible regarding the theme that inspires us. Probably in the search for harmony and coherence in the Eau d’Italie collection, these fresher fragrances can complete the warmer, fuller fragrances we have in the line.

-I’ll be cruel. If you had to choose a fragrance -just one- to wear for the rest of your life, which would it be and why?

I will answer in all sincerity: there is always a very special love for the fragrance in which one has recently worked, the newborn. But after time elapses, one returns to the previous creations and becomes fascinated by them again.

Unfortunately neither Marina nor me can wear any fragrance just for the pleasure of it, because we need to have our skin ‘clean’ for our work: trying fragrances once and again. But one of my little luxuries is to scent my handkerchief every day. Then the scent wafts from the pocket in my jacket.

This is how I wear fragrance nowadays, and it has the advantage of allowing for a great variety.

But, if I had to choose a fragrance for ever, what would it be?

That would depend on the day I have to take the decision…

Caro

Eau d’Italie Un Bateau pour Capri – Una entrevista

foto: Ilsecoloxix.it

La inspiración para Un Bateau pour Capri les llegó a  Marina Sersale y Sebastián Álvarez Murena – creadores de la línea Eau d’Italie  mientras revisaban viejas fotos de glamorosos huéspedes enel hotel Le Sirenuse.

Algunas de estas criaturas tan chic eran famosas (Liz Taylor y Grace Kelly solían visitar Le Sirenuse), algunas no; pero todas ellas disfrutaban plenamente de la dolce vita en esta ubicación paradisíaca, sin perder ni una pizca de glamour.

La fragancia ostenta notas de peonía, fresia, durazno, jazmín sambac, rosa centifolia, heliotropo, maderas solares, cedro y almizcle.

Conversamos con el Sr. Álvarez Murena acerca de la creación más reciente de Eau d’Italie.

El hotel Le Sirenuse encarna a nuestro entender el verdadero lujo moderno (exclusividad, calidad impecable desprovista de ostentación, ambiente relajado) ¿De qué manera se ven reflejados esos aspectos en Un Bateau Pour Capri?

Gracias. No quisiera robarles las palabras, pero esa descripción del lujo del hotel coincide precisamente con lo que buscamos para Eau d’Italie en todos sus perfumes. La idea es justamente la de ofrecer una calidad impecable desprovista de ostentación, palabra por palabra, con una exclusividad que surge de una distribución muy esmerada. Sus palabras describen precisamente lo que de hecho es nuestra manera de trabajar.

De qué manera difiere Un Bateau Pour Capri de otros perfumes que evocan el glamour de la década de los años 1950s y que en su mayoría destacan notas de cosméticos (polvos, lápiz labial, aroma a violetas)? 

 Si tengo que ser franco, no sabría bien qué contestar, porque la verdad es que cuando empezamos un proyecto nunca lo hacemos comparándolo a lo que ya hay en el mercado. Me explico mejor: nuestro perfume anterior, Jardin du Poète, pertenece a una categoría en la cual ya hay muchos perfumes muy bien hechos, muy agradables y bien construidos, pero que por sus características (notas muy volátiles), tienden a durar poco sobre la piel. Por lo cual si hubo comparación, fue en relación a que lo que buscábamos era un cítrico/verde perfecto, efervescente, luminoso, pero con duración. En el caso de Un Bateau pour Capri lo que buscábamos era evocar las características de un período, pero en clave contemporánea. O sea, evocar, más que replicar.

La construcción de los perfumes de Eau d’Italie es eminentemente moderna ¿Cómo logran compatibilizar esa característica con un glamour retro?

Eso es lo que quería explicar en la pregunta anterior: en nuestra opinión la clave es evocar, más que replicar.

 Hace meses, cuando el nuevo perfume era sólo un proyecto, nos contaste que incluiría una particular nota de peonía ¿Alguna razón especial por la que hayan elegido esa flor?

Espero que esta contestación no los desilusione pero…el motivo es que la peonia nos gusta mucho… Lo que nos intrigaba de las peonías (las que tienen perfume, quiero decir) es esa capacidad de emanar un perfume exquisito de manera constante pero discreta.

 La gran mayoría de vuestros perfumes fueron compuestos por (el genio del incienso) Bertrand Duchaufour, excepto Au Lac (orquestado por el maestro de la pulcritud Alberto Morillas). El talento y nariz detrás de Un Bateau pour Capri es Jacques Cavallier, quien tiene un historial pródigo en perfumes de carácter más carnal  ¿Por qué pensaron que él sería el indicado para esta creación?

Creo que la verdad es que fue un encuentro perfecto entre el perfumista y el proyecto: desde la primeras pruebas Cavallier estaba en el buen camino, sin duda.

Los perfumes de la línea Eau d’Italie no se ajustan demasiado a restricciones de género, pero Un Bateau pour Capri –a priori- parecería ser eminentemente femenino ¿Lo es? ¿Existe algún motivo para esta elección?

Sí, eso es verdad: en general hemos tratado de evitar algo que no nos convence del todo, lo de predeterminar el género de los perfumes. Sobre todo porque a veces el hacerlo nos dió sorpresas: Bois d’Ombrie, que son cueros y maderas, en nuestra opinión iba a ser un perfume más bien masculino, pero rápidamente se convirtió en un best seller entre las mujeres. Pero en el caso de Un Bateau pour Capri creo que no hay dudas: es un femenino, super femenino. Después podemos debatir ad eternam qué es femenino y qué es masculino, nosotros seríamos los primeros en ponerlo en cuestión, pero creo que en este caso no caben demasiadas dudas. ¡Lo cual no implica que no sea exquisito usado por hombres! Pero sin duda menos habitual.

¿Por qué la elección de concentración eau de parfum?

La explicación es simple: generalmente cuando terminamos un perfume lo probamos también en concentraciones diferentes a la que usamos durante la creación, más bajas y más altas, para ver cual es más adecuada para ese perfume. En base al resultado de estas pruebas decidimos la concentración final, que en este caso resultó ser una concentración alta, de eau de parfum.

Aunque Eau d’Italie aún no está presente en el mercado local (Argentina), sabemos que tiene sus fieles seguidores ¿Qué características creés que el público argentino apreciará particularmente en Un Bateau Pour Capri?

Tal vez  pueda parecer raro lo que les digo, sobre todo en el ámbito de una entrevista, pero mi opinión personal es que más allá de todo lo que podamos decir y explicar acerca de un perfume, la opinión final es la que se obtiene probándolo. En el caso de Un Bateau pour Capri, creo que lo que el público argentino puede apreciar es un impecable clásico femenino que no cansa nunca.

Caro

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Un Bateau pour Capri – An interview

The inspiration for Un Bateau pour Capri came to Marina Sersale and Sebastián Álvarez Murena –creators of the Eau d’Italie line- as they were rummaging through old photos of glamorous guests at Le Sirenuse.

Some of these über chic individuals were famous (both Liz Taylor and Grace Kelly used to visit Le Sirenuse), some were not, but all of them enjoyed la dolce vita to the fullest in this paradisiacal setting without losing an ounce of glamour.

The fragrance boasts notes of peony, freesia, peach, sambac jasmine, rosa centifolia, heliotrope, solar wood, cedarwood and musk

We talked to Mr. Álvarez Murena about Eau d’Italie‘s latest creation.

The Hotel Le Sirenuse embodies true modern luxury (exclusivity, flawless quality devoid of ostentation, relaxed environment). How are those aspects reflected in Un Bateau Pour Capri?

 Thank you. I wouldn’t like to steal your words, but your description of the hotel’s luxury coincides precisely with what we try to achieve in each Eau d’Italie fragrance. The idea is to offer flawless quality devoid of ostentation, word by word, with an exclusivity that arises from a very careful distribution. Your words describe precisely what in fact is our way of working.

How does Un Bateau Pour Capri differ from other fragrances that evoke the glamour of the 1950s and which, in most cases, have dominant notes of cosmetics (face powder, lipstick, violets)?

If I must be honest, I wouldn’t really know what to answer, because when we start a project we never do it comparing it to what already exists on the market. To put it more clearly: our previous fragrance, Jardin du Poète, belongs to a category  of very  good, pleasant and well executed fragrances, but  which due to their characteristics (very volatile notes), tend to have poor longevity on the skin. Therefore, if there ever was a comparison it was in relation to what we were looking for:  a perfect green/citrus with efervescence and luminosity, but with lasting power. In the case of Un Bateau pour Capri we were looking to evoke the characteristics of a certain period but on a contemporary note. We were more interested in evoking than replicating.

 The construction of Eau d’Italie‘s fragrances is eminently modern. How did you manage to make that trait compatible with retro glamour?

There, that’s what I was trying to explain in the previous question: in our opinion the key is to evoke rather than replicate.

Months ago,when the new fragrance was still a project, you told me it would include a particular peony note. Is there any special reason why you chose that flower?

I hope the answer doesn’t disappoint you but…the reason is that we like peony very much. What keeps us intrigued about peonies (the fragrant ones, I mean)  is their ability to emanate their exquisite aroma in a constant yet discreet way.

Most Eau d’Italie fragrances have been composed by (incense genius) Bertrand Duchaufour, except Au Lac (orchestrated by master of pulchritude Alberto Morillas). The talent and nose behind Un Bateau pour Capri is Jacques Cavallier, who has a prolific background in fragrances of a more carnal character. Why did you think he would be the best choice for this creation?

I think it was a perfect match between the nose and the project: since the first trials Cavallier was on the right path, without a doubt.

Eau d’Italie fragrances are not too bound by gender restriction, but Un Bateau pour Capri –a priori– seems to be eminently feminine in character. Is it? Is there any conscious decision behind this? 

What you say is true, in general we have tried to avoid something we are unconvinced about: predeterminating the gender of our fragrance. Especially because on a few occasions when we did it proved surprising: Bois d’Ombrie, which boasts leather and wood notes, was going to be a mainly masculine fragrance in our opinion, but soon proved to be a best seller among women.  However in the case of Un Bateau pour Capri I think it is no doubt feminine. We could in fact go on about what is feminine and what is masculine, we would be the first to question this, but I think in this case there is no room for doubt.  Which doesn’t mean that it wouldn’t be exquisite on a man! Yet less customary.

Why did you choose an eau de parfum formula ?

The explanation is simple: usually when we finish a fragrance we try it in varying concentrations  – more or less –  to see which is best suited for this fragrance.  Based on the results of these tests we then decide the final concentration, which in this case was a high concentration of eau de parfum.

Although Eau d’Italie does not have a presence yet in the local market (Argentina), we know it has a loyal cult following. What traits do you think your Argentinian customers will particularly appreciate in Un Bateau Pour Capri?

This may sound strange to you particularly within the context of an interview, but my personal opinion is that beyond everything we can say and explain about a fragrance, the opinion that matters the most will be what comes to you when you try it. In the case of Un Bateau pour Capri, I think what the Argentinian public may appreciate the most is an impeccable feminine classic that one can never get tired of.

Caro