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Puredistance Opardu – Venus victoriosa

foto: Wga.hu artista: Antonio Canova, "Venus Victrix", 1805-1807

foto: Wga.hu         artista: Antonio Canova, “Venus Victrix”, 1805-1807

Entre 1805 y 1808, Antonio Canova esculpió su Venus Victrix, una estatua en mármol blanco que representa a Paulina Borghese (neé Bonaparte). Se dice que Canova quería representar a la flamante princesa Borghese como la más casta Diana (la desnudez era controvertida, tratándose de una persona de alto rango) pero ella insistió con Venus. Paulina era una belleza célebre que no guardaba sus encantos para sí misma. En la escultura, sostiene en su mano la manzana dorada que Paris dio a Venus al consagrarla como la diosa más bella. La estatua, hoy expuesta en la Galleria Borghese  estaba originalmente encerada, de manera que el fino mármol apareciera aún más lustroso. Debe haberse visto magnífica a la luz de las velas. 

Si Puredistance I encarna la pureza; Antonia, el refinamiento y Puredistance M, un sex-appeal peligroso; entonces Opardu es belleza que no puede ser discutida, belleza sin par: belleza victoriosa.

Creado por Annie Buzantian y lanzado en 2012, Opardu evoca en su suavidad extremidades marmóreas y redondeadas. Esta nostálgica celebración de la feminidad se presenta bajo el aspecto de un opulento bouquet blanco. Unas perfumadas lilas son el corazón mismo de este ramillete. Lamentablemente las lilas han pasado de moda y hoy es difícil encontrar fragancias lila-céntricas de buena calidad. Opardu es una excepción honrosa. 

Aquí las lilas están rodeadas por otras flores: gardenia, jazmín y tuberosa prestan su sensualidad característica y, con ellas, la mezcla se vuelve más voluptuosa y carnal, casi pulposa. Heliotropo y clavel refuerzan la evocación de los días de antaño. Una cremosidad jabonosa, reminiscente de los productos de tocador más finos, define la personalidad de esta fragancia.

A pesar de esta profusión de notas aparentemente anticuadas, Opardu es verdaderamente atemporal y se convirtió en producto de culto apenas fue lanzado al mercado. Su hermoso sillage floral resulta tan actual hoy como lo hubiera sido durante la Belle Époque o en los tiempos de Paulina Borghese.

Opardu, al igual que las otras creaciones de Puredistance, se encuentra disponible solamente en concentración parfum.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Puredistance

foto: Puredistance.com

foto: Puredistance.com

Puredistance Opardu – Venus Victorious

Between 1805 and 1808, Antonio Canova sculpted his Venus Victrix, a statue in white marble that depicts Pauline Borghese (neé Bonaparte). It is said Canova wanted to represent the brand-new princess Borghese as the more chaste Diana (nakedness was controversial for a person of high rank) but she insisted on Venus. Pauline was a celebrated beauty who didn’t keep her charms to herself. In the sculpture she is holding in her hand the golden apple that Paris awarded Venus, thus consecrating her as as the most beautiful goddess. The statue, now exhibited at the Galleria Borghese was originally waxed so that even more lustre would be added to the already fine marble. It must have looked magnificent by candlelight.

If Puredistance I epitomizes purity; Antonia, refinement and Puredistance M, dangerous sex-appeal; then Opardu is beauty that can not be argued, unsurpassed beauty: triumphant beauty.

Created by Annie Buzantian and launched in 2012, Opardu evokes  rounded, marmoreal limbs in its smoothness. This nostalgic celebration of femininity appears under the guise of an opulent white bouquet. Fragrant lilacs are the very heart of this bouquet. Sadly, lilacs have gone out of fashion and it has become difficult to find lilac-centric perfumes of good quality today. Opardu is an honourable exception.

These lilacs are surrounded by other flowers: gardeniajasmine and tuberose lend their characteristic sensuality and, with them, the blend becomes more voluptuous and carnal, almost fleshy. Heliotrope and carnation reinforce the evocation of bygone days. A soapy creaminess, reminiscent of the finest toiletries, defines the personality of this perfume.

Despite this profusion of seemingly antiquated notes, Opardu is truly timeless and earned a cult following as soon as it was released. Its beautiful floral sillage smells as current today as it would have done during the Belle Époque or in the times of Pauline Borghese.

Opardu, like the other Puredistance creations, is available only in parfum concentration.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Puredistance

Olivier Durbano Rock Crystal – Cielo y tierra

foto: Commons.wikimedia.orgfotógrafo: JJ Harrison

foto: Commons.wikimedia.org
fotógrafo: JJ Harrison

Una noche de la semana pasada me reuní a cenar con viejos amigos. Era muy tarde, cuando tomé un taxi de regreso a casa. Al indicarle al chofer a dónde nos dirigíamos, contestó “Déjeme decirle que su perfume es muy rico. Lo noté en cuanto subió”. Me sentí un poco desconcertada, ya que había olvidado incluso de que me había aplicado perfume. Primero me devané los sesos, luego busqué dentro de mi bolso y encontré una muestra de Olivier Durbano Rock Crystal, la fragancia con la que me había rociado horas antes. “¿Este es el olor que dice usted?” pregunté mientras le alcanzaba el frasquito. “Sí, ese”. “¿Quiere que le ponga un poco?”. Y eso hice. Una nube radiante de incienso llenó el auto y de cierto modo pareció iluminar la noche.

Rock Crystal es parte de la colección Parfums de Pierres Poèmes creada por Olivier Durbano. Olivier, joyero de profesión, está familiarizado con las piedras, su simbología y las emociones que despiertan.

El cristal de roca o cuarzo hialino se conoce desde la antigüedad. Resultaba un material conveniente para tallar y, debido a su belleza límpida, era tratado como una gema. Los egipcios le atribuían propiedades esotéricas. Plinio el Viejo lo consideraba hielo que no podía derretirse.  Más tarde, durante la Edad Media, se utilizó especialmente en la creación de objetos religiosos.

El incienso ha encontrado uso ritual en muchas culturas a través de los siglos. El humo producido al quemar esta resina aromática elevaba las plegarias del pueblo a sus dioses.

Teniendo en cuenta que tanto el cristal de roca como el incienso son casi universalmente simbólicos de la unión entre los mortales y sus deidades, no sorprende que este perfume se construya en torno a esa nota.

Al oler Rock Crystal por primera vez, me resultó extrañamente familiar. Luego de algunos usos, me dí cuenta de que me recordaba al olor de la (relativamente) austera y despojada Iglesia de los Capuchinos, en Viena. Los recuerdos que guardo de mi visita son vagos, casi meramente olfativos. No había nadie más dentro de la iglesia. Los aromas del incienso y  maderas preciosas inundaban el lugar y jugaban con los rayos de sol invitando a la introspección.

Rock Crystal es potente y luminoso. En él se equilibra ligereza con terrosidad. Si el incienso sugiere sacralidad, entonces la robustez prestada por el sándalo y cedro corporizan lo terreno. Cualquier severidad posible se aclara con las notas de flor de naranjo, pimienta y cardamomo que convierten este perfume en algo alegre, si bien meditativo.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Olivier Durbano

foto: Olivierdurbano-store.com

foto: Olivierdurbano-store.com

Olivier Durbano Rock Crystal – Heaven and earth

One evening last week I had dinner with some old friends. It was very late when I took a taxi back home. When I told the driver where I was heading, he replied  “Let me tell you you smell wonderful. I noticed it as soon as you entered the car”. I felt a bit puzzled as I had forgotten I was wearing any scent at all. First I racked my brains, then I looked into my handbag and found a sample of Olivier Durbano Rock Crystal, the fragrance I had spritzed myself with hours earlier. “Is this the scent you mean?” I asked as I handed him the vial. “Yes, it is” “Shall I spritz you with some of it?” and I so I did. A radiant cloud of incense filled the car and somehow seemed to give illuminate the night.

Rock Crystal belongs to the Parfums de Pierres Poèmes collection created by Olivier Durbano. Olivier, a jeweller by trade, is well acquainted with the stones, their symbolism and the emotions they awake.

Rock crystal or  hialine quartz has been known since antiquity. It was a convenient material for carving and was treated like a gem due to its limpid beauty. The Egyptians attributed esoteric properties to it. Pliny the Elder  regarded it as ice that could not be melted.  Later, during the Middle Ages it was especially used in the creation of religious objects.

Frankincense has found ritual use in many cultures through the centuries. The smoke produced by the burning of this aromatic resin would elevate the prayers of the people to the gods.

Seeing that both rock crystal and frankincense are almost universally symbolic of the union between mortals and their deities, it won’t come as a surprise that this fragrance is constructed around that note.

When I first smelled Rock Crystal, I found it strangely familiar. After a few wearings, I realized it reminisced me of the smell of the (relatively) austere and unadorned Capuchin Church in Vienna. The memories I keep are vague, almost merely olfactory. There was no one else inside the church. The scent of incense and precious woods filled the place and played with the sun rays  inviting to introspection.

Rock Crystal (the fragrance) is luminous and powerful. It balances airiness and earthiness. If frankincense suggests sacrality, then the robustness lent by sandalwood and cedarwood embodies the terrene. Any sternness is brightened by notes of orange flower, pepper and cardamom, rendering this fragrance joyful if still meditative.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Olivier Durbano

Ayala Moriel Parfums Espionage – De la tina de baño a la chimenea

foto: Basicknead.com

foto: Basicknead.com

Conocí personalmente a la joven perfumista Ayala Moriel -y a varias de sus obras- en el último Artisan Fragrance Salon. Ella comenzó su marca en el 2001 en Vancouver, Canadá. Desde ese momento no ha parado de crear: en su website ya se listan más de 50 fragancias (todas ellas hechas con ingredientes 100% naturales). Una de mis favoritas es Espionage.

Para empezar a describir a este chipre-cuero voy a recurrir a imágenes y sensaciones por separado y luego las conectaré con la evolución del perfume.

Imaginate que estás tomando un baño de inmersión con aceite esencial de bergamota, fresco y tonificante. Después aplicás una loción corporal con aroma a jazmín y orris; luego, un suave velo floral de talco con notas de rosa. Ya con la piel fragante envuelta en una suave bata vas junto a la chimenea para avivar el fuego. Poco a poco el humo amaderado de los leños te va impregnando hasta confundirse con el olor a limpio de la piel.

Ahora bien, Espionage sigue más o menos el camino inverso de lo que acabo de describir. Comienza muy ahumado, áspero, casi sucio. Las flores y la bergamota impiden que llegue a ponerse grasoso mientras que el orris le aporta cierta “jabonosidad”. Las notas de cuero y tabaco endulzadas con absoluto de vainilla y tonka airean a las maderas de guayaco y al cedro. El ambrette almizcla y entibia todo, cual esa bata que envuelve al cuerpo recién salido del cuarto de baño.

Sensualmente femenino y misterioso, esta fragancia ostenta una proyección con carácter. Despliega la bandera de lo que la perfumería natural de calidad es capaz de hacer.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Ayalamoriel.com

foto: Iris-bleu.centerblog.net

foto: Iris-bleu.centerblog.net

Ayala Moriel Parfums Espionage – From the bathtub to the fireplace

I met in person young perfumer Ayala Moriel -and several of her creation at the latest edition of Artisan Fragrance Salon. She started her brand in 2001 in VancouverCanada. Since then she has not stopped creating: on her website there are already listed more than 50 fragrances (all them made ​​with 100% natural ingredients). One of my favorites is Espionage.

To begin to describe this leathery-chypre I’ll use images and sensations separately and then I’ll connect them with the development of the perfume.

Imagine you are taking a bath with essential oil of bergamot added, it’s fresh and invigorating. Next apply a body lotion scented with jasmine and orris, and then a soft veil of floral talc with rose notes. After that, with your fragrant skin wrapped in a soft robe, you go to the fireplace to fan the flames. The woody smoke from the logs is gradually permeating your clothes until it fuses with the clean smell of the skin.

Well, Espionage has more or less the opposite development of what I’ve just described. It starts very smoky, rough, almost dirty. Flowers and bergamot prevent it from becoming greasy, while orris gives some hints of soapiness. Leather and tobbaco notes -sweetened by vanilla absolute and tonka- give a certain airiness to guaiac wood and cedar. The musky ambrette warms everything like that robe that covers the body just out of the bath.

Sensually feminine and mysterious, this fragrance boasts a notable projection. It beards the standard of what quality natural perfumery can achieve.

Virginia

Origin of sample: sample purchased from Ayalamoriel.com

foto: Ayalamoriel.com

foto: Ayalamoriel.com

Oliver&Co. La Colonia – Aguas claras

foto: Gosardinia.com

foto: Gosardinia.com

Los perfumes ozónicos no son lo mío. En absoluto. Lejos de ello. Disfruto de las rosas especiadas, los estructurados chipres vintage y los orientales con mayúsculas.

Sin embargo cuando recibí el discovery set de Oliver&Co., La Colonia fue la primera fragancia que probé, tentada por la frescura que intuía. Me sentía un poco alicaída y necesitaba algo estimulante. Aunque generalmente no  me enloquecen las eaux de cologne, sin duda aprecio sus virtudes terapéuticas. Me rocié generosamente sin esperar más que una vitalizante explosión cítrica y resulté favorablemente sorprendida por su delicadeza y modernidad.

La Colonia abre con una fanfarria de bergamota y el cosquilleo de los granos de pimienta verde. Esta filigrana olfativa luego entreteje delicadas notas florales de jazmín y  lirio del valle con el dulzor herbáceo del eneldo. Como ”ozonófoba” que soy, juro que la nota de ozono que impregna la mezcla no es en absoluto agresiva y sólo refuerza la idea general de acuosidad. La Colonia huele limpia, pero no aséptica.

Esta suave presencia acuática ostenta una longevidad excelente y acompaña al usuario a lo largo de varias horas. Creo que, de la misma manera en que prolonga la sensación de frescura después de una ducha, también podría  extender los recuerdos de unas vacaciones junto al mar, tal es la serenidad que infunde.

Caro

Origen de la muestra: Discovery set, gentileza de Oliver&Co

Pueden leer nuestra entrevista a Oliver Valverde, creador y nariz de Oliver&Co, aquí

foto: Oliverandco.es

foto: Oliverandco.es

Oliver & Co. La Colonia – Clear waters

Ozonic fragrances are not my cup of tea. Not at all. Far from it. I enjoy spicy roses, structured vintage chypres and Orientals with a capital ”O”.

Nevertheless when I received the discovery set of Oliver&Co., La Colonia  was the first fragrance I sampled, tempted by the freshness I sensed. I was feeling a bit under the weather and in need of a quick pick-me-up. While I generally don’t favor eaux de cologne types, I sure appreciate their therapeutic virtues. I sprayed on generously without expecting more than an uplifting citrusy burst and was pleasantly surprised by its finesse and modernity.

La Colonia opens with a bergamot fanfare and the tingle of green peppercorns. This olfactory filigree then weaves delicate floral notes of jasmine and lily of the valley with the herbal sweetness of dill. As an ozone-phobe, I swear the ozone note that pervades the blend is not harsh at all and just reinforces the overall idea of wateriness. La Colonia smells clean but not aseptic.

This soft aquatic presence boasts excellent longevity and stays with the wearer for many hours. I think that, in the same way it prolongs the fresh feel after a shower, it could also extend the memories of a holiday by the sea, such is the serenity it instills.

Caro

Origin of sample: Discovery set, courtesy of Oliver&Co

You can read our interview with Oliver Valverde, founder and nose of Oliver&Co, here 

Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire Orchidée Vanille – Estilosa y minimalista vainilla

foto: Pinterest.com/roztayger

foto: Pinterest.com/roztayger

En el año 2009, la casa de joyería francesa Van Cleef & Arpels lanzó su línea exclusiva de perfumes: Collection Extraordinaire. Cada uno de los seis integrantes de esta distinguida familia fue creado por un nariz diferente. La fragancia de la cual les voy a hablar hoy es Orchidée Vanille, compuesta por la perfumista siria Randa Hammami.

Hay cierta tendencia con la vainilla como ingrediente de fragancias: suele ser usado de maneras muy burdas, rayando en un aromatizante culinario más que en la obra de destreza que se espera de un perfumista. Pero afortunadamente, esta es una de las excepciones. Si tuviera que definir este eau de parfum en pocas palabras, diría que es un floral-gourmand femenino y estiloso. Es sutil y ligero pero a la vez persistente, sin perder jamás la elegancia.

Hammami trabajó un absoluto de vainilla para que pueda apreciarse en diferentes fases. Al principio, las notas de litchi y mandarina me recuerdan a la salida au debouché del clásico eau de toilette Royal Bain (Caron). Luego de esa faceta frutal, se abre la floral con el aporte de la rosa búlgara y de la violeta. Pareciera olerse un iris por ahí, apolvado y con acentos de zanahoria. El cierre es ambarado y levemente cremoso: un blend de cedro, almizcle y notas balsámicas.

Imagino que lo usaría una mujer que no necesita recargarse de accesorios, ropa y maquillaje para definir su estilo. Alguien de exquisito y austero gusto cuyo minimalismo no pasa desapercibido.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Luckyscent

foto: My-orchids.eu

foto: My-orchids.eu

Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire Orchidee Vanille – Stylish and minimalist vanilla

In 2009, French jewelry house Van Cleef & Arpels launched Collection Extraordinaireits exclusive line of perfumes. This distinguished family has six members and each of them was created by a different nose. The fragrance which I will talk about today is Orchidée Vanille, composed by Syrian perfumer Randa Hammami.

There is some trend about vanilla -as an ingredient fragrances-: it is usually used in very rude ways, bordering on a culinary flavoring rather than with the skill expected from a perfumer. But fortunately, this is one of the exceptions. If I had to define this eau de parfum in a few words, I would say that is a gourmand floral, feminine and stylish. It’s subtle and light and yet persistent, it never loose its elegance.

Hammami has worked the vanilla absolute in a way that it can be appreciated in different phases. First notes of lychee and mandarin make the classic Caron Royal Bain’s au debouché spring to mind. After that fruity facet, one more floral is opened by Bulgarian rose and violet notes. It seems like the scent of iris, with its characteristic powdery carrot accents. The drydrown is creamy and lightly ambered: a blend of cedar, musk and balsamic notes.

I imagine the kind of woman who would wear this perfume, someone who doesn’t need a lot of accessories, clothing and makeup to define her style. Someone with exquisite and austere taste and whose minimalism does not go unnoticed.

Virginia

Origin of sample: vial purchased from Luckyscent.

foto: Vancleefarpels.com

foto: Vancleefarpels.com