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Bruno Fazzolari Editions Lampblack – Píntalo de negro

foto: Publicdomainpictures.net  PH: Petr Kratochvil

foto: Publicdomainpictures.net    Photo: Petr Kratochvil

Bruno Fazzolari es un pintor, perfumista, escritor y maestro que vive en San Francisco. Ha estado trabajando con perfumes en su estudio durante una década, presentándolos junto a sus obras plásticas para ofrecer otra dimensión sensitiva a la exhibición. Sin embargo, recién el año pasado lanzó su colección de fragancias.

Mi nariz fue cautivada por sus creaciones dos veces. La primera fue en marzo del 2013 en el  SF Artisan Fragrance Salon, donde pude oler casi todos sus perfumes y quedé sorprendida ante tan agradable orquestación de los ingredientes. La segunda vez fue hace casi un mes atrás. Me encontraba haciendo las valijas para ir a la  Argentina de visita, cuando recibí material de prensa y una muestra de Lampblack. Decidí llevármela conmigo de viaje.

Cuando probé este eau de toilette sobre la piel, sentí como si cayera en un oscuro abismo de recuerdos. Las brillantes y enceguecedoras notas de salida son una explosión de pomelo y naranja dulce que levantan el contraste perfecto para la oscuridad que vendrá a continuación.

La descripción adjunta habla de “Notas ahumadas que recuerdan a la tinta o a la brea”. Podría ser, pero mi cabeza me llevó por otro lado. Cierro los ojos y el  vetiver,el benjuí y la pimienta negra me dibujan un carbón perfumado sin ninguna sensación grasosa o espesa. Es tiznado, con trazos de papel quemado que nunca llega a ser agobiante.

Cuando pasamos unos minutos en un cuarto oscuro, el ojo se acostumbra a la falta de luz y al cabo de un rato comienza a distinguir los objetos que nos rodean. Bien, es una experiencia muy similar aquí. Se perciben matices amaderados, florales y balsámicos -¡hasta incluso destellos como los de los cristales!- dentro del delicadamente ahumado Lampblack. Es como dice la canción: “Black as night, black as coal”

Virginia

Origen de la muestra: Cortesía de Bruno Fazzolari.

foto: Cortesía de Bruno Fazzolari

foto: Cortesía de Bruno Fazzolari

Bruno Fazzolari Editions Lampblack – Paint it black

Bruno Fazzolari is a San Francisco based painter, perfumer, writer and teacher. He has been working in scents for a decade showing them alongside his exhibitions as another sensitive dimension of the paintings but last year he finally launched his fragrance collection.

My nose was captivated by his perfumes twice. First time at the SF Artisan Fragrance Salon last year, I could smell almost every one of his creations and was surprised at such agreeable orchestration. The second one was barely a month ago. I was packing my suitcases to go to Argentina to visit family and friends when I received a press release with a Lampblack sample. It came with me.

I have tried this eau de toilette on the skin and it felt like falling into a dark hole of memories. Its brilliant and blinding top notes of bitter grapefruit and sweet orange achieves a contrast with the smokiness that follows.

The description attached says “Smoky notes that recall ink or tar”. Could be, but my mind goes in other direction. I close my eyes and vetiver, benzoin and black pepper draw perfumed charcoal without any greasy sensation or thickness. It is sooty with hints of burnt paper but never overwhelming.

When one spends a while into a dark room her eyes become able to distinguish objects. Well, is a similar experience here. There are woody, florals and balsamic hues -even lights that flash like crystals! – into the delicate smokiness of Lampblack.  Like the songs goes: “Black as night, black as coal”

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of Bruno Fazzolari.

imagen: Cortesía de Bruno Fazzolari  obra: Lampblack (201), 2012, tinta sobre papel.  artista: Bruno Fazzolari

imagen: Cortesía de Bruno Fazzolari   artista: Bruno Fazzolari “Lampblack (201)” tinta sobre papel, 2012

Olivier Durbano Heliotrope – Simbolismo y alquimia

foto: Panorasia.fr

foto: Panorasia.fr

Olivier Durbano ideó su colección inspirándose en las piedras, su leyenda y simbolismo. Bautizó a la línea, apropiadamente, Collection de Pierres Poemes.  La sensibilidad de un verdadero artista rodea a Olivier, quien habla con voz suave aunque vehementemente si se trata de perfumes.

Olivier afirma que es la pasión y no la razón lo que lo motiva al crear. En sus fragancias logra transmutar la piedra en líquido. Sus  eaux de parfum están infundidas de una cierta cualidad mineral, elemento común a todos los perfumes de la serie. Sencillamente, huelen como piedra.

Heliotrope fue lanzado en 2012 en Pitti Fragranze. Este Heliotropo no está inspirado por la flor homónima sino, obviamente, por la piedra del mismo nombre (también llamada bloodstone en Inglés, debido a las inclusiones de color rojo que en ella se encuentran). La piedra, ya conocida por los babilonios y  aztecas, se asociaba con la sangre, era usada para mantener alejados a los enemigos, para provocar tormentas y relámpagos y como tratamiento para distintas dolencias del sistema circulatorio. Aún hoy es usada en la medicina tradicional de la India.

Aunque el Sr. Durbano cuenta al heliotropo (la flor) entre las notas,  no hay calidez almendrada o timidez floral en este líquido rojo. La fragancia es un  incienso amaderado que abre con una dulce nota de mandarina. La mezcla está abundantemente sazonada con especias: jengibre, ají picante y  azafrán que parecen sintetizar el color rojo. La jugosa mandarina madura, tan suave como la voz del mismo Olivier, está presente a lo largo de la evolución, hasta que se desvanece contra un fondo de maderas y resinas.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Olivier Durbano

foto: Olivierdurbano.com

foto: Olivierdurbano.com

Olivier Durbano Heliotrope – Alchemy and symbolism

Olivier Durbano created his collection inspired by stones, their legends and symbolism. He called the line, appropriately, Collection de Pierres Poemes.  The sensitivity of a true artist surrounds the soft spoken Olivier who speaks vehemently about fragrances and affirms he is moved by passion, not reason when creating.

In his fragrances, Olivier successfully manages to turn stone to liquid. His eaux de parfum are infused with  a mineral quality, an element common to all the fragrances in his series. Simply put, they smell like stone. 

Heliotrope was launched in 2012 at Pitti Fragranze. This Heliotrope is obviously not inspired by the homonymous flower, but  the stone that bears the same name (also called bloodstone due to the red inclusions found in it). The stone, already known to the Babylonians and Aztecs, was associated with blood, used to keep away the enemies, to provoke storms and lightning and as a treatment for different ailments of the circulatory system. It is still used in traditional Indian medicine .

Although Mr. Durbano lists heliotrope (the flower) among the notes,  no almondy coziness or flowery shyness are to be found in this red juice. The fragrance is more of a woody incense that opens with a sweet tangerine note. The blend is abundantly seasoned with spices: ginger, red hot pepper and saffron which seem to evoke the color red. The juicy ripe tangerine, as soft spoken as Olivier himself, is present throughout the evolution, until it fades into a background of  woods and resins.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Olivier Durbano

L’Artisan Parfumeur Timbuktu – Duchaufour golpea otra vez

foto: Nationalgeographic.com              fotógrafo: Rémi Bénali

El maestro Bertrand Duchaufour, Señor del Deconstructivismo, Rey del Incienso, golpea otra vez. A no temer: no nos lleva a una iglesia donde pesadas nubes de incienso asfixian nuestros pecados, sino a Mali, en el oeste de África, donde las mujeres perfuman su piel a través de un rito antiguo y sensual llamado wusulan.

El incienso en Timbuktu es translúcido y ligero, como un velo. Ni austero y conceptual como en su Avignon (Comme des Garçons) ni suculento como en el maravillosamente barroco Jubilation XXV (Amouage). 

En la salida, un cosquilleo de pimienta rosa y cardamomo, se fusiona armoniosamente con la nota afrutada del mango verde. El Karo Karoundé, una flor de África Occidental que posee un aroma cremoso a menudo comparado con el del jazmín, añade una hermosa nota floral. La composición, sin embargo, mantiene siempre un ligero amargor. El cipriol (aceite esencial de nagarmotha, una hierba emparentada con el papiro y que se usa tradicionalmente en la India para perfumar la ropa de las mujeres) y el patchouli, prestan sus notas amaderadas y terrosas.

La evolución es bastante lineal. La longevidad es standard para un eau de toilette, dándonos así una buena excusa para aplicarlo con más frecuencia.

Timbuktu es elegante, muy fácil de llevar y absolutamente libre de etiquetas de género. Merece su justo lugar entre las mejores obras de Duchaufour.

Caro

Origen de la muestra: Muestra obtenida en Olfattorio Roma

foto: Artisanparfumeur.com

L’Artisan Parfumeur Timbuktu – Duchaufour strikes again

Master Bertrand Duchaufour, Lord of Deconstructivism, King of Incense, strikes again. Fear not: you are not being taken to  a church where heavy clouds of incense will suffocate  your sins, but to Mali, in West Africa, where women scent their  skin through a sensual and ancient rite called wusulan.

The incense in Timbuktu is sheer and light, like a veil, and never becomes opaque or dense. Neither as austere and conceptual as in his Avignon (Comme des Garçons) nor as luscious as in the wonderfully baroque Jubilation XXV (Amouage) 

Its opening, somewhat tingly with pink pepper and cardamom, is harmoniously blended with a fruity note of green mango. Karo Karoundé, a West African flower with a creamy smell often compared to jasmine, adds a beautiful floral note. The composition, however always retains a slight bitterness. Cypriol (the essential oil of nagarmotha a grass closely related to papyrus that has been traditionally used in India to perfume women’s clothing) and patchouli lend their woody, earthy notes.

The evolution is quite linear. Longevity is standard for an eau de toilette, thus giving us a good excuse for reapplying.

Timbuktu is elegant, extremely wearable and absolutely free from gender constrictions.  It rightly deserves a place among Duchaufour’s best.

Caro

Origin of sample: Sample obtained at Olfattorio Roma

Amouage Opus VI – Eterno resplandor

imagen: Fanpix.net

No me sucede a menudo esto de esperar al cartero con  anhelo ni saludarlo con un beso en la mejilla, pero esta vez realmente ansiaba poner mis narices sobre el último lanzamiento de Amouage, Opus VI.

Olfatoriamente más conectado con Opus V que con ninguna otra fragancia de la Library Collection, instantáneamente se convirtió en mi  Opus  favorito, destronando a mi amado, el nostálgico y teñido de violetas Opus III.

El perfume fue inspirado por el filme Eterno Resplandor de la Mente sin Recuerdos o, más específicamente, “por la destrucción y reinvención del conocimiento y los recuerdos”. El diseño de la caja representa la eternidad como recuerdos rotos, simbolizando el fin de un affaire amoroso.

Opus VI se presenta como una fragancia de dualidades (simple/complejo, feminino/masculino, pasado/presente, unidad/fragmentación) que inteligentemente encarna el concepto deseado bajo la forma de un ámbar increíblemente moderno y liviano.

Opus VI es igualmente ambarado, acuerado y amaderado; igualmente masculino y femenino. Las cálidas notas se funden unas con otras tan suavemente que da una cabal sensación de unidad y parece engañosamente simple a la vez. Es moderno y minimalista y sin embargo algo en él huele atávico y primitivo…¿Qué podría ser más primitivo que el cuero y las maderas? 

Las notas, según Amouage, son: pimienta de Szechuan,  incienso  pimenta racimosa en la salida. Periploca, cipriol (el nagarmotha indio, emparentado con el papiro) y patchouli en el corazón, sobre una base de Ambranum, Z11, sándalo y cistus. Realmente aprecio el hecho de que Amouage haya empezado a listar los sintéticos usados entre las notas de sus fragancias, otra oportuna jugada del Director Creativo Christopher Chong.

Por mi parte, estaría encantada de vivir una eterna e inmaculada historia de amor con Opus VI.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Amouage

foto: Amouage.com

Amouage Opus VI – Eternal Sunshine

It is not often that I expect the postman with such anxiety or greet him with a kiss on the cheek but this time I was really eager to lay my nostrils on Amouage‘s latest release, Opus VI.

Olfactorily more linked to Opus V than to any other fragrance from the Library Collection, it instantly became my favorite Opus dethroning my beloved, the nostalgic and violet-tinged Opus III.

The fragrance was inspired by the film Eternal Sunshine of the Spotless Mind or, more specifically, “by the destruction and reinvention of knowledge and memories”. The design on the box represents eternity as broken memories, symbolising the end of a love affair.

I find Opus VI a fragrance of dualities (simple/complex, feminine/masculine, past/present, unity/fragmentation) that cleverly embodies the desired concept under the guise of an incredibly modern and lightweight amber.

Opus VI is equally ambery, leathery and woody; equally masculine and feminine. The warm  notes merge together so smoothly, it gives an accomplished sense of unity and seems deceptively simple at the same time. It is modern and streamlined yet there’s something that smells atavic and primitive about it…what could be more primitive than leather and wood?

Notes, according to Amouage, are: Sichuan pepper, frankincense and  St Thomas bay in the opening. Periploca, cypriol (the Indian nagarmotha, related to papyrus) and patchouli in the heart, over a base of Ambranum, Z11, sandalwood and cistus. I truly appreciate the fact that Amouage has started to list synthetics among the notes of their fragrances, another smart move from Creative Director Christopher Chong

I guess I would be glad to have an eternal and untainted love story with Opus VI.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Amouage