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Hermès Galop d’Hermès – Tradición y modernidad

crines

foto: Caro Fernandez

El cuero como nota en perfumería suele despertar la nostalgia. El olor reconfortante de viejos libros, muebles antiguos, las clases de equitación de la niñez, se reconstruye en nuestra mente llevándonos otra vez a momentos felices y lugares seguros. Dicho esto, Galop no deja espacio para los recuerdos.

Alejado estéticamente de los otros cueros de la casa (Doblis, Bel Ami, Kelly Calèche, Cuir d’Ange), la propuesta más reciente de Hermès sigue los pasos de Terre y Voyage. Si la botella alude a lo tradicional perpetuando la iconografía ecuestre de la marca, el líquido se siente resueltamente moderno y comercial en el mejor sentido posible de la palabra. Depurada y racional, la fragancia juega con un maridaje de rosa y cuero tan fluido como la comunicación entre caballo y (buen) jinete.

La salida es a la vez vivaz y jugosa, dulce y astringente; una nota de pomelo recuerda a Terre.  La afinidad natural del membrillo -¿o es pera?- y la rosa funciona a las mil maravillas; después de todo, ambas pertenecen a la misma familia botánica. Si bien esta rosa es densa y oleosa, las frutas la suavizan considerablemente. El amargor dulzón del azafrán (probablemente safraleine) impide que la faceta frutada se vuelva pueril y anuncia la transición hacia un cuero elegante pero no particularmente suave.

Galop fue compuesto por Christine Nagel – la actual nariz in-house de Hermès  y  presentado en 2016. Se encuentra disponible sólo en concentración pure parfum.

Caro

Origen de la muestra: Muestras regalo por compra en la boutique Hermès de Buenos Aires

galop

foto: Hermes.com

Hermès Galop d’Hermès – Tradition and modernity

Leather as a note easily arises nostalgia. The comforting smell of old books, antique furniture, childhood riding lessons is reconstructed within our minds, taking us back to happier times and safer places. That said, Galop leaves no room for memories.

Aesthetically removed from Hermès’ other leathers (Doblis, Bel Ami, Kelly Calèche, Cuir d’Ange), the house’s latest offering follows more closely in the footseps of Terre and Voyage. If the bottle  aludes to tradition perpetuating the equestrian iconography of the brand, the juice feels resolutely modern and commercial in the best sense of the word. Streamlined and rational, the fragrance plays with a rose and leather pairing  as smooth as the communication between horse and (good) rider.

The opening is at a time bright and juicy, sweet and astringent; a grapefruit note brings Terre to mind.  The natural affinity of quince -or is it pear?- and rose works like a charm; after all, both belong to the same botanical family. Although this rose is dense and oily, the fruits soften it considerably. Bittersweet Saffron (likely safraleine) prevents the fruitiness from becoming puerile and heralds the transition into a leather that is elegant but not particularly soft.

Galop was composed by Christine Nagel – Hermès‘ current in-house nose – and introduced in 2016. It is available only in pure parfum concentration.

Caro

Origin of sample: Sample gifted with purchase at the Buenos Aires Hermès boutique

Maria Candida Gentile Sideris – Polvo de estrellas y un poema

A case of suspended animation?

foto: Nasa.gov    ESA/Hubble & NASA

“In The Morning You Always Come Back”

La rendija del alba
respira con tu boca
en las calles vacías.
Luz gris son tus ojos,
dulces gotas del alba
en colinas oscuras.
Tu paso y tu aliento
como el viento del alba
sumergen las casas.
La ciudad se estremece
y las piedras huelen,
eres la vida y el despertar.

Estrella extraviada
en la luz de la aurora,
chirrido de la brisa,
tibieza, respiro—
se ha acabado la noche.

Eres la luz y la mañana.

Sideris flota con la misma cadencia que los versos de Pavese que inspiraron su creación. En el homenaje, la Maître Parfumeur italiana Maria Candida Gentile se supera a sí misma con una fragancia vaporosa y reconfortante como una presencia angélica.

Cálida y ligerísima, Sideris se esparce con difusión fabulosa bajo la forma de una bruma de rosa ambarada. Aunque comparte un claro air de famille con Cinabre y Burlesque (presumiblemente debido a la predilección de la Sra. Gentile por la rosa y el incienso), resulta menos terrenal que cualquiera de ellas y mucho más contemplativa. Sus características más llamativas -además de la ingravidez- son una evolución bastante lineal y la fusión fluida entre las notas.

Una rosa suave con matices de mirra (Ayrshire Splendens) impregna la composición, omnipresente desde el cosquilleo inicial, picante de pimienta y azafrán. La flor se abre camino a través de volutas de incienso que devienen ambaradas mediante la gracia del cistus y el benjuí. En el fondo, la alusión ritual de la cera de abejas (nota que personalmente adoro) y la cremosidad del sándalo otorgan un carácter casi sacro; un dulzor ahumado persiste por horas en la piel.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Twisted Lily, New York

sideris

foto: Mariacandidagentile.com

Maria Candida Gentile Sideris – Stardust and a poem

“In The Morning You Always Come Back”

Dawn’s faint breath
breathes with your mouth
at the ends of empty streets.
Gray light your eyes,
sweet drops of dawn
on dark hills.
Your steps and breath
like the wind of dawn
smother houses.
The city shudders,
Stones exhale—
you are life, an awakening.

Star lost
in the light of dawn,
trill of the breeze,
warmth, breath—
the night is done.

You are light and morning.

Sideris floats with the same cadence as those Pavese verses that inspired its creation. In this homage, Italian Maître Parfumeur Maria Candida Gentile outdoes herself with a fragrance as ethereal and comforting as an angelic presence.

Warm and lightweight, Sideris diffuses fabulously under the guise of a rosy ambery mist. Although it shares a definite air de famille with Cinabre and Burlesque (likely due to Mrs. Gentile‘s predilection for rose and incense) it appears far less earthly than either of them and much more contemplative. Its main characteristics -besides its weightlessness- are a quite linear evolution and seamless blending.

A soft rose note with hints of myrrh (Ayrshire Splendens) pervades the composition, omnipresent from the earliest spicy tingle of pepper and saffron. The flower makes its way through swirls of incense which become ambered by the grace of cistus and benzoin. In the drydown, the ritual suggestion of beeswax (a note I personally adore) and the creaminess of  sandalwood give an almost sacred character; a sweetish smokiness lingers on the skin for hours on end.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Twisted Lily, New York

 

Neela Vermeire Créations Pichola – ¡Hágase la luz!

foto: Lestopnews.com

foto: Lestopnews.com

Nunca es tarde si la dicha es buena. Neela Vermeire Créations Pichola fue presentado a principios de este año y, en ese momento, muy elogiado en la blogósfera perfumística. Hace muy poco logré obtener una muestra y comprender a qué se debía todo el runrún. La línea de Neela ha sido desarrollada en colaboración con el nariz Bertrand Duchaufour y el resultado, hasta ahora, fascinante. Los perfumes son sólidos en composición, calidad e identidad así que no resulta difícil enamorarse de ellos. El arduo trabajo tras la marca  y la concreción del sueño de una amante de las fragancias también son loables.

Esta composición toma su nombre del  Lago  Pichola  en Udaipur,  Rajastán, un lago artificial de agua dulce que fue creado en el siglo XIV. Pichola busca imitar los reflejos de la luz en el agua: los alegres destellos de la luz solar, el resplandor sereno de la luna. El Cielo sabrá por qué yo esperaba un perfume ligero. No lo es: a pesar de su luminosidad, Pichola resulta considerablemente contundente.

La salida es vivaz y soleada, sensación lograda a través de notas cítricas  (bergamota y clementina) y neroli.  El centelleante reflejo de los rayos del sol volcando distintos tonos de dorado en el agua ha sido capturado con exactitud. El corazón presenta un rico bouquet de flores blancas: el neroli anteriormente mencionado da un paso atrás permitiendo que la flor de naranjo, magnolia, jazmín y tuberosa brillen y deslumbren.  La tuberosa parece ir y venir y, de tanto en tanto, su presencia se torna marcada si bien no abrumadora. El aroma natural de la flor se ve logrado con particular éxito y me recuerda a un intento  de enfleurage de tuberosa que hice hace un par de años (bastante decente, si me preguntan). Un apetitoso dúo de cardamomosándalo,  reminiscente del que aparece en Trayee, brinda una sensación reconfortante. Resumiendo: una sinfonía floral encantadora, que se inclina hacia el lado femenino del espectro y ostenta excelente tenacidad.
Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Neela Vermeire Créations.

foto: Neelavermeire.com

photo: Neelavermeire.com

Neela Vermeire Créations Pichola – Let there be light!

One’s never too late to a good party. Neela Vermeire Créations Pichola was launched earlier this year and, at the time, much celebrated among the fragrant blogosphere. It was only now that I managed to obtain a sample and understand what the buzz was all about. Neela‘s line has been developed in collaboration with nose Bertrand Duchaufour and the result, so far, is truly enchanting. The fragrances are solid in composition, quality and identity so it doesn’t become difficult to fall in love with them. The hard work behind the brand and the materialisation of a fragrance lover’s dream should also be lauded.

This latest composition is named after Lake Pichola in Udaipur,  Rajasthan, an artificial freshwater lake which was created in the XIV century.  Pichola aims to mimic the reflections of light on the  water: the joyful sparkle of sunlight, the serene glow of moonlight. Heavens know why, I was expecting a light fragrance. It is not: despite its luminosity, Pichola eau de parfum is still substantial.

Its opening is lively and sunny, a feel conveyed via citrusy notes (bergamot and clementine) and neroli.  The scintillating reflection of sun rays casting different hues of gold over the water has been accurately captured. The heart showcases a rich bouquet of white flowers: the aforementioned neroli steps back and lets orange blossom, magnolia, jasmine and tuberose shine and dazzle. The tuberose seems to come and go and, from time to time, its presence becomes very marked though not overwhelming. The natural scent of the flower has been achieved with special success, reminding me of an attempt at tuberose enfleurage I did a couple years ago (pretty decent if you ask).  A mouthwatering cardamomsandalwood pairing,  reminiscent to the one employed in Trayee, provides a reassuring feel. All in all: a charming floral symphony, leaning towards the feminine side, boasting excellent tenacity.
Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Neela Vermeire Créations.

Aedes de Venustas Oeillet Bengale – Llamarada pasional

foto: Blogs.lanacion.com.ar fotógrafo: Aldo Sessa

foto: Blogs.lanacion.com.ar    fotógrafo: Aldo Sessa

Cada vez que rocío el último eau de parfum de Aedes de Venustas, me encuentro tarareando sin querer esta canción de Tita Merello:

Llamarada
es oír desde las sombras
esa voz que a mí me nombra,
que la busco y que no está.
Llamarada
es sentir sobre mi boca
todo el fuego de tu boca
que me quema y que se va.

Oeillet Bengale es un perfume de fuego y humo que envuelve con la sensualidad de un tango lento. A pesar de las apariencias, debe su nombre no al clavel, sino a una ambigua rosa que fue registrada por el pintor y botánico francés Pierre Joseph Redouté en 1835.  Si los aburren las rosas mansas y domesticadas, les aseguro que esta no tiene un pétalo de modosita.

Oeillet Bengale  (2014) fue compuesto por el nariz mexicano Rodrigo Flores Roux (Givaudan) para Aedes de Venustasboutique neoyorquina pionera en perfumería de nicho. Es la quinta creación de la casa luego de Une Histoire de Chypre (un chipre realizado en colaboración con Molinard), Aedes de Venustas (un incienso amaderado, por L’Artisan Parfumeur ), Aedes de Venustas (chipre, del nariz Bertrand Duchaufour) e Iris Nazarena (iris y cuero, por Ralf Schwieger).

Esta es una fragancia perfectamente unisex (¿no lo son todas?), dulce y feroz a la vez. En Oeillet Bengale la rosa se disfraza de clavel mediante un cargamento de especias picantes y dulces (distintas pimientas, clavo de olor, canela, cardamomo) logrando así confundir por unos momentos. Oeillet Bengale emana calor: es chispeante y ligeramente dulzón, con una cualidad frutada casi cerosa. Su luminosidad ondula, retrocediendo y avanzando, velada a intervalos por volutas de humo de incienso. Un fondo ambaradoresinoso (cistus, bálsamo de tolu, benjuí) redondea la composición que, a pesar de su contundencia, resulta sorprendentemente aireada. Buena longevidad y proyección terminan por convertirlo en una de las creaciones más satisfactorias y sólidas del último año. Estoy segura de que Oeillet Bengale está aquí para quedarse.

Caro

Pueden ver el grabado original del Oeillet Bengale, haciendo click aquí

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid.

foto: Aedes.com

foto: Aedes.com

foto: Aedes.com

foto: Aedes.com

Aedes de Venustas Oeillet Bengale – Blaze of passion 

 

Whenever I spritz on Aedes de Venustaslatest eau de parfum I find myself unintentionally humming this Tita Merello song:

Blaze
is to hear from the shadows
that voice which is naming me,
which I look for and can’t find.
Blaze
is to feel upon my mouth
all the fire of  yours
which burns me and then leaves.

Oeillet Bengale is a fragrance of fire and smoke that envelops  the wearer with the sensuality of a slow tango. Despite appearances, it owes its name not to carnation but to an ambiguous rose that was first recorded by French painter and botanist Pierre Joseph Redouté in 1835. If tame, domesticated roses bore you, I can vouch you won’t find any demureness here. 

Oeillet Bengale  (2014) was composed by Mexican nose Rodrigo Flores Roux (Givaudan) for Aedes de Venustas, the New York boutique that pioneered niche fragrances. It is the house’s fifth creation after Une Histoire de Chypre (a chypre, in collaboration with Molinard), Aedes de Venustas (a woody incense by L’Artisan Parfumeur), Aedes de Venustas (chypre, by nose Bertrand Duchaufour) and Iris Nazarena (leathery iris, by Ralf Schwieger).

This is a perfectly unisex fragrance (aren’t they all?), sweet and ferocious at a time. The rose in Oeillet Bengale is disguised as a carnation via loads of hot and sweet spices (several types of pepper, cloves, cinnamon, cardamom) and manages to confuse us for a few moments. Oeillet Bengale radiates heat: it is sparkling and slightly sweet, with an almost waxy fruitiness. Its luminosity  undulates, moving back and forth, veiled  every now and then by volutes of incense smoke. An ambery resinous base (cistus, tolu, benzoin) rounds off the composition which, despite its forcefulness, is surprisingly airy. Good longevity and projection turn it into one of the most solid and satisfying creations of the year. I’m sure Oeillet Bengale is here to stay.

Caro

You can see the original engraving of the Oeillet Bengale, by clicking here

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Noticiasdetango.blogspot.com.ar Tita Merello por la fotógrafa Annemarie Heinrich

foto: Noticiasdetango.blogspot.com.ar
Tita Merello por la fotógrafa Annemarie Heinrich

Tom Ford Private Blend Café Rose – Una rosa gigante

 

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

María trabaja en el mostrador de Tom Ford en Oberpollinger, una centenaria tienda por departamentos en Munich. Es una vendedora inusual, tan apasionada por su trabajo que, si quisiera, podría convencer a uno de comprar un elefante blanco. Fue María quien me hizo conocer Café Rose, en ese momento la adición más reciente a la línea de fragancias Tom Ford.

Café Rose fue creado en 2012 por Antoine Lie (anteriormente en Givaudan, actualmente en Takasago) y muestra una rosa en línea con el sentido estético del Sr. Ford: moderna, de gran calidad, monolítica (si bien menos que otras propuestas de la misma casa) y no particularmente discreta. Sobre mi piel Café Rose abre como una rosa fotorrealista. La flor se endulza progresivamente y revela una faceta más seductora a medida que va adquiriendo matices de maderas y almizcle: ¡Me encanta!

El aroma melifluo del absoluto de rosa búlgara prevalece en un bouquet donde también figuran la rose de Mai y la rosa turca.  Pero el bouquet, rebelde, no pertenece a las damiselas modestas y mojigatas de antaño: Monsieur Lie espolvoreó generosamente estas flores pulposas con pimienta y azafrán y las salpicó con una (elegante y sutil) nota de café. Las notas se despliegan  con fluidez y ninguna sobresale por sobre las otras; con la excepción, claro, de las rosas. En el fondo, más clásico, confluyen ámbar, patchouli y sándalo.

Café Rose es como una de esas mujeres que seducen con su serenidad, aparentemente ignorantes de su propia e indiscutible belleza. Sillage promedio y buena longevidad para una enorme rosa que parece fundirse  con la piel de quien la lleva.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza del mostrador Tom Ford, Oberpollinger, Munich.

foto: Tomford.com

 

Tom Ford  Private Blend Café Rose – A gigantic rose

María works at the Tom Ford counter of Oberpollinger, a centenarian department store in Munich. She is one rare saleslady, so passionate about her job that she could sell one a white elephant if she wished to. It was María who introduced me to Café Rose, then the most recent addition to the Tom Ford ragrance line.

Café Rose was created in 2012 by Antoine Lie (formerly Givaudan,  currently Takasago)  and showcases  a rose in line with Mr. Ford‘s sense of aesthetics: modern, of great quality, monolithic (though less so than other offerings from the same house) and not particularly subdued. On my skin Café Rose opens as a photorrealistic rose. The flower becomes progressively sweeter and reveals a more seductive facet as it acquires  woody and musky nuances: I love it!

The honeyed scent of Bulgarian rose absolute prevails in a bouquet which also features rose de Mai and Turkish rose. But this rebellious bouquet does not belong to  prim and proper ladies of yesteryear: Monsieur Lie has sprinkled these pulpy blooms generously with pepper and saffron and splashed them with a (subtle, elegant) coffee note. Notes seem to unfold fluidly and none of them stands out above the others except, of course, the roses. Amber, patchouli and sandalwood coalesce at the more classic base.

Café Rose is like one of those women who seduce with serenity, seemingly unaware of their own undisputed beauty. Average sillage and good longevity for a big rose that seems to meld with the wearer’s skin.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of the Tom Ford counter, Oberpollinger, Munich.