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Parfums de Nicolaï Juste un Rêve – Sueño exótico

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imagen: gentileza de Henriette hackenberg  artista: Henriette Hackenberg,  “Sacred pool”, Holylands series   Henriette-hackenberg.nl

Hoy en tenemos una colaboración de Esperanza van der Zon. Hija de madre española y padre holandés, atesora en su memoria los aromas de Málaga: jazmines, azahares y el tomillo de las montañas. Quizás por ese motivo eligió reseñar un floral blanco para Té de Violetas. Esperanza vive en Amsterdam y escribe su propio blog sobre perfumes. En un país donde las flores son algo así como un tesoro nacional, ella cultiva hierbas (¡7 clases de menta!) y tuberosas en su propio jardín.

Para mi primer guest post en Té de Violetas quise escribir sobre un perfume que está muy cercano a mi corazón, Juste un Rêve. Juste un Rêve fue creado en 1996 por la perfumista francesa Patricia de Nicolaï. Su nombre quiere decir “sólo un sueño”. Aunque todavía se encuentra disponible online, Juste un Rêve está siendo discontinuado por Parfums de Nicolaï. Esta podría ser una buena razón para probar el perfume y comprar una botella mientras aún sea posible.

Luego de haber probado el abanico completo de fragancias femeninas de Parfums de Nicolaï, encontré que Juste un Rêve era uno de los pocos que podía usar. Patricia de Nicolaï utiliza en la mayoría de sus perfumes femeninos una nota excesivamente dulce, como de caramelo o azúcar quemada que no me gusta y se vuelve agria en contacto con mi piel.  Los perfumes que no llevan esta nota son los excelentes Number One, Juste un Rêve, Rose Oud, Colognes y las fragancias que ella compuso para MDCI: Un Coeur en Mai y Le Rivage des Syrtes. Supongo que esta nota de azúcar quemado es el sello de la maestra perfumista, pero a mí me distrae.  Por fortuna, esta característica no está presente en sus magníficas fragancias para la casa.

Juste un Rêve es un eau de toilette floral tropical. No resulta carnal ni indólico y tampoco recuerda a un aceite bronceador con aroma a coco; me da una impresión relajada:  madura, clásica y serena. Todos los ingredientes están muy bien mezclados, creando una textura como de suave manteca de maní. Esta mezcla tersa,sin fisuras, por momentos dificulta la detección de las notas individuales, al menos para mí.

Casi inmediatamente después de aplicar, Juste un Rêve me recuerda al spray para el pelo que mi madre usaba cuando se preparaba para salir; lo que puede ser una de las razones por las que me gusta tanto. Apenas luego, un cremoso jazmín y tuberosa aparecen alternadas con el aroma de un suculento durazno. El monoï (pétalos de gardenia tahitiana macerados en aceite de coco) y la tuberosa aparecen y se superponen con suaves rosas. ¿Hay una pizca de aldehídos también? Luego de media hora, lo que queda en mi piel es un suave aroma a monoï con un toque atalcado que le da a Juste un Rêve una sensación ligeramente retro.

Al comparar Juste un Rêve con MDCI Péché Cardinal, otro hermoso perfume de coco/tuberosa/fruta (durazno), Péché Cardinal resulta mucho más frutado, más verde, más fresco, joven y coqueto.

Cuando lo uso, Juste un Rêve me hace sentir más relajada, centrada y despreocupada. Es un poco como estar en un centro de vacaciones de lujo en una isla exótica con increíbles playas de arena blanca.

No consideraría a  Juste un Rêve entre las obras maestras de Patricia de Nicolaï, pero es una fragancia muy bien hecha y una buena elección para los momentos en que uno quiere un perfume que no sea complicado. Su belleza reside en esta aparente simpleza.

La longevidad es muy moderada (por momentos no más de 2 horas) y suele ser necesario reaplicar durante el día.  Juste un Rêve se mantiene muy cerca de la piel.  Noté que funciona especialmente bien en tiempo cálido ya que su sillage se ve reforzado por el calor de mi piel; por este motivo lo usé con mucha frecuencia el verano pasado.

Notas oficiales según el sitio web de Parfums de Nicolaï :

Notas de salida: damasco y coco

Notas medias: jazmín, tuberosa, ylang ylang

Base : maderas, vainilla

Esperanza

Origen de la muestra: botella comprada en The Perfume Lounge en Amsterdam

foto: Esperanza van der Zon

foto: Esperanza van der Zon

Parfums de Nicolaï Juste un Rêve – Exotic dream

Today we have a guest post by Esperanza van der Zon. Daughter of a Spanish mother and Dutch father, she treasures in her memory the scents of Málaga: jasmine, orange blossom and the thyme that grows in the mountains. Perhaps that’s why she chose to review a white floral for Té de Violetas.  Esperanza lives in Amsterdam and writes her own lovely fragrance blog. In a country where flowers are considered a sort of national treasure she grows herbs (7 varieties of mint!)and tuberoses in her own garden.

For my first guest blog on Té de Violetas I wanted to write about a perfume which is very close to my heart, Juste un Rêve. Juste un Rêve was created in 1996 by French perfumer Patricia de Nicolaï. It means ‘just a dream’. Although still widely available online, Juste un Rêve will be discontinued by Parfums de Nicolaï. This might be a good reason to try the fragrance and buy a bottle while you still can.

After having tested the whole range of feminine Parfums de Nicolaï fragrances, I found Juste un Rêve to be one of the only few I can wear. Patricia de Nicolaï uses in most of her feminine fragrances an overly sweet note like burnt sugar/caramel which I do not like and believe to turn sour on my skin.  Fragrances without this note are the prizewinning Number One, Juste un Rêve, Rose Oud, Colognes and the perfumes she made for MDCI: Un Coeur en Mai and Le Rivage des Syrtes. I assume this burnt sugar note is meant to portray the signature of the master perfumer but to me it is merely distracting.  Fortunately her magnificent home fragrances do not contain this note.

Juste un Rêve is a tropical floral eau de toilette. It is neither carnal nor indolic nor does it remind of sun tan coconut oil, giving me an effortless, toned down, mature and classic impression.  All ingredients are very well blended creating a texture like smooth peanut butter. This seamless blending makes it hard at some moments to detect its individual notes, at least for me.

Almost immediately after applying,  Juste un Rêve reminds me of my mother’s hair spray when she used to prepare to go out which might be one of the reasons I like it so much. Shortly afterwards creamy jasmine and tuberose appear to be alternated by whiffs of luscious peach. Monoï (Tahitian gardenia petals infused in coconut oil) and tuberose appear and are alternated by soft roses. Do I get a pinch of aldehyde? After half an hour what remains on my skin is a smooth monoï scent with a powdery touch which gives  Juste un Rêve a slightly  retro feel.

When I compare Juste un Rêve to MDCI Péché Cardinal, another beautiful coconut/tuberose/fruit (peach) fragrance,  Péché Cardinal is much fruitier, greener, fresher, younger and flirtier.

Wearing Juste un Rêve makes me feel more relaxed, centered, easy going and laid back. It is like being on a tropical luxurious resort holiday at an exotic island with beautiful white beaches.

I would not call  Juste un Rêve one of Patricia de Nicolaï masterpieces, but it is very well made and a good choice at those moments when you want to wear an uncomplicated perfume. Its beauty lies in its seemingly simplicity.

Longevity is very moderate (at some moments no more than 2 hours) so do apply again during the day.  It wears very close to my skin. I found  Juste un Rêve to be especially well suited to hot weather as its sillage is boosted by the warmth of my skin. This is one of the reasons why I wore it frequently last Summer.

Official notes according to the official Parfums de Nicolaï website:

Top note : apricot and coconut

Heart : jasmine, tuberose, ylang ylang

Base : woody, vanilla

Esperanza

Origin of sample: bottle  bought at The Perfume Lounge in Amsterdam

foto: Pnicolai.com

foto: Pnicolai.com

Parfums Delrae Coup de Foudre – Una rosa perfecta

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: François Boucher    "El triunfo de Venus", 1740

imagen: Commons.wikimedia.org     artista: François Boucher     “El triunfo de Venus”, 1740

De rosa llaman los sabios

A los dedos de la Aurora,

A los brazos de las Ninfas

y al cuerpo de la Cipriota.

La rosa ahuyenta los males

Y nuestras tumbas decora,

Detiene el curso del tiempo

Y aún en su vejez hermosa

Guarda la pura fragancia

De juveniles aromas.

Anacreonte, Oda de la Rosa (fragmento). Traducción de Marcelino Menéndez y Pelayo.

¿Sería incongruente igualar un perfume moderno a una composición poética del año 500 A.C.? Quizás no tanto: la belleza de las rosas resulta tan conmovedora hoy como lo era en la antigua Grecia. La reina de las flores estaba consagrada a Afrodita (aludida como “La Cipriota” en la oda de Anacreonte) y era apreciada por su aroma tanto como por sus propiedades curativas y embellecedoras. Cuando Eros –dios del deseo y el amor erótico y también hijo de Afrodita– desposó a Psyche, el escenario fue adornado con rosas.

Coup de Foudre rinde justo tributo a esta flor fascinante. Compuesto por Yann Vasnier para Parfums Delrae, mantiene el estilo de fragancias clásicamente francesas de la línea. Parfums Delrae tiene sus raíces en San Francisco, pero su creadora -Delrae Roth- encuentra una fuente de inspiración constante en París.

Coup de Foudre es una rosa tierna tan realista que podrían adivinarse gotas de rocío reluciendo sobre los pétalos. Esta flor es rosada y parece no tener espinas, sólo pétalos jugosos y mullidos. Su inocencia evoca la belleza del amanecer, la primavera, el primer beso y nuevos comienzos; esto no sorprende, ya que coup de foudre puede traducirse como “amor a primera vista”. La fragancia abre con una frescura alimonada que deviene gradualmente en floral, con matices frutados y de miel. Pimienta rosa, pomelo y peonía realzan la sensación fresca.  En la formulación se empleó un excelente absoluto de rose de Mai de Givaudan; la alta calidad de los ingredientes es uno de los rasgos característicos de esta línea. La base es suave y dulzona si bien no especialmente distintiva. La longevidad y proyección son más que decentes.
Los amantes de rosas de proporciones clásicas como La Rose de Rosine y Sa Majesté la Rose seguramente disfrutarán de esta belleza delicada y femenina.

Caro

Origen de la muestra: Muestra obtenida por compra en Luckyscent

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Parfums Delrae Coup de Foudre – One perfect rose

When morning paints the orient skies,
Her fingers burn with roseate dyes;
The nymphs display the rose’s charms,
It mantles o’er their graceful arms;
Through Cytherea’s form it glows,
And mingles with the living snows.
The rose distils a healing balm,
The beating pulse of pain to calm;
Preserves the cold inurned clay,
And mocks the vestige of decay:
And when at length, in pale decline,
Its florid beauties fade and pine,
Sweet as in youth, its balmy breath
Diffuses odour e’en in death!

Anacreon, Ode to the Rose (fragment). Translation by Thomas Moore

¿Would it be incongruous to match a modern fragrance and a poetic composition from the 5th century BC? Maybe not so much: the beauty of roses is still as moving as it was in ancient Greece. The queen of flowers  was consecrated to Aphrodite (alluded to as Cytherea in Anacreon‘s ode) and appreciated for its aroma as much as for its healing and beautifying properties. When Eros –god of desire and erotic love and also Aphrodite‘s child- wed Psyche, the scene was adorned with roses.

Coup de Foudre pays fitting tribute to this fascinating bloom. Composed by Yann Vasnier for Parfums Delrae, it follows in the line’s style of classically French fragrances. Parfums Delrae is based in San Francisco but its creator -Delrae Roth- finds a constant source of inspiration in Paris.

Coup de Foudre is a tender rose so realistic one can envision dewdrops gleaming on its petals. This flower is pink and seems to have no thorns, only fleshy juicy petals. Its innocence evokes the beauty of dawn, Spring, the first kiss and new beginnings; this is doesn’t come as a surprise since coup de foudre translates as “love at first sight”. It opens with a lemony freshness that gradually morphs into a floralcy with fruity and honeyed hints. Pink pepper, grapefruit and peony enhance the fresh feel. An excellent rose de Mai absolute from Givaudan was used in its formulation; the high quality of the materials is one of the distinguishing features of this line. The base is soft and sweetish but not especially distinctive. Longevity and projection are beyond decent.
Lovers of classically proportioned roses such as La Rose de Rosine and Sa Majesté la Rose will surely enjoy this delicate and feminine beauty.

Caro

Origin of sample: sample obtained with purchase from Luckyscent

Houbigant Orangers en Fleurs – Radiantes azahares

imagen: Borianicarta.it

imagen: Borianicarta.it

Fundada en 1775, la venerable Casa de Houbigant logró mantenerse activa a lo largo de cuatro siglos, desde los abanicos perfumados de la Corte de Versalles a la creación de nuevas fragancias de belleza clásica.

Orangers en Fleurs fue compuesta en 2012 por el nariz Jacques Flori, de Robertet. Es un azahar vívido que logra un equilibrio perfecto entre las facetas frescas y cálidas de la flor sin eludir su aspecto sensual. Los blancos botones cerosos pueden estar tradicionalmente asociados a las novias, la pureza y la virtud, pero su aroma – reproducido aquí con fidelidad- es innegablemente carnal. Resulta difícil mantener pensamientos santurrones al pasar un rato bajo un naranjo en flor. Denso, nectarino y melifluo, el aroma embriaga al transeúnte inocente mientras las abejas revolotean zumbando su mantra.

Este es un floral blanco radiante, vuelto más realista mediante la adición de refrescantes pinceladas verdes y una dosis de picante nuez moscada. La jabonosidad habitual que suele encontrarse en las combinaciones de flor de naranjo y almizcle no está ausente. Aunque sustancioso y sensual, se presenta más casto que Serge Lutens Fleurs d’Oranger con sus sudorosos matices de comino y muy alejado del libertino Rubj, de Vero Profumo. Me recuerda también, de cierta manera, a Magnolia Romana , de Eau d’Italie, otro floral blanco acariciado por la nuez moscada en el que brilla la magnolia en lugar de la flor de naranjo.

La lista de notas brindada por Houbigant incluye absoluto de flor de naranjo, absoluto de rosa, absoluto de jazmín egipcio, tuberosa, eau de brouts (un absoluto obtenido de las hojas del naranjo), ylang ylang de las Comores, nuez moscada, cedro y almizcle.

Orangers en Fleurs, que proyecta bien y tiene longevidad respetable en concentración eau de parfum, también se encuentra disponible en extrait.

Caro

Origen de la muestra: muestra comprada a Luckyscent

foto: Houbigant-parfum.com

foto: Houbigant-parfum.com

Houbigant Orangers en Fleurs – Radiant orange blossom

Founded in 1775, the venerable House of Houbigant has managed to keep active through the course of four centuries, from the perfumed fans at the Court of Versailles to the creation of new fragrances of classic beauty.

Orangers en Fleurs was composed in 2012 by Robertet nose Jacques Flori. It is a vivid orange blossom that achieves perfect balance between the fresh and warm facets of the flower without ignoring its sensual aspects. The waxy white blossoms may be traditionally associated with brides, purity and virtue but their scent -faithfully reproduced here- is undeniably carnal. Sanctimonious thoughts evaporate as one walks next to orange trees in full bloom. Heady, nectarous and honeyed, the scent inebriates the unsuspecting passerby as  bees flutter around buzzing their mantra.

This is a radiant white floral made more realistic by refreshing green brushstrokes and a sprinkling of spicy nutmeg. The usual soapiness one commonly finds in orange blossom and musk pairings is not absent. Although substantial and sensuous, it appears slightly more chaste than Serge Lutens Fleurs d’Oranger, with its sweaty cumin hues,and far removed from the libertine Rubj, by Vero Profumo. It also reminds me, in a way, of Eau d’Italie Magnolia Romana , another nutmeg-kissed white floral in which magnolia, not orange blossom, is the star.

The note list provided by Houbigant includes orange blossom absolute, rose absolute, Egyptian jasmine absolute, tuberose, eau de brouts (an absolute derived from orange leaves), ylang ylang from the Comores, nutmeg, cedarwood and musk.

Orangers en Fleurs, which projects well and has respectable longevity in eau de parfum form, is also available in extrait.

Caro

Origin of sample: Sample purchased from Luckyscent

Parfum d’Empire Cuir Ottoman – Exuberancia y equilibrio

imagen: Ottomanhistorypodcast.com Osman Hamdi Bey, At the Mosque Door, 1891, Oil on canvas, 203 x 123.5 cm, University of Pennsylvania Museum of  Archaeology and Anthropology

imagen: Ottomanhistorypodcast.com  “En la puerta de la mezquita”, 1891 artista: Osman Hamdi Bey

Desde tiempos antiguos (2000-1200 A.C.) el arte de la curtiduría ha sido desarrollado por los Hititas en la AnatoliaTurquía. El trabajo del cuero conllevaba un gran peso simbólico en las comunidades turcas: un sentido de lo sagrado y de los valores. Pero además, el cuero tenía también un importante valor económico: se le llamaba“teri” y “tirik”, un impuesto que los antiguos clanes del lugar le pagaban al Khan.

Marc-Antoine Corticchiato -perfumista y alma mater de Parfum d’Empire– creció entre Córcega y Marruecos. Él demuestra ese particular mix cultural creando Cuir Ottoman como un tributo al tradicional trabajo del cuero de Anatolia. Es el exotismo de lo oriental en el imaginario occidental; un lujo exuberante moldeado con equilibrio y moderación.

Las breves impresiones iniciales sobre la piel remiten a un blend de whiskytabaco y cuero. Este último acorde es una cálida dulzura de benjuí que suaviza los matices más combustibles del styrax; y el cistus le ofrece una frescura casi verdosa. Una tersa nota de iris fluctúa, elegante y delicada, entre un acabado cremoso y uno apolvado.

El exotismo aparece con remotos toques de incienso que se entrelazan con una cadencia ambarada de tonkavainilla y bálsamo de Tolú: esta mélange es dulce pero a veces amarga y oscura. No obstante, el gran secreto de esta sensual composición es el jazmín egipcio, una delicia floral blanca que se transforma en un imaginario fruto de azúcar. Como dijo el perfumista: “tan blanco y opulento como las odaliscas pintadas por DelacroixIngres y Matisse“.

A pesas de que hemos incluído a Cuir Ottoman en un Top 5 (muy) masculino, creo que -además- este eau de parfum florece de una forma delicada sobre la piel femenina.

Virginia

Origen de la muestra: Regalo por compra en Luckyscent.

imagen: Artble.com "Odalisque", artista: Eugene Delacroix

imagen: Artble.com “Odalisque”, 1857   artista: Eugene Delacroix

Parfum d’Empire Cuir Ottoman – A balanced exuberance

The art of tannery was developed by the Hittites in Anatolia, Turkey, Since the very old times (2000-1200 B.C). In Turkish communities, leatherwork carried holy and symbolic meanings and values. But leather also had an important economic value: it was called “teri” and “tirik”, a tax paid to Khan in old Turkish clans.

Marc-Antoine Corticchiato -perfumer and alma mater of Parfum d’Empire– grew up between Corsica and Morocco. He displays that particular cultural mix creating Cuir Ottoman as a tribute to the traditional Anatolian leatherwork . It is Eastern exoticism set in a Western imaginary; an exuberant luxury shaped with balance and moderation.

The brief initial impression on the skin is a blend of whisky, tobacco and leather. This last accord is a warm sweetness of benzoin which smooths the fuel hues of styrax; and cistus brings a greenish freshness. A soft iris note fluctuates, elegant and delicate, between a creamy and a powdery finish.

The exoticism appears with distant touches of frankincense that interlaces with an ambery cadence of tonka, vanilla and Tolu Balsam: this mélange is sweet but at times bitter and dark. However the big secret of this sensual composition is Egyptian jasmine, a white floral delight that becomes in an imaginary fruit of sugar. As the perfumer said:“as white-fleshed and opulent as the odalisques painted by Delacroix, Ingres and Matisse.

Despite of our having included Cuir Ottoman in a (very) masculine top 5, I think this eau de parfum also flourishes delicately on feminine skin.

Virginia

Origin of sample: Gift with purchase from Luckyscent.

foto: Parfumdempire.fr

Olivier Durbano Amethyst – Neblina púrpura

foto: Elogedelart.canalblog.com  Apolo, talla en amatista atribuída a Solón (30-20 AC), The J. Paul Getty Museum

foto: Elogedelart.canalblog.com     Apolo, talla en amatista atribuída a Solón (30-20 AC), The J. Paul Getty Museum

Ya había disfrutado del vivaz Rose Quartz, había recibido elogios de completos desconocidos sobre Rock Crystal y me había asombrado ante -¡oh, humo sagrado!- Black Tourmaline. Por alguna causa fortuita, mi muestra de Amethyst en cambio había encontrado el camino al fondo de un cajón y quedó olvidada allí por un año y medio. Olivier Durbano, como quizás recuerden, es un joyero francés. Sus creaciones, las fragantes y las que no, parecen permeadas de una cruda poesía. Sus eaux de parfum tienen una adecuada sensación mineral y el incienso y otras resinas son notas recurrentes en su obra perfumada.

Ayer tuve que hacer parada en boxes en mi joyería preferida para hacer arreglos a una pulsera. Mientras esperaba vi un despampanante collar de plata y amatistas -corto, dramático, con grandes piedras irregulares- y me encapriché con él.  Aunque (¡ay!) no lo compré, de regreso me puse a divagar sobre las amatistas,  que siempre se contaron entre mis piedras preferidas, sus correspondencias y simbología. Por supuesto, Olivier Durbano Amethyste fue el primer perfume que busqué apenas llegué a casa.

La amatista era usada por los Griegos para prevenir la embriaguez y proteger contra envenenamientos. Más tarde, Leonardo Da Vinci sostuvo que pdía mejorar la inteligencia y  mantener alejados los malos pensamientos. La amatista era también la piedra preferida de Catalina la Grande (era mucho más escasa, por ende más preciada, en esos tiempos). Hoy los monjes tibetanos emplean en su meditación rosarios hechos con cuentas de amatista.En la astrología occidental la gema se asocia al planeta Júpiter y a los signos de Sagitario y Piscis.

Volviendo al tributo de Durbano: el perfume gravita alrededor de una nota de incienso; este incienso es bonito y amigable, ni solemne ni austero, pero aún así lleva la característica “aspereza”de las creaciones de Olivier.Una nota transparente de pimienta en la salida pronto se aúna con palo rosa, cuyo aroma dulzón y especiado recuerda las virutas de madera que quedan después de afilar los lápices. Amethyst es amaderado y especiado, sí, pero atravesado por un suave matiz frutado que le es dado por delicadas notas de uva y frambuesa (énfasis en “delicadas”). Luego de le explosión pimentosa y amaderada del comienzo no quedan asperezas.  Almizcle, sándalo y vainilla hacen que la fragancia mute lentamente en un capullo acogedor. De sillage discreto y longevidad moderada, Amethyst huele agradablemente natural y mucho más suave que las otras opciones de la colección Pierres Poèmes .

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Olivier Durbano

Si les agrada el Arte en general, los instamos a visitar el interesante blog www.alaintruong.com

foto: Olivierdurbano.com

foto: Olivierdurbano.com

Olivier Durbano Amethyst – Purple haze

I had already enjoyed the lively Rose Quartz, I been complimented by perfect strangers on Rock Crystal and was stunned by -holy smoke!- Black Tourmaline. Due to unknown and fortuitous reasons, my sample of Amethyst had found its way to the back of a drawer and remained forgotten for a year and a half. Olivier Durbano, as you may remember, is a French jeweler. His creations, perfumed and otherwise, seem infused with raw poetry. His eaux de parfum have a befitting mineral feel to them and frankincense and other resins are recurrent notes in his fragrant oeuvre.
Yesterday I had to make a pit stop at my favorite jeweler’s in order to have a bracelet repaired. While I waited I saw the most imposing amethyst and silver necklace -short, dramatic, with big tumbled stones- and became infatuated with it. Although (alas!) I didn’t purchase it, on my way back I mused about amethysts,  which have always been among my favorite stones, their correspondences and symbology. Of course, Olivier Durbano Amethyste was the first fragrance I reached for as soon as I got home.

Amethyst was used by the Greeks to prevent drunkenness and as protection against poisoning. Later, Leonardo Da Vinci sustained that it could improve intelligence and keep evil thoughts at bay. Amethyst was also Catherine the Great‘s favorite stone ( it was much scarcer thus more valuable in those days). Today Tibetan monks use rosaries made of amethyst beads in their meditation. In Western astrology the gem is associated with the planet Jupiter and the signs of Sagittarius and Pisces.

Back to Durbano‘s tribute: the perfume gravitates around a frankincense note; this incense is pretty and friendly, not solemn or austere, but it still bears the characteristic “roughness”of  Olivier‘s creations. A sheer pepper note in the opening is soon joined by rosewood, whose sweet and spicy aroma is reminiscent of pencil shavings. Amethyst is woody and spicy, yes, but pervaded by a soft fruitiness via delicate notes of grape and raspberry (emphasis on “delicate”). After the initial woody peppery burst, no sharp edges remain.  Musk, sandalwood and vanilla help the fragrance morph slowly into a cozy cocoon.With discreet sillage and moderate longevity, Amethyst smells pleasantly natural and softer than the other offerings in the Pierres Poèmes collection.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Olivier Durbano

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