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Tour olfativo constante – Una jornada en L’Osmothèque

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

¿Cómo habrán olido las originales L’Eau de Hongrie (1370) o L’Eau de Cologne Imperiale de Jean Marie Farina (1709)? Bueno, salvo que tengan una vieja botella llena de semejantes tesoros, deberían agendar una cita con L’Osmothèque para averiguarlo.(*)

Era un sábado gris y lloviznoso. Como debía dejar Francia el domingo siguiente al mediodía, hice planes para pasar el día entero en Versailles. ¿Para qué? Ciertamente no para concurrir al bello château (el cual fue un hito inolvidable en un viaje previo) sino para visitar L’Osmothèque. Durante años había leído sobre ella y ahora el momento había llegado: sería la grand finale para mi tour perfumístico francés.

Ubicada en el edificio contiguo a ISIPCA -una de las escuelas de perfumería más prestigiosas del mundo-,L’Osmothèque no es un museo, es un conservatorio”fue la  definición que el perfumista y fundador Jean Kérleo nos dio en la apertura de su clase aquel sábado. Él explicó que la misión que tienen es la de rescatar del olvido a las antiguas composiciones, recrearlas y hacerlas disponibles como referencia para profesionales de la industria de la perfumería, así como también para gente interesada en la materia.

La clase que tomé fue (en francés) “La historia de los perfumes desde la Antigüedad hasta nuestros días”. Consiste en un recorrido a través de diferentes períodos de la perfumería (el religioso, el medicinal, el moderno/por placer) junto con un abordaje sensorial a los ingredientes y a la evolución en la composición del perfume.Tuve el gran placer de oler las reconstrucciones de Le Parfum Royal (un antiquísimo perfume romano del s.I), L’Eau de Cologne de Napoleon (1815), Fougère Royale (1884) y muchos otros.

Semanas antes -en el WPC 2014 en Deauville- había sido yo muy afortunada de también poder conocer y tener una agradable charla con Mme Patricia de Nicolaï (perfumista y actual presidente de L’Osmothèque). Si bien ella era una de las disertantes, también estuvo mano a mano con el público en el stand de L’Osmothèque, dando a probar algunos perfumes antiguos y ofreciendo exclusivas publicaciones y libros. En aquella ocasión, olí por vez primera Iris Gris (1947), Diorama (1949), Je Reviens (1932), Liu (1929), Le Chypre (Coty1917), Jicky (1889) y Crêpe de Chine (1925).

Sé que es imposible lograr una recreación 100% exacta de una fragancia antigua por muchas razones (la infranqueable barrera temporal que impide compararla con la original, la diferencia de calidades y fuentes de ingredientes y la falta de un entendimiento cabal de la percepción de los olores son sólo algunos de los aspectos a tener en cuenta). Pero aún así, admiro el gran trabajo que hace el staff de este conservatorio de perfumes porque los resultados obtenidos son una invaluable referencia; permiten una reconstrucción de sentidos y una aproximación a lo que fue la cosmovisión de gentes de otros tiempos.

(*) Nota: Para poder tomar una clase en L’Osmothèque classes -especialmente si la prefieren en inglés-, les sugiero reservarlo con mucho tiempo de antelación( ¡un mes antes puede no ser suficiente!)

Virginia

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Continuous olfactory tour – A day at L’Osmothèque

How must have the original L’Eau de Hongrie (1370) or L’Eau de Cologne Imperiale by Jean Marie Farina (1709) smelled? Well, if you do not have an ancient full bottle of them, you should make an appointment with L’Osmothèque in order to figure it out.(*)

It was a cloudy and drizzly Saturday. Since I had to leave France on Sunday at noon I had made plans in advance to spend the entire day in Versailles. Why? Not in order to visit the beautiful château (which was an unforgettable stop in a previous trip) but because I wanted to visit L’Osmothèque. I had been reading about it over the years and now the time had come: I wanted a grand finale for my French perfume tour.

Located next to ISIPCA -one of the most prestigious perfumery schools in the world-, L’Osmothèque is not a museum, it is a conservatory” was the definition that perfumer and founder Jean Kérleo gave us in the opening of his class that Saturday. He explained that their mission is to rescue old fragrance formulas from oblivion, then recreating and making them available as a reference to professionals in the perfumery industry and also to people interested in the matter.

The class I took (in French) was “The history of Perfumes from Antiquity to this day”. It is a journey through different periods of perfumery (religious, medicinal, modern/leisure) along with a sensory approach to ingredients and the evolution of fragrance composition. I had the great pleasure of smelling reconstructions of Le Parfum Royal (an ancient Roman perfume from the 1st century), L’Eau de Cologne de Napoleon, Fougère Royale (1884) and many others.

A couple of weeks before that I was also fortunate enough to meet and have a nice conversation with Mme Patricia de Nicolaï (perfumer and president of L’Osmothèque) in WPC 2014, in Deauville. Although she was a speaker there, she was at the L’Osmothèque stand, available to the public, sampling antique perfumes and offering exclusive books and publications. It was there that I smelled Iris Gris (1947), Diorama (1949), Je Reviens (1932), Liu (1929), Le Chypre (Coty, 1917), Jicky (1889) and Crêpe de Chine (1925).

I am aware that is impossible to get a 100% exact recreation of a fragrance for many reasons (the insurmountable barrier of time to compare them, the different qualities of raw materials and the lack of complete understanding of the historic perception of scents are only a few aspects). Even so, I admire all that great work that the staff of this perfume conservatory is doing because its results constitute an invaluable reference; it allows for a reconstruction of meanings and perspectives of people from another time.

(*) Note: In order to get a place at the L’Osmothèque classes -especially if you prefer them in English-, I suggest you make your appointment with plenty of time in advance (a month might not be enough!)

Virginia

foto: Virginia Blanco

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Jean Kérleo -perfumista y fundador de L’Osmothèque- en plena clase.                            foto: Virginia Blanco

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foto: cortesía de Lidia Pouget Pidoux

foto: cortesía de Lidia Pouget Pidoux

foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

World Perfumery Congress 2014 – La industria del perfume reunida en Deauville

foto: Virginia Blanco

Inicio de la primera jornada del WPC 2014       foto: Virginia Blanco

Junio fue uno de los meses más excitantes y ajetreados en lo que va del 2014. Un día me encontraba en  Los Angeles y al siguiente estaba a bordo de un avión, camino a Francia. Sí, no había tiempo para jet-lag y esas cosas (a pesar de una diferencia horaria de ¡9 horas!) porque el Congreso Mundial de Perfumería 2014 bienal –World Perfumery Congress (WPC)- estaba por comenzar en Deauville, ciudad norteña emplazada en la Normandía (a 2 horas de París).

El leitmotiv del WPC era “El Futuro de las Fragrancias” y fue organizado por la revista Perfumer & Flavorist y la American Society of Perfumers en el Centre International de Deauville (C.I.D). Fue un gran evento de tres días conformado por conferencias, discusiones de panel y stands exhibidores de proveedores de materias primas, laboratorios y otras organizaciones relacionadas con la industria.

El primer día comenzo con una bienvenida especial por parte del artista Fabian Oefner, quien mostró fotografías asombrosas de cosas invisibles al ojo humano, especialmente perfume atomizado en el aire. Sin embargo, mi tópico favorito de la jornada fue  “Educación e Investigación en Fragancias” discutido por un panel de elite: Christophe Laudamiel (Perfumista en el estudio DreamAir ), Dr. Claus Noppeney (Profesor en la Ben University de Ciencias Aplicadas) y Jenny Tillotson (Sensory Design & Technology Ltd, Fundadora de eScent). El panel resaltó la importancia que tienen en la comunicación de los perfumes tanto la comprensión del contexto de uso así como la construcción de sentido.

La segunda jornada fue inaugurada por dos sesiones sobre IFRA (International Fragrance Association). Una de ellas fue realizada por un panel que debatió la cuestión de la secretitud de fórmula y la propiedad intelectual, se llamó “Mejorando la innovación mediante la adecuada protección del Know-HowMichael Carlos (Presidente de la Division Fragancias de Givaudan) planteó una polémica cuestión: “Todo lo que pasa por nuestros sentidos ¿es susceptible de ser considerado una propiedad intelectual?”Charles Cronin (Recurso de Infracción de los Derechos de Autor de la Música, University of Southern California) trajo a colación el ejemplo de la fórmula secreta del célebre licor francés Chartreuse.

La entrega de los premios 2014 International Perfumer Award inició el programa del ultimo día. Luego el tema “El futuro de las fragancias” fue analizado por varios expertos. Entre ellos, la perfumista Patricia Nicolaï Michau (Presidente de l’Osmothèque) presentó “La misión de la Osmothèque en la industria de las fragancias actual”. Remarcó el valor crucial que tienen el conocer y el entender el pasado de la perfumeria para poder crear nuevas fragancias. Aquella misma noche, se llevó a cabo una recepción de gala en el espléndido Casino Barrière a modo de broche de oro del congreso de tres días.

Fue una experiencia fabulosa. Asistir al WPC no sólo contribuyó a tener un panorama más amplio y profundo de la industria de las fragancias sino que además me permitió conocer personalmente a gente maravillosa, que comparte la misma pasión por los perfumes. Fue un gran placer el haber conocido a maestros en la materia tales como Maurice Roucel (Symrise) y Ralf Schwieger (Mane), así como también el poder disfrutar de una agradable -incluso conmovedora- charla con la entusiasta y gentil Victoria Frolova (autora del blog  Bois de Jasmin).

Para saber más acerca del evento y de la hermosa ciudad de Deauville, los invito a visitar nuestra página en Facebook.

Virginia

foto: Virginia Blanco

Entrada al WPC 2014 (Centre International de Deauville)    foto: Virginia Blanco

World Perfumery Congress 2014 – The fragrance industry gathers in Deauville

June was one of the most exciting and restless months of 2014. One day I was in L.A. and the next one I was flying on a plane bound to France. Yes, there was no time for jet-lag and such (despite a 9 hour difference!) because the bi-annual World Perfumery Congress (WPC) 2014 was about to begin in Deauville, a northern city located in the coast of Normandy (2 hours away from Paris).

The leitmotiv of the WPC was “The Future of Fragrance” and the congress was carried out by Perfumer & Flavorist magazine and the American Society of Perfumers at the Centre International de Deauville (C.I.D). It was a three-day major event with conferences, panel discussions and exhibition stands of raw materials suppliers, laboratories and other related organizations.

The first day began with the special welcome of artist Fabian Oefner, who showed amazing pictures of things invisible to human eye, especially perfume atomized in the air. My favorite subject that day, though, was “Fragrance Education and Research” discussed by an elite panel: Christophe Laudamiel (Master Perfumer at DreamAir studios), Dr. Claus Noppeney (Professor at Ben University of Applied Sciences) and Jenny Tillotson (Sensory Design & Technology Ltd, founder of eScent). The panel highlighted the importance of meaning-making and understanding context of use in scent communication.

The second day was headed by IFRA Sessions. One of them was a panel discussion about formula secrecy and intellectual property called “Enhancing Innovation Through the Appropriate Protection of Know-How”. Michael Carlos (President, Givaudan Fragrance Division) set a polemic question: “Does every thing that goes through our senses become an intellectual property?”. Charles Cronin (Music Copyright Infringement Resource, University of Southern California) brought up the example of the secret formula for the famous French liqueur Chartreuse.

On the morning of the third day the 2014 International Perfumer Award took place. Then “The Future of Fragrance” topic was reflected upon by industry experts. Among them, perfumer Patricia Nicolai Michau (President, l’Osmothèque) presented “The Mission of the Osmothèque in Today’s Fragrance Industry”. She marked the critical value of knowing and understanding the past of fragrance in order to create new perfumes. That evening a gala reception was held at the splendid Casino Barrière as a finishing touch to those three days.

It was a fabulous experience. Not only attending the WPC helped me to acquire a wider and deeper idea of the international fragrance industry but also gave me the chance of meeting wonderful people who share this passion for perfume. It was a pleasure meeting masters of the craft such as Maurice Roucel (Symrise) and Ralf Schwieger (Mane) as well as having a nice -even moving- chat with the enthusiastic and kind Victoria Frolova (author of Bois de Jasmin fragrance blog).

In order to learn more about this event and the beautiful city of Deauville, please visit our Facebook page.

Virginia

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Fabian Oefner foto: Virginia Blanco

Fabian Oefner   foto: Virginia Blanco

Christophe Laudamiel foto: Virginia Blanco

Christophe Laudamiel    foto: Virginia Blanco

Tips para apreciar una fragancia por Christophe Laudamiel ("No coffee beans, please!") foto: Virginia Blanco

Tips para apreciar una fragancia, por Christophe Laudamiel (“No coffee beans, please!”) foto: Virginia Blanco

Maurice Roucel entregando el Prix International du Parfumeur Créatur 2014 a Alice Lavenat como Mejor Perfumista Jr    foto: Virginia Blanco

Maurice Roucel entregando el Prix International du Parfumeur Créatur 2014 a Alice Lavenat como Mejor Perfumista Jr      foto: Virginia Blanco

Patricia Nicolaï Michau presentando la reconstrucción de Crêpe de Chine (Millot, 1925) foto: Virginia Blanco

Patricia Nicolaï Michau presentando la reconstrucción de Crêpe de Chine (Millot, 1925)     foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

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Casino Barrièrre, donde se realizó la recepción de gala el último día foto: Virginia Blanco

Casino Barrièrre, donde se realizó la recepción de gala el último día                   foto: Virginia Blanco

La recepción de gala en la terraza del Casino Barrière foto: Virginia Blanco

La recepción de gala en la terraza del Casino Barrière      foto: Virginia Blanco

Casino Barrière foto: Virginia Blanco

Casino Barrière    foto: Virginia Blanco

Con Victoria Frolova (Bois de Jasmin)  foto: Ralf Schwieger

Con Victoria Frolova      foto: Ralf Schwieger

Con Ralf Schwieger  foto: Victoria Frolova

Con Ralf Schwieger      foto: Victoria Frolova

Con Maurice Roucel  foto: Victoria Frolova

Con Maurice Roucel   foto: Victoria Frolova

Atardecer en la playa, Deauville foto: Virginia Blanco

Atardecer en la Baja Normandía, Deauville        foto: Virginia Blanco

Parfums de Nicolaï Juste un Rêve – Sueño exótico

imagen:

imagen: gentileza de Henriette hackenberg  artista: Henriette Hackenberg,  “Sacred pool”, Holylands series   Henriette-hackenberg.nl

Hoy en tenemos una colaboración de Esperanza van der Zon. Hija de madre española y padre holandés, atesora en su memoria los aromas de Málaga: jazmines, azahares y el tomillo de las montañas. Quizás por ese motivo eligió reseñar un floral blanco para Té de Violetas. Esperanza vive en Amsterdam y escribe su propio blog sobre perfumes. En un país donde las flores son algo así como un tesoro nacional, ella cultiva hierbas (¡7 clases de menta!) y tuberosas en su propio jardín.

Para mi primer guest post en Té de Violetas quise escribir sobre un perfume que está muy cercano a mi corazón, Juste un Rêve. Juste un Rêve fue creado en 1996 por la perfumista francesa Patricia de Nicolaï. Su nombre quiere decir “sólo un sueño”. Aunque todavía se encuentra disponible online, Juste un Rêve está siendo discontinuado por Parfums de Nicolaï. Esta podría ser una buena razón para probar el perfume y comprar una botella mientras aún sea posible.

Luego de haber probado el abanico completo de fragancias femeninas de Parfums de Nicolaï, encontré que Juste un Rêve era uno de los pocos que podía usar. Patricia de Nicolaï utiliza en la mayoría de sus perfumes femeninos una nota excesivamente dulce, como de caramelo o azúcar quemada que no me gusta y se vuelve agria en contacto con mi piel.  Los perfumes que no llevan esta nota son los excelentes Number One, Juste un Rêve, Rose Oud, Colognes y las fragancias que ella compuso para MDCI: Un Coeur en Mai y Le Rivage des Syrtes. Supongo que esta nota de azúcar quemado es el sello de la maestra perfumista, pero a mí me distrae.  Por fortuna, esta característica no está presente en sus magníficas fragancias para la casa.

Juste un Rêve es un eau de toilette floral tropical. No resulta carnal ni indólico y tampoco recuerda a un aceite bronceador con aroma a coco; me da una impresión relajada:  madura, clásica y serena. Todos los ingredientes están muy bien mezclados, creando una textura como de suave manteca de maní. Esta mezcla tersa,sin fisuras, por momentos dificulta la detección de las notas individuales, al menos para mí.

Casi inmediatamente después de aplicar, Juste un Rêve me recuerda al spray para el pelo que mi madre usaba cuando se preparaba para salir; lo que puede ser una de las razones por las que me gusta tanto. Apenas luego, un cremoso jazmín y tuberosa aparecen alternadas con el aroma de un suculento durazno. El monoï (pétalos de gardenia tahitiana macerados en aceite de coco) y la tuberosa aparecen y se superponen con suaves rosas. ¿Hay una pizca de aldehídos también? Luego de media hora, lo que queda en mi piel es un suave aroma a monoï con un toque atalcado que le da a Juste un Rêve una sensación ligeramente retro.

Al comparar Juste un Rêve con MDCI Péché Cardinal, otro hermoso perfume de coco/tuberosa/fruta (durazno), Péché Cardinal resulta mucho más frutado, más verde, más fresco, joven y coqueto.

Cuando lo uso, Juste un Rêve me hace sentir más relajada, centrada y despreocupada. Es un poco como estar en un centro de vacaciones de lujo en una isla exótica con increíbles playas de arena blanca.

No consideraría a  Juste un Rêve entre las obras maestras de Patricia de Nicolaï, pero es una fragancia muy bien hecha y una buena elección para los momentos en que uno quiere un perfume que no sea complicado. Su belleza reside en esta aparente simpleza.

La longevidad es muy moderada (por momentos no más de 2 horas) y suele ser necesario reaplicar durante el día.  Juste un Rêve se mantiene muy cerca de la piel.  Noté que funciona especialmente bien en tiempo cálido ya que su sillage se ve reforzado por el calor de mi piel; por este motivo lo usé con mucha frecuencia el verano pasado.

Notas oficiales según el sitio web de Parfums de Nicolaï :

Notas de salida: damasco y coco

Notas medias: jazmín, tuberosa, ylang ylang

Base : maderas, vainilla

Esperanza

Origen de la muestra: botella comprada en The Perfume Lounge en Amsterdam

foto: Esperanza van der Zon

foto: Esperanza van der Zon

Parfums de Nicolaï Juste un Rêve – Exotic dream

Today we have a guest post by Esperanza van der Zon. Daughter of a Spanish mother and Dutch father, she treasures in her memory the scents of Málaga: jasmine, orange blossom and the thyme that grows in the mountains. Perhaps that’s why she chose to review a white floral for Té de Violetas.  Esperanza lives in Amsterdam and writes her own lovely fragrance blog. In a country where flowers are considered a sort of national treasure she grows herbs (7 varieties of mint!)and tuberoses in her own garden.

For my first guest blog on Té de Violetas I wanted to write about a perfume which is very close to my heart, Juste un Rêve. Juste un Rêve was created in 1996 by French perfumer Patricia de Nicolaï. It means ‘just a dream’. Although still widely available online, Juste un Rêve will be discontinued by Parfums de Nicolaï. This might be a good reason to try the fragrance and buy a bottle while you still can.

After having tested the whole range of feminine Parfums de Nicolaï fragrances, I found Juste un Rêve to be one of the only few I can wear. Patricia de Nicolaï uses in most of her feminine fragrances an overly sweet note like burnt sugar/caramel which I do not like and believe to turn sour on my skin.  Fragrances without this note are the prizewinning Number One, Juste un Rêve, Rose Oud, Colognes and the perfumes she made for MDCI: Un Coeur en Mai and Le Rivage des Syrtes. I assume this burnt sugar note is meant to portray the signature of the master perfumer but to me it is merely distracting.  Fortunately her magnificent home fragrances do not contain this note.

Juste un Rêve is a tropical floral eau de toilette. It is neither carnal nor indolic nor does it remind of sun tan coconut oil, giving me an effortless, toned down, mature and classic impression.  All ingredients are very well blended creating a texture like smooth peanut butter. This seamless blending makes it hard at some moments to detect its individual notes, at least for me.

Almost immediately after applying,  Juste un Rêve reminds me of my mother’s hair spray when she used to prepare to go out which might be one of the reasons I like it so much. Shortly afterwards creamy jasmine and tuberose appear to be alternated by whiffs of luscious peach. Monoï (Tahitian gardenia petals infused in coconut oil) and tuberose appear and are alternated by soft roses. Do I get a pinch of aldehyde? After half an hour what remains on my skin is a smooth monoï scent with a powdery touch which gives  Juste un Rêve a slightly  retro feel.

When I compare Juste un Rêve to MDCI Péché Cardinal, another beautiful coconut/tuberose/fruit (peach) fragrance,  Péché Cardinal is much fruitier, greener, fresher, younger and flirtier.

Wearing Juste un Rêve makes me feel more relaxed, centered, easy going and laid back. It is like being on a tropical luxurious resort holiday at an exotic island with beautiful white beaches.

I would not call  Juste un Rêve one of Patricia de Nicolaï masterpieces, but it is very well made and a good choice at those moments when you want to wear an uncomplicated perfume. Its beauty lies in its seemingly simplicity.

Longevity is very moderate (at some moments no more than 2 hours) so do apply again during the day.  It wears very close to my skin. I found  Juste un Rêve to be especially well suited to hot weather as its sillage is boosted by the warmth of my skin. This is one of the reasons why I wore it frequently last Summer.

Official notes according to the official Parfums de Nicolaï website:

Top note : apricot and coconut

Heart : jasmine, tuberose, ylang ylang

Base : woody, vanilla

Esperanza

Origin of sample: bottle  bought at The Perfume Lounge in Amsterdam

foto: Pnicolai.com

foto: Pnicolai.com

Parfums MDCI Un Coeur en Mai – Amor de primavera

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

La conexión entre el lirio del valle -o muguet- y el amor, la primavera y la juventud viene de larga data. Esta delicada flor se abre en mayo como anunciando el verano, justo a mitad de la primavera septentrional.

Alrededor de este hecho de la naturaleza, en ciertos lugares de Europa -si bien el muguet es originario del Japón- era tradición La Fête du Muguet cada 1ero de mayo. Allí se bailaba y los jóvenes buscaban pareja. Las muchachas y las niñas vistiendo de blanco y los muchachos con un boutonnière con ramitas de lirio del valle.

La perfumista Patricia de Nicolaï ha reformulado recientemente Un Coeur en Mai para la lujosa marca Parfums MDCIAunque no tuve oportunidad de conocer la versión anterior, doy fe de que la actual (con una mayor concentración) hace honor a su nombre (que en francés significa Un corazón en mayo). Es un floral verde y fresco como el muguet de mayo, pero no volátil, sino con consistencia tierna y tibia que remite al amor.

La apertura es transparente: petitgrain, mimosa, lirio del valle y jacinto. Poco a poco se van entretejiendo con notas acuosas frutales de melón y grosella negra. Un toque verde silvestre de gálbano con geranio –perfumado apenas con pimienta negra- es la antesala para disfrutar de un sillage dominado por rosa búlgara y almizcle.

No puedo dejar de compararlo con Muguet Du Bonheur de Caron, pues comparten muchas similitudes. Pero se diferencian en que Un Coeur en Mai es más luminoso y limpio y no tan indólico, carnal y amielado.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en LuckyScent.

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Parfums MDCI Un Coeur en Mai – Springtime love
The connection between lily of the valley – or muguet– and love, spring and youth has a long history. This delicate flower blooms in May and it announces the arrival of summer, right in the middle of Spring in the Northern Hemisphere.

Around this fact of nature, in some regions of Europe -although muguet is originally from JapanLa Fête du Muguet was traditionally held every May 1st. There was dancing and young people would look for a couple. The young girls and child girls were dressed in white and boys used to wear a boutonnière with sprigs of lily of the valley.

Perfumer Patricia de Nicolaï has recently reformulated Un Coeur en Mai for the luxurious brand Parfums MDCI. Although I had no chance of knowing the previous version, I can attest that the current formulation (with a higher concentration) lives up to its name (it means Heart in May in french). It is fresh, green and floral much like the muguet in May, but it is not volatile. Instead it has a tender and warm hue which refers to love.

The opening is clear: petitgrain, mimosa, lily of the valley and hyacinth. Little by little they are woven together with watery fruity notes of melon and blackcurrant. A wild green touch of galbanum with geranium -blend scented with barely there black pepper– is the prelude and enjoyable sillage dominated by Bulgarian rose and musk.

I can’t help but compare it with Muguet Du Bonheur by Caron, because they share many similarities. But the main difference is that Un Coeur en Mai is cleaner and brighter, and not as indolic, fleshy and honeyed.

Virginia

Origin of sample: purchased from LuckyScent.

foto: Images-d-autrefois.fr

foto: Images-d-autrefois.fr