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Parfums DelRae Panache – Néctar de magnolia

Posted on September 9, 2015 | Comments Off

foto: Cambridgetreeproject.org

Si bien no estoy familiarizada por completo con Parfums DelRae, he mencionado en una reseña anterior cuánto me sorprendieron la calidad y la estética olfativa de la marca no bien me topé con ella. La semana pasada, mientras tomaba el té en casa de una amiga y curioseaba su colección de perfumes, encontré una botella de Panache. Me vaporicé un poco en la muñeca -“Oh ¡muy lindo!”- y pasé a otro tema. Seguimos con el té y la charla. Un par de horas más tarde, de camino a casa, sentí una especie de halo dorado a mi alrededor. Después de reflexionar unos instantes y plenamente consciente de que nada tendría que ver con la santidad, recordé el eau de parfum que había rociado antes.

Panache fue presentado en 2010. Para su creación, la fundadora DelRae Roth trabajó con el talentoso Yann Vasnier, quien empleó en la fórmula varios ingredientes del rango Orpur® de Givaudan. Una salida dulce y licorosa (ron) cosquillea con la adición de bergamota y pimienta rosa antes de ceder el paso a una magnolia ambarada y meliflua, entrelazada con jazmines y madreselva.

Menos dramático de lo que su nombre permitiría suponer, Panache es discreto y confortable, sin embargo no pasa inadvertido. Por el contrario: invita a quienes lo huelen a acercarse aún más y caer bajo el hechizo de su cálido fulgor. Hay en él algo apetitoso, ambrosíaco, que (gracias al Cielo) no llega a rozar lo gastronómico. La sensación general es de una luminosidad difusa y dorada, pero detrás de esta pretendida serenidad acechan los poderes afrodisíacos del cardamomo, el ylang ylang y el almizcle.

Quienes prefieran sus ámbares ligeros y chispeantes -especialmente los amantes de Intuition or Hedonist– deberían darle una oportunidad a Panache.

Caro

Origen de la muestra: Botella perteneciente a la colección de una amiga.

foto: Parfumsdelrae.com

Parfums DelRae Panache – Magnolia nectar

Although I am not thoroughly acquainted with Parfums DelRae, I have mentioned in a former review how much the brand’s quality and olfactive aesthetics surprised me when I first stumbled upon it. Last week, while having tea with at a friend’s house and browsing through her fragrance collection, I found a bottle of Panache. I sprayed some on my wrist -“Oh, this is nice!”- and forgot about it. On we went with our tea and chat. A couple hours later, as I was heading home, I felt a sort of golden halo surrounding me. After pondering for a few moments and well aware that it had nothing to do with sainthood, I remembered the eau de parfum I had spritzed earlier.

Panache was introduced in 2010. For its creation, founder DelRae Roth worked with the talented Yann Vasnier, who employed in the formula several ingredients from Givaudan‘s Orpur® range. A sweet boozy (rum) opening tingles with the addition of bergamot and pink pepper before giving way to an ambery honeyed magnolia intertwined with jasmine and honeysuckle.

Less dramatic than its name might make one believe, Panache is understated and comfortable, but doesn’t go unnoticed. On the contrary: it invites those who sniff it to come closer and fall under the spell of its warm radiance. There is something mouthwatering, ambrosiac about it, though it never (thank Heavens) borders on foody. The overall feel is of a fuzzy, golden a luminosity , but behind this apparent serenity lurk the aphrodisiac powers of cardamom, ylang ylang and musk.

Those who like their ambers light and sparkling -especially lovers of Intuition or Hedonist– might want to give Panache a try.

Caro
Origin of sample: Bottle borrowed from a friend’s collection

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Tagged almizcle - musk, ambrette, ámbar - amber, bergamota - bergamot, cardamomo - cardamom, cedro - cedarwood, Delrae Roth, geranio - geranium, Givaudan, incienso - frankincense, jazmín - jasmine, madera de roble - oakwood, madreselva - honeysuckle, magnolia, miel - honey, orris, Parfums Delrae, pimienta rosa - pink pepper, ron - rum, vetiver, Yann Vasnier, ylang ylang

Tom Ford Private Blend Café Rose – Una rosa gigante

Posted on August 14, 2014 | 1 comment

foto: Caro Fernandez

María trabaja en el mostrador de Tom Ford en Oberpollinger, una centenaria tienda por departamentos en Munich. Es una vendedora inusual, tan apasionada por su trabajo que, si quisiera, podría convencer a uno de comprar un elefante blanco. Fue María quien me hizo conocer Café Rose, en ese momento la adición más reciente a la línea de fragancias Tom Ford.

Café Rose fue creado en 2012 por Antoine Lie (anteriormente en Givaudan, actualmente en Takasago) y muestra una rosa en línea con el sentido estético del Sr. Ford: moderna, de gran calidad, monolítica (si bien menos que otras propuestas de la misma casa) y no particularmente discreta. Sobre mi piel Café Rose abre como una rosa fotorrealista. La flor se endulza progresivamente y revela una faceta más seductora a medida que va adquiriendo matices de maderas y almizcle: ¡Me encanta!

El aroma melifluo del absoluto de rosa búlgara prevalece en un bouquet donde también figuran la rose de Mai y la rosa turca. Pero el bouquet, rebelde, no pertenece a las damiselas modestas y mojigatas de antaño: Monsieur Lie espolvoreó generosamente estas flores pulposas con pimienta y azafrán y las salpicó con una (elegante y sutil) nota de café. Las notas se despliegan con fluidez y ninguna sobresale por sobre las otras; con la excepción, claro, de las rosas. En el fondo, más clásico, confluyen ámbar, patchouli y sándalo.

Café Rose es como una de esas mujeres que seducen con su serenidad, aparentemente ignorantes de su propia e indiscutible belleza. Sillage promedio y buena longevidad para una enorme rosa que parece fundirse con la piel de quien la lleva.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza del mostrador Tom Ford, Oberpollinger, Munich.

Tom Ford Private Blend Café Rose – A gigantic rose

María works at the Tom Ford counter of Oberpollinger, a centenarian department store in Munich. She is one rare saleslady, so passionate about her job that she could sell one a white elephant if she wished to. It was María who introduced me to Café Rose, then the most recent addition to the Tom Ford ragrance line.

Café Rose was created in 2012 by Antoine Lie (formerly Givaudan, currently Takasago) and showcases a rose in line with Mr. Ford‘s sense of aesthetics: modern, of great quality, monolithic (though less so than other offerings from the same house) and not particularly subdued. On my skin Café Rose opens as a photorrealistic rose. The flower becomes progressively sweeter and reveals a more seductive facet as it acquires woody and musky nuances: I love it!

The honeyed scent of Bulgarian rose absolute prevails in a bouquet which also features rose de Mai and Turkish rose. But this rebellious bouquet does not belong to prim and proper ladies of yesteryear: Monsieur Lie has sprinkled these pulpy blooms generously with pepper and saffron and splashed them with a (subtle, elegant) coffee note. Notes seem to unfold fluidly and none of them stands out above the others except, of course, the roses. Amber, patchouli and sandalwood coalesce at the more classic base.

Café Rose is like one of those women who seduce with serenity, seemingly unaware of their own undisputed beauty. Average sillage and good longevity for a big rose that seems to meld with the wearer’s skin.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of the Tom Ford counter, Oberpollinger, Munich.

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World Perfumery Congress 2014 – La industria del perfume reunida en Deauville

Posted on July 25, 2014 | 5 comments

Inicio de la primera jornada del WPC 2014 foto: Virginia Blanco

Junio fue uno de los meses más excitantes y ajetreados en lo que va del 2014. Un día me encontraba en Los Angeles y al siguiente estaba a bordo de un avión, camino a Francia. Sí, no había tiempo para jet-lag y esas cosas (a pesar de una diferencia horaria de ¡9 horas!) porque el Congreso Mundial de Perfumería 2014 bienal –World Perfumery Congress (WPC)- estaba por comenzar en Deauville, ciudad norteña emplazada en la Normandía (a 2 horas de París).

El leitmotiv del WPC era “El Futuro de las Fragrancias” y fue organizado por la revista Perfumer & Flavorist y la American Society of Perfumers en el Centre International de Deauville (C.I.D). Fue un gran evento de tres días conformado por conferencias, discusiones de panel y stands exhibidores de proveedores de materias primas, laboratorios y otras organizaciones relacionadas con la industria.

El primer día comenzo con una bienvenida especial por parte del artista Fabian Oefner, quien mostró fotografías asombrosas de cosas invisibles al ojo humano, especialmente perfume atomizado en el aire. Sin embargo, mi tópico favorito de la jornada fue “Educación e Investigación en Fragancias” discutido por un panel de elite: Christophe Laudamiel (Perfumista en el estudio DreamAir ), Dr. Claus Noppeney (Profesor en la Ben University de Ciencias Aplicadas) y Jenny Tillotson (Sensory Design & Technology Ltd, Fundadora de eScent). El panel resaltó la importancia que tienen en la comunicación de los perfumes tanto la comprensión del contexto de uso así como la construcción de sentido.

La segunda jornada fue inaugurada por dos sesiones sobre IFRA (International Fragrance Association). Una de ellas fue realizada por un panel que debatió la cuestión de la secretitud de fórmula y la propiedad intelectual, se llamó “Mejorando la innovación mediante la adecuada protección del Know-How“. Michael Carlos (Presidente de la Division Fragancias de Givaudan) planteó una polémica cuestión: “Todo lo que pasa por nuestros sentidos ¿es susceptible de ser considerado una propiedad intelectual?”. Charles Cronin (Recurso de Infracción de los Derechos de Autor de la Música, University of Southern California) trajo a colación el ejemplo de la fórmula secreta del célebre licor francés Chartreuse.

La entrega de los premios 2014 International Perfumer Award inició el programa del ultimo día. Luego el tema “El futuro de las fragancias” fue analizado por varios expertos. Entre ellos, la perfumista Patricia Nicolaï Michau (Presidente de l’Osmothèque) presentó “La misión de la Osmothèque en la industria de las fragancias actual”. Remarcó el valor crucial que tienen el conocer y el entender el pasado de la perfumeria para poder crear nuevas fragancias. Aquella misma noche, se llevó a cabo una recepción de gala en el espléndido Casino Barrière a modo de broche de oro del congreso de tres días.

Fue una experiencia fabulosa. Asistir al WPC no sólo contribuyó a tener un panorama más amplio y profundo de la industria de las fragancias sino que además me permitió conocer personalmente a gente maravillosa, que comparte la misma pasión por los perfumes. Fue un gran placer el haber conocido a maestros en la materia tales como Maurice Roucel (Symrise) y Ralf Schwieger (Mane), así como también el poder disfrutar de una agradable -incluso conmovedora- charla con la entusiasta y gentil Victoria Frolova (autora del blog Bois de Jasmin).

Para saber más acerca del evento y de la hermosa ciudad de Deauville, los invito a visitar nuestra página en Facebook.

Virginia

Entrada al WPC 2014 (Centre International de Deauville) foto: Virginia Blanco

World Perfumery Congress 2014 – The fragrance industry gathers in Deauville

June was one of the most exciting and restless months of 2014. One day I was in L.A. and the next one I was flying on a plane bound to France. Yes, there was no time for jet-lag and such (despite a 9 hour difference!) because the bi-annual World Perfumery Congress (WPC) 2014 was about to begin in Deauville, a northern city located in the coast of Normandy (2 hours away from Paris).

The leitmotiv of the WPC was “The Future of Fragrance” and the congress was carried out by Perfumer & Flavorist magazine and the American Society of Perfumers at the Centre International de Deauville (C.I.D). It was a three-day major event with conferences, panel discussions and exhibition stands of raw materials suppliers, laboratories and other related organizations.

The first day began with the special welcome of artist Fabian Oefner, who showed amazing pictures of things invisible to human eye, especially perfume atomized in the air. My favorite subject that day, though, was “Fragrance Education and Research” discussed by an elite panel: Christophe Laudamiel (Master Perfumer at DreamAir studios), Dr. Claus Noppeney (Professor at Ben University of Applied Sciences) and Jenny Tillotson (Sensory Design & Technology Ltd, founder of eScent). The panel highlighted the importance of meaning-making and understanding context of use in scent communication.

The second day was headed by IFRA Sessions. One of them was a panel discussion about formula secrecy and intellectual property called “Enhancing Innovation Through the Appropriate Protection of Know-How”. Michael Carlos (President, Givaudan Fragrance Division) set a polemic question: “Does every thing that goes through our senses become an intellectual property?”. Charles Cronin (Music Copyright Infringement Resource, University of Southern California) brought up the example of the secret formula for the famous French liqueur Chartreuse.

On the morning of the third day the 2014 International Perfumer Award took place. Then “The Future of Fragrance” topic was reflected upon by industry experts. Among them, perfumer Patricia Nicolai Michau (President, l’Osmothèque) presented “The Mission of the Osmothèque in Today’s Fragrance Industry”. She marked the critical value of knowing and understanding the past of fragrance in order to create new perfumes. That evening a gala reception was held at the splendid Casino Barrière as a finishing touch to those three days.

It was a fabulous experience. Not only attending the WPC helped me to acquire a wider and deeper idea of the international fragrance industry but also gave me the chance of meeting wonderful people who share this passion for perfume. It was a pleasure meeting masters of the craft such as Maurice Roucel (Symrise) and Ralf Schwieger (Mane) as well as having a nice -even moving- chat with the enthusiastic and kind Victoria Frolova (author of Bois de Jasmin fragrance blog).

In order to learn more about this event and the beautiful city of Deauville, please visit our Facebook page.

Virginia

foto: Virginia Blanco

Fabian Oefner foto: Virginia Blanco

Christophe Laudamiel foto: Virginia Blanco

Tips para apreciar una fragancia, por Christophe Laudamiel (“No coffee beans, please!”) foto: Virginia Blanco

Maurice Roucel entregando el Prix International du Parfumeur Créatur 2014 a Alice Lavenat como Mejor Perfumista Jr foto: Virginia Blanco

Patricia Nicolaï Michau presentando la reconstrucción de Crêpe de Chine (Millot, 1925) foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Casino Barrièrre, donde se realizó la recepción de gala el último día foto: Virginia Blanco

La recepción de gala en la terraza del Casino Barrière foto: Virginia Blanco

Casino Barrière foto: Virginia Blanco

Con Victoria Frolova (Bois de Jasmin) foto: Ralf Schwieger

Con Victoria Frolova foto: Ralf Schwieger

Con Ralf Schwieger foto: Victoria Frolova

Con Maurice Roucel foto: Victoria Frolova

Atardecer en la playa, Deauville foto: Virginia Blanco

Atardecer en la Baja Normandía, Deauville foto: Virginia Blanco

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Tagged Christophe Laudamiel, Deauville, DreamAir, eScent, Francia - France, Givaudan, IFRA, Industria Perfumística - Fragrance Industry, L'Osmothèque, Mane, Maurice Roucel, Patricia de Nicolaï, Perfumer & Flavorist Magazine, Ralf Schwieger, Symrise, WPC World Perfumery Congress

FRAGments 2014 – Arte y perfumes sin límite

Posted on July 9, 2014 | 5 comments

foto: Virginia Blanco

Era un día soleado en Los Ángeles. Esa calidez, sin embargo, no era tan placentera como la amigable atmósfera que se respiraba en FRAGments. La perfumista Maggie Mahboubian (Parfums Lalun) lo imaginó y trajo a la vida el año pasado como un “evento curado del perfume-como- arte”. Ese muy difuso límite (si es que algo así existe) entre Perfumería y Arte es su rasgo distintivo.

Asistir a su 2da edición anual, el 7 de Junio en la galería de arte Skinny Studio, se sintió como visitar a un viejo amigo. La puerta estaba abierta de par en par y cualquiera era libre de entrar y salir cuando quisiera. La gente estaba sonriendo, bebiendo tragos perfumados, olía fragancias y conversaba en todos los recovecos del lugar; los perfumistas y artistas compartían sus creaciones, no sólo con los visitantes sino también con sus colegas del evento.

La Dra. y perfumista (Olympic Orchids) Ellen Covey comenzó la jornada dando una disertación sobre cómo funciona nuestro sistema olfativo, llamada “Scent Perception”. No existe una forma “correcta” de percibir los olores porque esa percepción está determinada por nuestros recuerdos personales y experiencias olfativas previas. Los presentes se mostraron fascinados con estos hechos e hicieron varias preguntas al final de la charla.

Luego tuve la oportunidad de conocer a Iris Moore. Es una artista que experimenta con el sentido del olfato; su muestra “Addam” fue acerca del proceso de crear una fragancia a partir de una tintura de cabra. También disfruté de conversar con otro artista, Daniel Krasofski. Hizo una instalación (de la cual él mismo fue parte) emulando un cuadro renacentista. Su obra constaba de presentar aquellos ingredientes utilizados en los perfumes y guantes de cuero de Catalina de Médicis.

El Institute for Art and Olfaction (IAO) también estuvo presente. Saskia Wilson-Brown (fundadora) y Ashley Eden Kessler (perfumista) me invitaron a oler “Accident”. Es un relato olfativo de una escena casi cinematográfica: una mujer saliendo de su auto luego de un choque. El perfume huele a gasolina, maquillaje, neumáticos quemados y perfume. La fragancia y su botella fue una colaboración entre el artista Austin Young y el perfumista Brent Leonesio (Smell Bent).

En el “front desk” de FRAGments estaba la exhibición “Smell Me” -autoría de la artista Martynka Wawrzyniak. Con ingredientes sintéticos (y la colaboración del perfumista de Givaudan, Yann Vasnier) se presentaron reconstrucciones de aromas corporales. El diseño de las botellas es increíble. Y contiguo a “Smell Me” estaba “Touch Me”, una instalación táctil de Maggie Mahboubian, quien también presentó una nueva versión de mi Lalun favorito: Phenomene Verte II.

Finalmente pude probar las creaciones de Tania Reuben (Pure Natural Diva Botanicals), Dawn Spencer-Hurwitz (DSH Perfumes) y Amber Jobin (Aether Arts Perfume) así com también tuve la chance de testear sobre la piel la colección Purusa de Sebastian Signs. Sherri Sebastian -su creadora- me comentó acerca de sus innovaciones en base al uso de aceite de argan en perfumes en gel. También Irina Adam (Phoenix Botanicals) me presentó su colección y disfruté enormemente las historias que inspiraron sus perfumes.

Fue estupendo encontrarme y charlar cordialmente como siempre con perfumistas ya conocidos: no sólo con Maggie y Ellen sino también con Paul Kiler (PK Perfumes), Lisa Fong (Artemisia Natural Perfume), Mario T. Gomez (Mario Tomas) y Heather Kaufman (Jolie Laide) quienes también estaban allí formando parte y exhibiendo sus respectivas y más flamantes composiciones.

Realmente ha sido un placer enorme el haber podido asistir. Estamos muy agradecidas por haber sido invitadas a este evento colectivo, perfumístico y artístico.

Virginia

Nota bene: Por razones de espacio, no pudimos subir todas las fotos aquí, así que los invitamos a visitar el álbum completo dedicado a FRAGments 2014 en nuestra página de Facebook.

FRAGments 2014 en la galería Skinny Studio, Los Ángeles foto: Virginia Blanco

FRAGments 2014 – Art and perfumes without boundaries

It was a sunny day in L.A. That warmth, however, wasn’t as pleasant as the kind atmosphere within FRAGments. Perfumer Maggie Mahboubian (Parfums Lalun) imagined and brought it to life last year as a “curated perfume-as-art event”. That very diffuse boundary (if anything like that exists) between Perfumery and Art is its uniqueness.

Attending the 2nd Annual on June 7th in Skinny Studio art gallery felt like visiting an old friend. The door was open so that everybody could feel free to enter and leave at any time. People were smiling, drinking, sniffing fragrances and chatting in every corner; perfumers and artists sharing their creations not only with visitors but also with their colleagues.

Dr. and perfumer (Olympic Orchids) Ellen Covey started the event with “Scent Perception”, a presentation about how our olfactory system works: there is no correct way to perceive scents because that perception is determined by our particular memories and previous olfactive experiences. Attendees were amazed at these facts and asked many questions at the end of her talk.

Later I had the opportunity to meet Iris Moore. She is an artist experimenting with the sense of smell; her presentation of “Addam” was about the process of creating a fragrance based on the scent of a goat. I’ve also enjoyed talking with another artist, Daniel Krasofski. He made an installation (in which he took part) emulating a Renaissance painting. His work was about those fragrant ingredients worn by Catherine de Medici in perfumes and on leather gloves.

The Institute for Art and Olfaction (IAO) was present too. Saskia Wilson-Brown (founder) and Ashley Eden Kessler (perfumer) invited me to smell “Accident”: it’s an olfactive dimension of a cinematographic-like scene about a woman leaving her car after a crash. It smells like gasoline, make up, burning tires and perfume. Juice and bottle were a collaboration between perfumer Brent Leonesio (Smell Bent) and artist Austin Young.

At the “front desk” of FRAGments the “Smell Me” exhibition -by artist Martynka Wawrzyniak– was displayed. With synthetic ingredients (and the collaboration of perfumer Yann Vasnier of Givaudan) she presented reconstructions of organic bodily aromas. Their bottle design is amazing. Next to “Smell Me” was “Touch Me”, a tactile installation by Maggie Mahboubian. She also presented a new version of my favorite Lalun: Phenomene Verte II.

I was finally able to try the creations of Tania Reuben (Pure Natural Diva Botanicals), Dawn Spencer-Hurwitz (DSH Perfumes) and Amber Jobin (Aether Arts Perfume) and also had the chance of sampling the Purusa collection of Sebastian Signs. Perfumer Sherri Sebastian told me about her innovations using argan-based fragrance gels. Irina Adam (Phoenix Botanicals) introduced me to her own brand and I greatly enjoyed the stories behind her perfumes.

And it was so wonderful meeting again and talking with other friendly perfumers: not only Maggie and Ellen but Paul Kiler (PK Perfumes), Lisa Fong (Artemisia Natural Perfume), Mario T. Gomez (Mario Tomas) and Heather Kaufman (Jolie Laide) too. They were also taking part there and showing their respective most brand new compositions.

It was an enormous pleasure to be able to attend. We are grateful for having been invited to this collective artisan perfume event.

Virginia

Nota bene: Due to space issues we couldn’t upload all the pictures here, so we invite you to check the whole album about FRAGments 2014 on our Facebook page.

Los primeros asistentes comienzan a llegar al evento foto: Virginia Blanco

FRAGments se distingue por su cálida atmósfera, casi familiar foto: Virginia Blanco

Lalun Parfums y su instalación "Touch Me" foto: Virginia Blanco

Parfums Lalun y su instalación “Touch Me” foto: Virginia Blanco

Parfums Lalun foto: Virginia Blanco

PK Perfumes foto: Virginia Blanco

Aether Arts Perfume foto: Virginia Blanco

Pure Natural Diva Botanicals foto: Virginia Blanco

Artemisia Natural Perfume foto: Virginia Blanco

Jolie Laide Perfume foto: Virginia Blanco

DSH Perfumes foto: Virginia Blanco

DHS Perfumes foto: Virginia Blanco

“Smell Me”, muestra visual y olfativa por Martynka Wawrzyniak y Yann Vasnier foto: Virginia Blanco

"Smell Me" de Martynka Wawrzyniak y Yann Vasnier foto: Virginia Blanco

“Smell Me” de Martynka Wawrzyniak foto: Virginia Blanco

“Addam” de la artista Iris Moore foto: Virginia Blanco

“Addam” de Iris Moore foto: Virginia Blanco

Phoenix Botanicals foto: Virginia Blanco

Instalación inspirada en el Renacimiento y Catalina de Médicis por el artista Daniel Krasofski foto: Virginia Blanco

Muestra de correspondencias musicales-olfativas del IAO foto: Virginia Blanco

“Accident” por el perfumista Brent Leonesio y el artista Austin Young para el IAO foto: Virginia Blanco

Colección Purusa de Sebastian Signs Fragrances foto: Virginia Blanco

Mario T. Gomez de Mario Tomas foto: Virginia Blanco

Mario Tomas foto: Virginia Blanco

Olympic Orchids foto: Virginia Blanco

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Tagged Aether Arts Perfume, Amber Jobin, Artemisia Natural Perfume, Ashley Eden Kessler, Austin Young, Brent Leonesio, Catalina de Médicis - Catherine de Medici, Daniel Krasofski, Dawn Spencer-Hurwitz, DSH Perfumes, Ellen Covey, FRAGments, Givaudan, Heather Kaufman, Institute for Art and Olfaction (IAO), Irina Adam, Iris Moore, Jolie Laide Perfume, Lisa Fong, Los Angeles, Maggie Mahboubian, Mario T. Gomez, Mario Tomas, Martynka Wawrzyniak, Olympic Orchids Artisan Perfumes, Parfums Lalun, Paul Kiler, Phoenix Botanicals, PK Perfumes, Pure Natural Diva Botanicals, Saskia Wilson-Brown, Sebastian Signs, Sherri Sebastian, Tania Reuben, Yann Vasnier

Ramón Monegal L’Eau de Rose – Rosa sumergida

Posted on May 15, 2014 | 4 comments

imagen: Wikimedia.org Artista: Paul Albert Steck “Ofelia”, 1895

Hace unos días reseñamos Cinabre,una rosa ígnea con sobredosis de especias picantes. En el otro extremo del espectro, puede encontrarse L’Eau de Rose. Ésta es, como su nombre sugiere, una flor acuática y podría haberse llamado igualmente La Rose d’Eau.

L’Eau de Rose conjuga modernidad y belleza clásica. Huele a hoy y, quizás, a mañana, sin perder ni pizca de romanticismo. Esta dualidad entre clásico y moderno es una constante en el trabajo del creador español Ramón Monegal.

Parte chipre moderno, parte rosa acuática, L’Eau de Rose abre con vivificantes notas cítricas. El Sr. Monegal no teme emplear sintéticos de alta calidad en sus fórmulas; en este caso particular, destaca el Ultrazur (una base de Givaudan) que imparte su limpia frescura ozónica a una mezcla en la que abundan las rosas. La presencia de patchouli indonesio suma robustez y evita que L’Eau de Rose se torne excesivamente inocente y lánguido. Este patchouli huele crujiente y fresco, desprovisto de posibles matices sucios o mohosos. La impresión general al oler este eau de parfum es la de pétalos -muchos pétalos-flotando a la deriva.

Extremadamente tenaz a pesar de su aparente fragilidad, podría resultar la fragancia ideal para una Ofelia contemporánea.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Ramón Monegal Perfumes

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal L’Eau de Rose – Underwater rose

Earlier this week we reviewed Cinabre,a fiery rose which overdoses on hot spices. On the other end of the fragrant spectrum, one can find L’Eau de Rose. This is, much like its name suggests, an aquatic flower and could have as well been named La Rose d’Eau.

L’Eau de Rose conjugates modernity and classic beauty. It smells of today and, perhaps, of tomorrow, without losing an ounce of romanticism. This classic-modern duality is a constant in the work of Spanish creator Ramón Monegal.

Part modern chypre, part aquatic rose, L’Eau de Rose opens with vivifying citrusy notes. Mr. Monegal doesn’t shy away from using high quality synthetics in his formulas; in this particular case Ultrazur (a base by Givaudan) imparts its clean ozonic freshness to a blend in which roses abound. The presence of Indonesian patchouli adds heft and makes L’Eau de Rose stop short of becoming just too innocent and languid. This patchouli smells crisp and fresh, devoid of any posible dirty or moldy facets. The overall impression upon sniffing this eau de parfum is that of petals -lots of them- floating adrift.

Extremely tenacious in spite of its apparent fragility, it could well be the perfect fragrance for a contemporary Ophelia.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Ramón Monegal Perfumes

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