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Mona di Orio Les Nombres d’Or Tuberéuse – Una perla verde

tuberosas

foto: Jardindeplantas.com

La colección Les Nombres d’Or explora la teoría estética de la proporción áurea. Las eaux de parfum de esta línea toman inspiración  y se componen alrededor de distintos ingredientes centrales. La originalidad exquisita de la creadora Mona di Orio (1969-2011) impregna cada composición: en la misma manera que su Musc  no retrata el esperado animal salvaje, su Tuberéuse no es una diva como Fracas, Scandal o incluso  Golden Tuberose. En lugar de sugerir fucsias vibrantes, opulentos oros o amarillos soleados, envía un guiño a los tonos pálidos del jade verde.

El aroma narcótico de la tuberosa está rodeado de leyendas; algunas culturas incluso creían que sus emanaciones nocturnas podían llevar a las muchachas a la locura.  Acostumbrada a los pesos pesados de los nardos, me tomó un tiempo abrirme a Tuberéuse. Discreta pero firme es toda calma y sutileza; la flor hace su transición de día a noche, volviéndose más seductora con cada hora que pasa.

El cosquilleo de la pimienta rosa (Schinus molle, nuestro aguaribay) y el centelleo de la bergamota logran una salida luminosa. Esta es una tuberosa fresca, verde, los pimpollos todavía no están abiertos…hay incluso algo de aspereza en esta etapa.  Pero cuando menos se espera, las cosas se suavizan: la tuberosa se vuelve lechosa, las notas comienzan a deslizarse una alrededor de otra. El chispeo se convierte en un suave resplandor endulzado con delicados toques de heliotropo y coco. El sillage es más bien personal y la longevidad, muy buena.

Tuberéuse es compleja y llena de matices. Aunque más ligera que las otras creaciones de la línea Les Nombres d’Or, se siente sustanciosa de todos modos y es una de las interpretaciones más realistas de la tuberosa que haya probado.

Caro

Origen de la muestra: muestra obtenida como regalo por compra en Parfumerie Marie Antoinette, París

tubereuse mona di orio

foto: Monadiorio.com

Mona di Orio Les Nombres d’Or Tuberéuse –  A green pearl

Les Nombres d’Or collection explores the aesthetic theory of the golden ratio. Every eau de parfum in this range takes its inspiration from and is composed around a different raw material. Creator Mona di Orio‘s (1969-2011) exquisite originality pervades each of these compositons. In the same way her Musc doesn’t portray the expected wild animal, her Tuberéuse is not a diva like Fracas, Scandal or even Golden Tuberose. Instead of suggesting bright fuchsias, opulent golds or sunshine yellows, it nods at the pale hues of green jade.

The narcotic smell of tuberose is surrounded by legend; some cultures even believed its nighttime emanations could make young girls fall into madness. Being used to tuberose heavyweights, it took me some time to warm up to Tuberéuse. Discreet yet affirmed, it is all about calm and subtlety; the flower transitions from day to night, becoming more seductive with each passing hour, .

The tingle of pink pepper (Schinus molle, our aguaribay) and the sparkle of bergamot make for a luminous opening. This  is a fresh, green tuberose, its buds are not yet open…there’s even a bit of raspiness at this stage. But when one least expects it, things get smoother:  the tuberose becomes milky, the notes begin to glide around each other. The sparkle morphs into a soft glow sweetened by delicate hints of heliotrope and coconut. Sillage is close but longevity, very good.

Tuberéuse is complex and nuanced. Although lighter than the other creations from the Les Nombres d’Or line, it still feels substantial and is one of the most realistic renditions of tuberose I have ever smelled.

 

Caro

Origin of sample: sample gifted with purchase at Parfumerie Marie Antoinette, Paris

Profumi del Forte Vittoria Apuana – De sol y de mar

foto: Commons.wikimedia.org fotógrafo: Krdan

foto: Commons.wikimedia.org       fotógrafo: Krdan

Profumi del Forte es una casa italiana radicada en Forte dei Marmi  (“fuerte de los mármoles”), elegante balneario de la costa tirrena que se puso de modaal ser favorecido por la nobleza toscana  a fines del siglo XIX. Narices tales como Bertrand Duchaufour, Arturetto Landi y Maria Candida Gentile han estado involucrados en la creación de las fragancias Profumi del Forte.

Vittoria Apuana, nuestro parfum du jour o, mejor dicho, profumo del giorno), fue compuesto por Maria Candida Gentile, una dama cuyo trabajo admiro enormemente. Es un perfume de sol y mar, de confort y evasión, que toma prestado su nombre del poblado luqués epónimo. Abre con un  jugoso dúo de naranja dulce y mandarina, seguido casi inmediatamente por una suave nota de coco. Este coco no es alimentario, sino más bien reminiscente de aceite bronceador, cálido y acariciador como el sol de la mañana. La sensación tropical se realza con el narcótico aroma del tiaré (gardenia de Tahití) y una vainilla que se presenta inocente al comienzo, pero gradualmente se va tornando más oscura hasta volverse profunda y ahumada.

Vittoria Apuana está trabajado con buen gusto alrededor de notas que manos menos hábiles quizás harían oler vulgares; aunque definitivamente apetitosa, no termina oliendo a obleas o galletas. Esta no es una vacación ochocentista, sino una muy actual.

Caro

Origen de la muestra: muestra por compra obtenida en Luckyscent

foto: Profumidelforte.com

foto: Profumidelforte.com

Profumi del Forte Vittoria Apuana –  Of sun and sea

Profumi del Forte is an Italian house based in Forte dei Marmi  (“fort of the marbles”), an elegant resort on the Thyrrhenian coast which became fashionable in the late 19th century when it was favored by Tuscan nobility. Noses such as Bertrand Duchaufour, Arturetto Landi and Maria Candida Gentile have been involved in the creation of Profumi del  Forte fragrances .

Vittoria Apuana, our parfum du jour (or should I say profumo del giorno?) was composed by Maria Candida Gentile,a lady whose work I greatly admire. It is a fragrance of sun and sea, of comfort and evasion, that borrows its name from the eponymous Luccan village. It opens with a juicy pairing of sweet-orange and tangerine, followed almost immediately by a soft coconut note. This coconut is not foody but more reminiscent of tanning oil, warm and caressing like the morning sun. The tropical feel is heightened by the narcotic scent of tiaré (Taihitian gardenia) and a vanilla which appears innocent at first but becomes increasingly dark, deep and smoky.

Vittoria Apuana is tastefully worked around notes that less skillful hands might make smell vulgar; although definitely mouthwatering, it doesn’t end up smelling like biscuits or wafers.  This is not a turn of the century holiday but a very current one.

Caro

Origin of sample: simple with purchased obtained from Luckyscent

 

Parfums de Nicolaï Juste un Rêve – Sueño exótico

imagen:

imagen: gentileza de Henriette hackenberg  artista: Henriette Hackenberg,  “Sacred pool”, Holylands series   Henriette-hackenberg.nl

Hoy en tenemos una colaboración de Esperanza van der Zon. Hija de madre española y padre holandés, atesora en su memoria los aromas de Málaga: jazmines, azahares y el tomillo de las montañas. Quizás por ese motivo eligió reseñar un floral blanco para Té de Violetas. Esperanza vive en Amsterdam y escribe su propio blog sobre perfumes. En un país donde las flores son algo así como un tesoro nacional, ella cultiva hierbas (¡7 clases de menta!) y tuberosas en su propio jardín.

Para mi primer guest post en Té de Violetas quise escribir sobre un perfume que está muy cercano a mi corazón, Juste un Rêve. Juste un Rêve fue creado en 1996 por la perfumista francesa Patricia de Nicolaï. Su nombre quiere decir “sólo un sueño”. Aunque todavía se encuentra disponible online, Juste un Rêve está siendo discontinuado por Parfums de Nicolaï. Esta podría ser una buena razón para probar el perfume y comprar una botella mientras aún sea posible.

Luego de haber probado el abanico completo de fragancias femeninas de Parfums de Nicolaï, encontré que Juste un Rêve era uno de los pocos que podía usar. Patricia de Nicolaï utiliza en la mayoría de sus perfumes femeninos una nota excesivamente dulce, como de caramelo o azúcar quemada que no me gusta y se vuelve agria en contacto con mi piel.  Los perfumes que no llevan esta nota son los excelentes Number One, Juste un Rêve, Rose Oud, Colognes y las fragancias que ella compuso para MDCI: Un Coeur en Mai y Le Rivage des Syrtes. Supongo que esta nota de azúcar quemado es el sello de la maestra perfumista, pero a mí me distrae.  Por fortuna, esta característica no está presente en sus magníficas fragancias para la casa.

Juste un Rêve es un eau de toilette floral tropical. No resulta carnal ni indólico y tampoco recuerda a un aceite bronceador con aroma a coco; me da una impresión relajada:  madura, clásica y serena. Todos los ingredientes están muy bien mezclados, creando una textura como de suave manteca de maní. Esta mezcla tersa,sin fisuras, por momentos dificulta la detección de las notas individuales, al menos para mí.

Casi inmediatamente después de aplicar, Juste un Rêve me recuerda al spray para el pelo que mi madre usaba cuando se preparaba para salir; lo que puede ser una de las razones por las que me gusta tanto. Apenas luego, un cremoso jazmín y tuberosa aparecen alternadas con el aroma de un suculento durazno. El monoï (pétalos de gardenia tahitiana macerados en aceite de coco) y la tuberosa aparecen y se superponen con suaves rosas. ¿Hay una pizca de aldehídos también? Luego de media hora, lo que queda en mi piel es un suave aroma a monoï con un toque atalcado que le da a Juste un Rêve una sensación ligeramente retro.

Al comparar Juste un Rêve con MDCI Péché Cardinal, otro hermoso perfume de coco/tuberosa/fruta (durazno), Péché Cardinal resulta mucho más frutado, más verde, más fresco, joven y coqueto.

Cuando lo uso, Juste un Rêve me hace sentir más relajada, centrada y despreocupada. Es un poco como estar en un centro de vacaciones de lujo en una isla exótica con increíbles playas de arena blanca.

No consideraría a  Juste un Rêve entre las obras maestras de Patricia de Nicolaï, pero es una fragancia muy bien hecha y una buena elección para los momentos en que uno quiere un perfume que no sea complicado. Su belleza reside en esta aparente simpleza.

La longevidad es muy moderada (por momentos no más de 2 horas) y suele ser necesario reaplicar durante el día.  Juste un Rêve se mantiene muy cerca de la piel.  Noté que funciona especialmente bien en tiempo cálido ya que su sillage se ve reforzado por el calor de mi piel; por este motivo lo usé con mucha frecuencia el verano pasado.

Notas oficiales según el sitio web de Parfums de Nicolaï :

Notas de salida: damasco y coco

Notas medias: jazmín, tuberosa, ylang ylang

Base : maderas, vainilla

Esperanza

Origen de la muestra: botella comprada en The Perfume Lounge en Amsterdam

foto: Esperanza van der Zon

foto: Esperanza van der Zon

Parfums de Nicolaï Juste un Rêve – Exotic dream

Today we have a guest post by Esperanza van der Zon. Daughter of a Spanish mother and Dutch father, she treasures in her memory the scents of Málaga: jasmine, orange blossom and the thyme that grows in the mountains. Perhaps that’s why she chose to review a white floral for Té de Violetas.  Esperanza lives in Amsterdam and writes her own lovely fragrance blog. In a country where flowers are considered a sort of national treasure she grows herbs (7 varieties of mint!)and tuberoses in her own garden.

For my first guest blog on Té de Violetas I wanted to write about a perfume which is very close to my heart, Juste un Rêve. Juste un Rêve was created in 1996 by French perfumer Patricia de Nicolaï. It means ‘just a dream’. Although still widely available online, Juste un Rêve will be discontinued by Parfums de Nicolaï. This might be a good reason to try the fragrance and buy a bottle while you still can.

After having tested the whole range of feminine Parfums de Nicolaï fragrances, I found Juste un Rêve to be one of the only few I can wear. Patricia de Nicolaï uses in most of her feminine fragrances an overly sweet note like burnt sugar/caramel which I do not like and believe to turn sour on my skin.  Fragrances without this note are the prizewinning Number One, Juste un Rêve, Rose Oud, Colognes and the perfumes she made for MDCI: Un Coeur en Mai and Le Rivage des Syrtes. I assume this burnt sugar note is meant to portray the signature of the master perfumer but to me it is merely distracting.  Fortunately her magnificent home fragrances do not contain this note.

Juste un Rêve is a tropical floral eau de toilette. It is neither carnal nor indolic nor does it remind of sun tan coconut oil, giving me an effortless, toned down, mature and classic impression.  All ingredients are very well blended creating a texture like smooth peanut butter. This seamless blending makes it hard at some moments to detect its individual notes, at least for me.

Almost immediately after applying,  Juste un Rêve reminds me of my mother’s hair spray when she used to prepare to go out which might be one of the reasons I like it so much. Shortly afterwards creamy jasmine and tuberose appear to be alternated by whiffs of luscious peach. Monoï (Tahitian gardenia petals infused in coconut oil) and tuberose appear and are alternated by soft roses. Do I get a pinch of aldehyde? After half an hour what remains on my skin is a smooth monoï scent with a powdery touch which gives  Juste un Rêve a slightly  retro feel.

When I compare Juste un Rêve to MDCI Péché Cardinal, another beautiful coconut/tuberose/fruit (peach) fragrance,  Péché Cardinal is much fruitier, greener, fresher, younger and flirtier.

Wearing Juste un Rêve makes me feel more relaxed, centered, easy going and laid back. It is like being on a tropical luxurious resort holiday at an exotic island with beautiful white beaches.

I would not call  Juste un Rêve one of Patricia de Nicolaï masterpieces, but it is very well made and a good choice at those moments when you want to wear an uncomplicated perfume. Its beauty lies in its seemingly simplicity.

Longevity is very moderate (at some moments no more than 2 hours) so do apply again during the day.  It wears very close to my skin. I found  Juste un Rêve to be especially well suited to hot weather as its sillage is boosted by the warmth of my skin. This is one of the reasons why I wore it frequently last Summer.

Official notes according to the official Parfums de Nicolaï website:

Top note : apricot and coconut

Heart : jasmine, tuberose, ylang ylang

Base : woody, vanilla

Esperanza

Origin of sample: bottle  bought at The Perfume Lounge in Amsterdam

foto: Pnicolai.com

foto: Pnicolai.com

Rochas Alchimie de Rochas – Dulce exuberancia

imagen: Wikipedia.org The Spinet artista: Thomas Wilmer Dewing, circa 1902

imagen: Wikipedia.org   The Spinet   artista: Thomas Wilmer Dewing, circa 1902

Si hay algo disfrutable en la exuberancia, eso es la variedad. La chance de percibir la imagen completa y al mismo tiempo detenerse a probar cada detalle. La clave está en zambullirse… pero poco a poco.

Naturalmente, el creador de este eau de parfum conoce muy bien el secreto. El prolífico perfumista oriundo de GrasseJacques Cavallier, encuentra una placentera manera de guiar nuestro sentido del olfato hacia las profundidades de la dulzura. Las notas de Alchimie suenan un tanto intimidantes, pero no lo son en absoluto.

Primero, una bergamota balsámica atrapa nuestra atención. Luego una carnosa pulpa de durazno y ciruela emerge a la superficie. Las notas frutales son tibias y almibaradas, no estridentes y tajantes. Un almendrado corazón de lila, heliotropo y coco despliega sutiles acentos florales de rosa y jazmín.

Casi sin advertirlo, estamos en las dulces y cremosas notas de fondo. Vainilla, sándalo, haba tonka, caramelo y almizcle transmutan la exuberancia en simplicidad: un tibio y atalcado velo sobre la piel. Es un sillage muy duradero que denota femineidad y sensualidad.

Lamentablemente, esta fragancia -lanzada en 1998 por Rochas fue discontinuada hace unos pocos años. Sin embargo sus fanáticos todavía siguen buscando ejemplares de esta hermosa botella (llena, si es posible) diseñada por Serge Mansau.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Fragrancenet.com.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

Rochas Alchimie de Rochas – Sweet exuberance

If there is something enjoyable in exuberance that is variety. The chance of perceiving the whole picture and, at the same time, stopping to try every detail. The key is to dive…but little by little.

Naturally, the creator of this eau de parfum knows very well the secret. The prolific  Grasse born Jacques Cavallier finds a pleasant way to lead our sense of smell into the depths of sweetness. The notes of Alchimie sound a little intimidating, but they are not at all.

A balmy bergamot catches our attention first. Then fleshy pulp of peach and plum emerges to the surface. The fruity notes are warm and syrupy, not strident or sharp. An almondy heart of lilac, heliotrope and coconut shows subtle floral hints of rose and jasmine.

Almost without realizing it, we find ourselves in the sweet creamy base notes. Vanilla, sandalwood, tonka bean, caramel and musk transmute the exuberance in simplicity: a lukewarm and powdery veil on the skin. It’s a very long-lasting sillage that denotes femininity and sensuality.

Unfortunately this fragrance -launched in 1998 by Rochas was discontinued a few years ago. But its fans still look for this beautiful bottle (full if possible) designed by Serge Mansau.

Virginia

Origin of sample:  Vial purchased from Fragrancenet.com.

Haba tonka  foto: Fragrance-creation.com

Haba tonka foto: Fragrance-creation.com

Ramón Monegal Perfumes Cherry Musk – Dulce inocencia

imagen: Artrenewal.org  artista: Thomas Couture   "Estudio de niña"

imagen: Artrenewal.org      artista: Thomas Couture    “Estudio de niña”

Así de inocente y sin pretensiones como es Cherry Musk,  le tenía pavor. Temía que su parte cherry oliera sintética y pegajosa, parecida a un jarabe para la tos. Cuando se trata de perfumes, puedo tener éxito enfrentándome a la civeta más sucia, pero me acobardo ante la nota de fruta dulce promedio.

Apenas apliqué unas gotas de mi muestra en la muñeca, supe que no había razones para asustarse: sería difícil concebir una fragancia más inocente.  Este almizcle imposiblemente suave huele a piel tibia, con matices de cerezas, almendras y coco. La última es una nota difícil que puede aplastar a cualquier otra que se cruce en su camino y que a menudo huele tosca y brutal, pero aquí se presenta sutil -como el aroma del coco fresco– sumando calidez, dulzor y cierta corporeidad. La  cereza también es madura, jugosa y realista. Un delicado jazmín sin  trasfondos indólicos se entrelaza con las frutas prestando cremosidad al blend. A pesar de la profusión de notas aparentemente comestibles, Cherry Musk no es un gourmand. Resulta sin embargo una mezcla apetitosa, evocadora de días soleados, y excelente ejemplo de que un perfumes inofensivo no necesita ser insípido.

Lineal y limpio, Cherry Musk es un maravilloso parfum de peau para uso casual. Aunque se mantiene próximo a la piel, su longevidad es muy buena.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Ramón Monegal Perfumes

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal Perfumes Cherry Musk – Sweet innocence

As innocent and unassuming as Cherry Musk might be, I still was afraid of it. I feared the cherry part would smell synthetic and sticky, like cough syrup. When it comes to fragrance, I can suceed in braving the dirtiest civet but I cower before the average sweet fruit note.

No sooner had I dabbed my sample on, I realized there was nothing to fear: it would be difficult to conceive a more innocent fragrance. This impossibly soft musk smells of warm skin, with hints of cherry, almonds and coconut. The latter is a tricky note that can crush any other note that happens to cross its path and oftentimes smells coarse and brutish, but here it appears subtle -like the scent of fresh coconut–  and adds warmth, sweetness and a certain corporeality. The cherry is also ripe, juicy and realistic. A delicate jasmine with no indolic undercurrents  intertwines itself around the fruits lending creaminess to the blend. Despite the profusion of seemingly edible notes, Cherry Musk is not a gourmand. It results, nonetheless, in a mouthwatering concoction, evocative of sunny Summer days. and an excellent example that inoffensive fragrances need not be insipid

Linear and clean, Cherry Musk is a wonderful parfum de peau for casual wear. Although it doesn’t project far, its longevity is very good.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Ramón Monegal Perfumes

foto: Foret-fouesnant.org

foto: Foret-fouesnant.org