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Neela Vermeire Creations Mohur Extrait – ¡Viva la reina!

foto: Roseraie-de-berty.com

foto: Roseraie-de-berty.com

No dudo que la mayoría de los perfumes que  realmente me conmueven han sido creados sin  preocupaciones de marketing ni focus groups detrás. En última instancia, todo el mundo quiere vender y eso es lícito; lo que no está bien es la dilución de identidad o de calidad en el propósito de vender. Existen, por supuesto, muchos bellos perfumes sin alma que se apoyan sólo en su perfección (o corrección) técnica. Son los que elijo para las reuniones de trabajo.

En el otro extremo del abanico, Mohur se cuenta, sin exageración, entre los perfumes más bellos y emotivos que haya olido jamás. Sutilmente matizado, por momentos me resulta delicado en exceso. Suelo olvidar que lo llevo puesto sólo para que me lo recuerde cada tanto el etéreo aroma a rosas que viene y va.  Llamo a Mohur “mi fantasma amigable”.

La semana pasada en Pitti FragranzeNeela Vermeire presentó Ashoka, su fragancia más reciente. Durante 2014, lanzará Mohur Extrait, una versión más concentrada del Mohur original, que se sumará a esta sólida línea. Todas las tonalidades de Mohur aparecen más vívidas en Mohur Extrait; para empezar, la rosa. Esta rosa es tan majestuosa como podría esperarse de un perfume creado como tributo a una poderosa emperatriz. Pienso a Mohur Extrait  como una especie de sistema solar en el que el sol ha sido reemplazado por una rosa y todas las otras notas toman el lugar de los planetas: cardamomo, ambrette, cuero, leche de almendras, oud gravitan alrededor de esta enorme flor. Comparando lado a lado (muñeca a muñeca), Mohur original resulta más seco, su nota de ambrette más pronunciada, mientras que en Mohur Extrait la rosa se agiganta.  El aspecto gourmand lácteo -reminiscente de postres indios- también se intensifica en el extrait aunque no es abrumador; sólo más dulce. Mohur es modoso, casi tímido; Mohur Extrait, regio y enérgico: la reina ha trocado sus sedas rosa pálido por terciopelo recamado.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Neela Vermeire

Nota Bene: Si quieren leer nuestra reseña de la versión original de Mohur y la emperatriz que lo inspiró, por favor cliqueen sobre el texto iluminado.

foto: Parfumo.de

foto: Parfumo.de

Neela Vermeire Creations Mohur Extrait – Long live the queen!

I am positive most of the fragrances which truly move me have been created without marketing concerns and focus groups behind. Ultimately, everyone wants to sell and that’s alright; what is not ok is the dilution of identity or quality in one’s aim to sell. Of course there are many beautiful soul-less fragrances which rely solely on their technical perfection (or correctness); I wear those to business meetings.

On the other end of the spectrum Mohur is, without exaggeration, one of the most beautiful and moving fragrances I have ever smelled. Subtly nuanced, at times it seems almost a bit too delicate for me. I regularly forget I am wearing it only to be reassured by the few brief, ethereal rosy whiffs I catch every now and then. I call Mohur “my friendly ghost”.

Last week, at Pitti FragranzeNeela Vermeire unveiled Ashoka, her latest fragrance. At some point during 2014 she will launch Mohur Extrait, a more concentrated version of the original Mohur, that will join this solid range. All the hues in Mohur appear to be more vivid in Mohur Extrait. For starters, the rose: this rose is as majestic as one would expect from a fragrance created as a tribute to a powerful empress. I see Mohur Extrait as a sort of solar system where the sun has been replaced by a rose and all the other notes take the place of planets: cardamom, ambrette, leather, almond milk, oud gravitate around this enormous flower. Comparing side by side (wrist to wrist), original Mohur seems drier, its ambrette note more noticeable, while in Mohur Extrait the rose gets magnified. The milky gourmand aspect -reminiscent of Indian  desserts- is also more intense in the extrait; not overwhelming at all, just sweeter. Mohur is well behaved and almost shy; Mohur Extrait, powerful and regal: the queen has traded her pale pink silks for embroidered velvet.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Neela Vermeire

Nota Bene: If you want to read our review of the original Mohur and the empress who inspired it, please click on the highlighted text.

Ramón Monegal Perfumes Impossible Iris – Un iris relajado

foto: Planetgilles.dyndns.org fotógrafo: Gilles Gauthier

foto: Planetgilles.dyndns.org       fotógrafo: Gilles Gauthier

Los perfumes de iris suelen ser fríos y distantes, casi altivos. Algunos narices eligen explorar las facetas acuosas de la flor  mientras otros exaltan el austero refinamiento del rizoma. Las notas de iris también realzan muchas fragancias que capitalizan el atractivo de los cosméticos retro.

Impossible Iris es diferente en cierta manera. Mucho más cálido que la representación promedio de la flor, aun así conserva su identidad. Ni hiperrealista ni naturalista, este es un iris acogedor.  Desprovisto de cualquier connotación melancólica, me aventuraría a describirlo como un perfume alegre o, por lo menos, plácido. La aristocrática fleur de lys de los reyes de Francia aparece suave, aterciopelada y sutilmente frutada.

Esta delicada flor nunca es fría o terrosa (gracias al cielo, porque los perfumes fríos y yo no nos llevamos bien). Prefiere en cambio jugar con los aspectos de masa de la Iris Pallida, reforzar sus matices de violeta y añadir una juguetona nota de frambuesa. La mezcla se torna más sustanciosa -y carnal- con la adición de jazmín ylang ylang. En ella brilla la calidad de las materias primas. Cedro y almizcle conforman un fondo suave, casi atalcado, algo apagado.

Impossible Iris -junto con Ambra di Luna y Cuirelle– se destaca como una de las creaciones más refinadas de Ramón Monegal.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Ramón Monegal Perfumes

Nota Bene: Las fotos no hacen justicia a las botellas-tintero de Monegal, que son un placer de mirar y sostener.

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal Perfumes Impossible Iris – A laid-back iris

Iris fragrances tend to be cold and aloof, almost haughty. Some perfumers choose explore the watery facets of the flower while others exalt the dry austere refinement of the rhyzome. Iris notes also enhance many fragrances which capitalize a retro cosmetic appeal.

Impossible Iris is somehow different. Much warmer than the average depiction of the flower, it still retains its identity. Not hyperrealistic or even naturalistic, this is a welcoming iris. Devoid of any melancholy connotations, I would venture to describe it as a joyful fragrance or -at the very least- placid. The aristocratic fleur de lys of the kings of France appears smooth, velvety and subtly fruity.

This delicate flower is never cold or earthy (thankfully, because cold fragrances and I don’t get along at all). It prefers instead to play with the  doughy aspects of Iris Pallida, reinforce its violet undertones and add a playful raspberry note. The blend is rendered more substantial -and carnal-with the addition  of jasmine and ylang ylang. The quality of the raw materials shines through the composition. Cedarwood and musk form a soft, almost powdery, somewhat muted background.

Impossible Iris -together with Ambra di Luna and Cuirelle– stands out as one of the most refined creations from Ramón Monegal.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Ramón Monegal Perfumes

Nota Bene: Photographs don’t do justice to the Monegal inkwell bottles which are a pleasure to hold and behold.

foto: Plantes-shopping.fr

foto: Plantes-shopping.fr

Viktoria Minya Hedonist – Nace una estrella

foto: Pierreherme.com

foto: Pierreherme.com

Luego de mucha anticipación, pudimos finalmente probar la opera prima de la perfumista húngara Viktoria Minya. La joven Viktoria se capacitó en el Grasse Institute of Perfumery y trabajó para otras casas antes de crear su propia marca, Parfums Viktoria Minya, en 2011.

Hedonist es un floral frutado (o, mejor dicho, un imponente floral frutado): un floral frutado para adultos, femenino en extremo y no excesivamente joven. Creado a la manera de las grandes composiciones clásicas, nos recuerda esa edad dorada de la perfumería, antes de que la aparición de naditas ozónicas-acuosas invadiera el mercado.

Elegante sin arrogancia, Hedonist rezuma calidad. La botella guarda cuentas de cristal checo amarillo que anuncian luminosidad y calidez. Dulce y de estilo muy francés, el líquido nos evoca apetitosas golosinas. Virginia percibe reminiscencias de amaretti (¿hay heliotropo allí?), mientras que Caro visualiza jugosos duraznos rociados con miel. Después del postre, las flores se abren en todo su esplendor: la luminosa flor de naranjo y el sensual jazmín sambac imprimen su feminidad lasciva a la mezcla. El fondo -todo maderas preciosas y tabaco– presenta una fina textura empolvada, diáfana como organza de seda.

Hedonist es un nombre apto para un perfume tan alegre y festivo: condensa delicias de confitería, las flores más frescas, buen tabaco, licores y lujosas sedas.  El resultado es una fragancia sustancial con excelente longevidad y sillage notable.  Si las próximas creaciones de la Srta. Minya siguen los pasos de Hedonist, es probable que tengamos una nueva estrella.

Caro y Virginia

Origen de la muestra: Muestras cortesía de Parfums Viktoria Minya

foto: Viktoriaminya.com

foto: Viktoriaminya.com

Viktoria Minya Hedonist – A star is born

After much anticipation we were finally able to try the opera prima of Hungarian perfumer Viktoria Minya. The young Viktoria was trained at the Grasse Institute of Perfumery and she worked for other houses before creating her own brand, Parfums Viktoria Minya, in 2011.

Hedonist is a fruity floral or -better put- a grand fruity floral: a fruity floral for grown ups, feminine to the extreme and not excessively young. Created in the manner of the great classical compositions, it reminds us of the golden age of perfumery, long before ozonic-watery-nothings invaded the market.

Elegant though not conceited, Hedonist oozes quality. The bottle contains yellow Czech crystal beads which seem to announce luminosity and warmth. Sweet and very French in style, the juice evokes mouthwatering treats. Virginia finds it reminiscent of amaretti biscotti (is there heliotrope in here?), while Caro envisions juicy peaches drizzled with honey. After dessert, the flowers bloom in full glory: luminous orange blossom and sensual jasmine sambac imprint their feminine lasciviousness to the blend. The drydown -all about precious woods and tobacco– presents a fine powdery texture, as sheer as silk organza.

Hedonist is a fitting name for a perfume  this  joyful and celebratory: it condenses confectionery delights, the freshest flowers, fine tobacco, liquors and luxurious silks. The result is a substantial fragrance with excellent longevity and notable sillage.  If Ms. Minya‘s next creations follow in the steps of Hedonist, it is likely we will have a new star .

Caro & Virginia

Origin of sample: Samples courtesy of Parfums Viktoria Minya

foto: Justballet.co.uk

foto: Justballet.co.uk

Chanel Chance Eau Tendre – Notas nacaradas

foto: Nailart-lya.com

foto: Nailart-lya.com

Por supuesto, el nácar no tiene un olor característico. Pero una creación de Jacques Polge puede hacer que sea posible algo como un “perfume con notas nacaradas”. Es el caso de Chance Eau Tendre. Se trata de un eau de toilette floral-frutado aunque -como toda categorización- peca de no dar cuenta de los matices intermedios y la sensaciones que producen.

Inicia transparente. No es una sensación acuática ni aireada sino vidriosa. Recuerda al (o tal vez tenga) cetalox, el sintético de Not A Perfume. Unos segundos después, el jazmín y el iris explotan desde dentro de una burbuja cítrica de pomelo. Luego huele como a peonía y manzanas… o durazno, pero es membrillo y jacinto. Es curioso que sea más difícil identificar el olor de una fruta que el de una flor.

El cierre es con madera de cedro y notas ambaradas, las que refuerzan esa transparencia vidriosa del inicio. Cuando, finalmente el almizcle blanco redondea la composición, se imprime en nuestra mente la idea fría del nácar, con sus colores iridiscentes.

Seguramente, Polge no pensaba en nácar a la hora de componer este perfume rosado y optimista para Chanel. Sin embargo, la cadena semiótica culmina en un éxito redondo: el nácar nos lleva a las perlas, y las perlas a Cocó.

Virginia

Origen de la muestra: regalo de un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 22/05/12.

foto: Chanel.com

foto: Chanel.com

Origen de la muestra: regalo de un familiar.

 

Estée Lauder Sensuous – Suave y contundente como el terciopelo

foto: Honeybee.matatelinga.net

foto: Honeybee.matatelinga.net

Si hubiera que definirla en términos visuales, diría que es transparente pero no acuática, con un cuerpo consistente pero no agobiante. Esta fragancia es un eau de parfum lanzado en 2008 por Estée Lauder y creado por Annie Buzantian. Hubo algunas versiones más, la última es Sensuous Nude (2011).

En términos generales, su dulzor es debido a las notas de mielsándalo. Eso es lo que lo hace interesante, pues logra el delicioso efecto del acorde llamado “maderas malteadas”. La sensación es análoga a la de estar oliendo un papel, tal vez una carta de amor, perfumada a la vieja usanza.

También tiene el toque animal del jazmín y la elegancia de la magnolia. Las notas florales son templadas gracias a la participación del ylang ylang, con chispas frutales de mandarina con pimienta negra que aparecen sorpresivamente hacia el final.

El resultado es una piel sensualmente perfumada por horas, con una fragancia que no aburre. Cada una de sus facetas ofrece una variante interesante (floral-frutal-amaderada-balsámica) pero siempre suave y a la vez contundente, como un vestido de terciopelo.

Virginia

Origen de la fragancia: regalo por compra en perfumería.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 18/01/12.

foto: Mimifroufrou.com

foto: Mimifroufrou.com