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Ramón Monegal L’Eau de Rose – Rosa sumergida

imagen: Wikimedia.org  Artista: Paul Albert Steck "Ofelia", 1895

imagen: Wikimedia.org    Artista: Paul Albert Steck     “Ofelia”, 1895

Hace unos días reseñamos Cinabre,una rosa ígnea con sobredosis de especias picantes. En el otro extremo del espectro, puede encontrarse L’Eau de Rose. Ésta es, como su nombre sugiere, una flor acuática y podría haberse llamado igualmente La Rose d’Eau.

L’Eau de Rose conjuga modernidad y belleza clásica. Huele a hoy y, quizás, a mañana, sin perder ni pizca de romanticismo. Esta dualidad entre clásico y moderno es una constante en el trabajo del creador español Ramón Monegal.

Parte chipre moderno, parte rosa acuática, L’Eau de Rose abre con vivificantes notas cítricas. El Sr. Monegal no teme emplear sintéticos de alta calidad en sus fórmulas; en este caso particular, destaca el Ultrazur (una base de Givaudan)  que imparte su limpia frescura ozónica a una mezcla en la que abundan las rosas. La presencia de patchouli indonesio suma robustez y evita que L’Eau de Rose se torne excesivamente inocente y lánguido. Este patchouli huele crujiente y fresco, desprovisto de posibles matices sucios o mohosos. La impresión general al oler este eau de parfum es la de pétalos -muchos pétalos-flotando a la deriva.

Extremadamente tenaz a pesar de su aparente fragilidad, podría resultar la fragancia ideal para una Ofelia contemporánea.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Ramón Monegal Perfumes

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal L’Eau de Rose – Underwater rose

Earlier this week we reviewed Cinabre,a fiery rose which overdoses on hot spices. On the other end of the fragrant spectrum, one can find L’Eau de Rose. This is, much like its name suggests, an aquatic flower and could have as well been named La Rose d’Eau.

L’Eau de Rose conjugates modernity and classic beauty. It smells of today and, perhaps, of tomorrow, without losing an ounce of romanticism. This classic-modern duality is a constant in the work of Spanish creator Ramón Monegal.

Part modern chypre, part aquatic rose, L’Eau de Rose  opens with vivifying  citrusy notes. Mr. Monegal doesn’t shy away from using high quality  synthetics in his formulas; in this particular case Ultrazur (a base by Givaudan) imparts its clean ozonic freshness to a blend in which roses abound. The presence of Indonesian patchouli adds heft and makes L’Eau de Rose stop short of  becoming just too innocent and languid. This patchouli smells crisp and fresh, devoid of any posible dirty or moldy facets. The overall impression upon sniffing this eau de parfum is that of petals -lots of them- floating adrift.

Extremely tenacious in spite of its apparent fragility, it could well be the perfect fragrance for a contemporary Ophelia.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Ramón Monegal Perfumes

 

Ramón Monegal Perfumes Impossible Iris – Un iris relajado

foto: Planetgilles.dyndns.org fotógrafo: Gilles Gauthier

foto: Planetgilles.dyndns.org       fotógrafo: Gilles Gauthier

Los perfumes de iris suelen ser fríos y distantes, casi altivos. Algunos narices eligen explorar las facetas acuosas de la flor  mientras otros exaltan el austero refinamiento del rizoma. Las notas de iris también realzan muchas fragancias que capitalizan el atractivo de los cosméticos retro.

Impossible Iris es diferente en cierta manera. Mucho más cálido que la representación promedio de la flor, aun así conserva su identidad. Ni hiperrealista ni naturalista, este es un iris acogedor.  Desprovisto de cualquier connotación melancólica, me aventuraría a describirlo como un perfume alegre o, por lo menos, plácido. La aristocrática fleur de lys de los reyes de Francia aparece suave, aterciopelada y sutilmente frutada.

Esta delicada flor nunca es fría o terrosa (gracias al cielo, porque los perfumes fríos y yo no nos llevamos bien). Prefiere en cambio jugar con los aspectos de masa de la Iris Pallida, reforzar sus matices de violeta y añadir una juguetona nota de frambuesa. La mezcla se torna más sustanciosa -y carnal- con la adición de jazmín ylang ylang. En ella brilla la calidad de las materias primas. Cedro y almizcle conforman un fondo suave, casi atalcado, algo apagado.

Impossible Iris -junto con Ambra di Luna y Cuirelle– se destaca como una de las creaciones más refinadas de Ramón Monegal.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Ramón Monegal Perfumes

Nota Bene: Las fotos no hacen justicia a las botellas-tintero de Monegal, que son un placer de mirar y sostener.

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal Perfumes Impossible Iris – A laid-back iris

Iris fragrances tend to be cold and aloof, almost haughty. Some perfumers choose explore the watery facets of the flower while others exalt the dry austere refinement of the rhyzome. Iris notes also enhance many fragrances which capitalize a retro cosmetic appeal.

Impossible Iris is somehow different. Much warmer than the average depiction of the flower, it still retains its identity. Not hyperrealistic or even naturalistic, this is a welcoming iris. Devoid of any melancholy connotations, I would venture to describe it as a joyful fragrance or -at the very least- placid. The aristocratic fleur de lys of the kings of France appears smooth, velvety and subtly fruity.

This delicate flower is never cold or earthy (thankfully, because cold fragrances and I don’t get along at all). It prefers instead to play with the  doughy aspects of Iris Pallida, reinforce its violet undertones and add a playful raspberry note. The blend is rendered more substantial -and carnal-with the addition  of jasmine and ylang ylang. The quality of the raw materials shines through the composition. Cedarwood and musk form a soft, almost powdery, somewhat muted background.

Impossible Iris -together with Ambra di Luna and Cuirelle– stands out as one of the most refined creations from Ramón Monegal.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Ramón Monegal Perfumes

Nota Bene: Photographs don’t do justice to the Monegal inkwell bottles which are a pleasure to hold and behold.

foto: Plantes-shopping.fr

foto: Plantes-shopping.fr

¡Primavera! ¡Primavera!

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: Henri Pierre Picou   "Ronde de Mai", 1884

imagen: Commons.wikimedia.org   artista: Henri Pierre Picou   “Ronde de Mai”, 1884

Mientras Virginia da la bienvenida al otoño en la soleada California, el impredecible tiempo porteño pasa de 5 a 27 grados en el lapso de dos días.  Siento que me debato entre el invierno y el verano aunque sé que la primavera está a la vuelta de la esquina: en consecuencia, necesito prepararme para ella.  Por supuesto que, para alguien que viste de negro todo el año (la única variante es la superficie cubierta), el perfume requiere de mucha más planificación que la ropa.

Cuando llegan los días más cálidos, instintivamente opto por fragancias más ligeras (¿acaso no es lo que hacemos todos?),  privilegiando florales verdes y chipres frescos. Aromas que sugieren hojas, brotes y polen o flores como  los narcisos, jacintos y rosas parecen gritar “primavera”.

Estas son mis elecciones para la próxima estación:

Ramón Monegal Impossible Iris Una flor sutil y aireada, nunca fría u oscura. Los aspectos de masa del iris se endulzan con frambuesa y se tornan más sensuales via jazmín e ylang ylang. Uno de los mejores perfumes de Ramón Monegal y, quizás, mi iris preferido.

Vero Profumo Mito EDP Oscuras hojas verdes, cítricos y magnolia logran una fragancia refrescante si bien misteriosa. Lejanamente emparentada con Chanel Cristalle, pero más profunda y laberíntica. Estoy ansiosa por probar la flamante versión extrait, en la que Vero Kern restó jazmín y sumó tuberosa y durazno.

Puredistance Antonia Este elegante floral verde (hiedra y gálbano) abre frío y casi altivo, pero luego evoluciona hacia una base avainillada. Sería la elección perfecta para una fiesta en un jardín.

Guerlain Chamade (vintage) un floral-oriental-verde-frutado si es que tal cosa puede existir. Chamade es una sobredosis de polen, jacinto, rosas y grosella negra and blackcurrant sobre un cálido colchón de ámbar, sándalo y vainilla. Puedo conmoverme con L’Heure Bleue  y entusiasmarme con Nahéma, pero Chamade vintage es mi Guerlain.

Eau d’Italie Un Bateau pour Capri Curiosamente, aunque no lo considero el perfume más intelectual de la casa mediterránea, es el que uso más a menudo ya que es innegablemente bonito y relajado. Peonías, duraznos, almizcle blanco y una pizca de polvo.

LM Parfums Ambre Muscadin Aunque pueda parecer un poco denso para la primavera, este melifluo cedro ambarado me reconfortará en las noches más frescas. Su excelente longevidad es un plus.

Amouage Ubar Una fragancia compleja e hiperfemenina con gran sillage. La salida plena de litsea cubeba y cítricos guía hacia un delicado corazón de rosa damascena y lirio del valle. ¿El fondo? Notas atalcadas y animales. Esta será, como es usual, mi elección para fiestas y veladas formales.

Neela Vermeire  Créations Mohur Siempre tengo a mano esta rosa con tintes de cuero y jabón. Es tan sutil y hermosa que me dan ganas de llorar de alegría.

Entre los perfumes que me encantaría olfatear antes de que termine la temporada cálida:

Von Eusersdorff Classic Myrrh La combinación de incienso, cedro, violeta y patchouli suena tan tentadora, que estoy considerando comprarlo sin haberlo probado.

Oriza L. Legrand Jardins d’Armide Flores, polvo y nostalgia son aquí las palabras claves.

Parfum d’Empire Eau Suave Inspirado por las rosas del Château de Malmaison, este chipre moderno exalta las flores con especias y frutas.

Caro

foto: Thecultureconcept.com  Rosa "Souvenir de la Malmaison"

foto: Thecultureconcept.com        rosa “Souvenir de la Malmaison”

Spring! Spring!

As Virginia welcomes Autumn in sunny California, crazy porteño weather  goes from 5 to 27 degrees in the span of two days. I feel like I oscillate between Winter and Summer although I know Spring is just around the corner: in consequence, I must prepare for it.  Of course,  for someone who wears black year round (with varying degrees of coverage), fragrance needs a lot more planning than clothes.

When the weather gets warmer, I instinctively switch to lighter fragrances (don’t we all?),  favoring green florals and fresh chypres. Scents that suggest leaves, buds and pollen or flowers like narcissus, hyacinths and roses seem to scream “Spring“.

These are my personal choices for the season:

Ramón Monegal Impossible Iris A delicate and airy flower, never cold or rooty. The doughy aspects of iris are sweetened by raspberry and rendered more sensual via jasmine and ylang ylang. One of the best from Ramón Monegal and, perhaps, my favorite iris ever.

Vero Profumo Mito EDP Dark green leaves, citrus and magnolia make for a refreshing though mysterious fragrance. Loosely related to Chanel Cristalle but deeper, more labyrinthine. I am eager to try the recently launched extrait version in which Vero Kern substracted jasmine but added tuberose and peaches.

Puredistance Antonia This elegant green (galbanum and ivy) floral opens cold and almost haughty but later evolves towards a vanillic base. It would make the perfect choice for a garden party.

Guerlain Chamade (vintage) A green-fruity-floral-oriental if such thing exists. Chamade is an overdose of pollen, hyacinth, rose and blackcurrant over a warm bed of amber, sandalwod and vanilla. I can be moved by L’Heure Bleue and excited before Nahéma, but vintage Chamade is my Guerlain.

Eau d’Italie Un Bateau pour Capri Funnily enough, while I do not regard this as the most intellectual creation of the Mediterranean house, it is the one I wear most often as it is undeniably pretty and relaxed. Peonies, peaches, white musks and the tiniest smidgen of powder.

LMParfums Ambre Muscadin  Although it might seem be a bit dense for Spring, this honeyed ambery cedarwood will confort me on cooler evenings. The excellent longevity is a plus.

Amouage Ubar An über feminine and complex fragrance with big sillage. The opening, brimming with litsea cubeba and citrus, leads to a delicate heart of rosa damascena and lily of the valley. The drydown? Powdery and animalic notes. This will be, as usual, my choice for parties and black tie events.

Neela Vermeire  Créations Mohur I always keep this soapy leathery rose on hand. It is so beautiful and subtle, it makes me want to weep with joy.

Among the fragrances I would like to lay my nostrils on before the warm season is over:

Von Eusersdorff Classic Myrrh The combination of incense, cedar, violet, and patchouli sounds so appealing, I am considerin buying it unsniffed.

Oriza L. Legrand Jardins d’Armide Flowers, powder and nostalgia are the key words here.

Parfum d’Empire Eau Suave Inspired by the roses of the Château de Malmaison, this modern chypre sublimates the flowers with spices and fruit.

Caro

Ramón Monegal Cuirelle – Felino durmiente

foto: A-z-animals.com

foto: A-z-animals.com

Cuirelle es, junto con Ambra di Luna e Impossible Iris, uno de mis preferidos entre los perfumes del creador español Ramón Monegal. Lo que me atrae con locura hacia esas tres fragancias quizás sea su suavidad casi táctil. Si bien la belleza serena de Cuirelle me impactó desde un primer momento, fue luego de varios usos y con aplicación pródiga, que logré apreciar con mayor precisión sus matices y esfumaturas.

Concebido como una reinterpretación olfativa del cuero, Cuirelle pertenece a la misma familia de gamuzas melifluas que Daim Blond y Cuir Velours. Como alguien que se conmueve con facilidad ante perfumes que remitan -de cualquier modo- a gatos o caballos, en los últimos percibo vibraciones caballunas, pero el Monegal es sin dudas de carácter felino. No tan dulce como los otros dos, se presenta también más luminoso.

Aunque esta belleza tranquila intenta esconder su condición salvaje, la fiera acecha bajo la suavidad de los almizcles y la miel. Fríos trazos de incienso sobre el cálido fondo amielado sugieren una indiferencia altanera. Fragancia declaradamente moderna cuya sutileza no va en detrimento de la intensidad, Cuirelle es como un gato grande que dormita sin dejar de estar alerta a lo que sucede a su alrededor.

Feroz como un felino y dulce como la miel…¿Cómo no adorarlo? Estoy segura de que haré lugar para una botella de Cuirelle en mi colección. Además puedo pedir que, al fundirse con mi piel, también me invista con sus poderes gatunos.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Ramón Monegal

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal Cuirelle – Sleeping feline

Cuirelle is, alongside Ambra di Luna and Impossible Iris, one of my favorite fragrances from Spanish creator Ramón Monegal. What draws me madly to those three fragrances is, perhaps, their almost tactile smoothness. While I was instantly smitten by Cuirelle‘s serene beauty, it was only with a few wearings and prodigal application, that I came to fully appreciate its nuances and sfumature.

Conceived as an olfactory reinterpretation of leather, Cuirelle belongs in the same honeyed suede family as Daim Blond and Cuir Velours. As someone easily moved by any fragrance reminiscent -no matter how tangentially- of either cats or horses,  I get horsey vibes from the Lutens and the Goodsir, but the Monegal is decidedly feline in character. Not as sweet as the other two, it also appears more luminous.

Although this quiet beauty tries to hide its feral quality, the beast lurks beneath the softness of musks and honey. Cold strokes of incense on the warm honeyed background suggest a certain aloofness. An eminently modern fragrance whose subtlety doesn’t detract from its intensity, Cuirelle is like a big cat napping while still remaining alert to what goes on around him.

Fierce like a feline and sweet like honey…what’s not to love? I am sure I will make room for a bottle of Cuirelle in my collection. I can also wish that, upon melding with my skin, it also vests me with its catlike powers.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Ramón Monegal

foto: Beecity.fr

foto: Beecity.fr

Letras Perfumadas – “Bendición”, de Rabindranath Tagore

fto: Commons.wikimedia.org "Madre sosteniendo niña" circa 1911 Copyright by George B. Petty, Chicago

fto: Commons.wikimedia.org     “Madre sosteniendo niña”, circa 1911      Copyright by George B. Petty, Chicago

Bendición

Bendice este pequeño corazón, esta alma blanca que ha ganado el beso del cielo

para nuestra tierra.

Ama la luz del sol, ama contemplar el rostro de su madre.

No ha aprendido a despreciar el polvo ni a ansiar el oro.

Estréchalo contra tu corazón y bendícelo.

Ha venido a este mundo de cien encrucijadas.

No sé cómo te eligió a ti de entre la multitud, llegó a tu puerta

y tomó tu mano para preguntar el camino

Te seguirá, hablando y riendo, sin dudas en su corazón.

Conserva su confianza, guíalo y bendícelo.

Pon tus manos sobre su cabeza y reza para que aunque las olas

se levanten amenazadoras, el soplo del cielo acuda a y

llene sus velas y lo impulse hacia el cielo de la paz 

No lo olvides en tus prisas, déjalo llegar a tu corazón y

bendícelo.

Rabindranath Tagore (1861-1941)

Las emotivas palabras del polímata Bengalí Rabindranath Tagore nos hicieron empezar una conversación sobre las muchas fragancias que han sido inspiradas por niños, su inocencia y suavidad.
Algunas emulan las sábanas blancas de una cuna, como Ramón Monegal Cotton Musk, un almizcle blanco limpio y cremoso. El maternal Lostmarc’h Lann-Ael con sus notas de leche, trigo sarraceno, manzana y vainilla es reminiscente del aroma cálido de la piel de los niños. En la misma línea está Fragonard Maman Chérie, que arrulla con notas de iris, sándalo y vainilla.
Otros perfumes fueron dedicados a las hijas de sus creadores, como Annick Goutal Petite Cherie, que trae a nuestra mente la imagen de una muchachita coqueta a través de sus almizcladas notas frutales; o Calé Dolce Riso, una mezcla de manzana, pimienta blanca, arroz y haba tonka. La versión original de La Rose de Rosine, creada por el modisto Paul Poiret en 1912, fue también un homenaje a su hija Rosine.
 
Caro y Virginia
foto: photo.net   circa 1908

foto: photo.net   circa 1908

 
 
Scented Letters – “Benediction” by Rabindranath Tagore
 

Bless  this little heart, this white soul that has won the kiss of

heaven for our  earth.

He loves the light of the sun, he loves the sight of his

mother’s  face.

He has not learned to despise the dust, and to hanker  after

gold.

Clasp him to your heart and bless him.

He has come into  this land of an hundred cross-roads.

I know not how he chose you from the  crowd, came to your door,

and grasped you hand to ask his way.

He will  follow you, laughing the talking, and not a doubt in

his heart.

Keep his  trust, lead him straight and bless him.

Lay your hand on his head, and pray  that though the waves

underneath grow threatening, yet the breath from above  may come and

fill his sails and waft him to the heaven of peace.

Forget  him not in your hurry, let him come to your heart and

bless him.

Rabindranath Tagore (1861-1941)

 
The moving words of Bengali polymath Rabindranath Tagore made us start a conversation about the many fragrances that have been inspired by children, their innocence and softness.
Some of them emulate the white linens of a crib, like Ramón Monegal Cotton Musk, a clean and creamy white musk. The maternal Lostmarc’h Lann-Ael with its notes of milk, buckwheat, apple and vanilla is reminiscent of the warm scent of children’s skin. And Fragonard Maman Chérie is a lullaby of iris, sandalwood and vanilla notes.
 
Other perfumes were dedicated to their creator’s daughters, like Annick Goutal Petite Cherie, which brings to mind the image of a coquettish young girl through its fruity musky notes; or Calé Dolce Riso, a blend of apple, white pepper, rice and tonka bean. The original versión of La Rose de Rosine, created by couturier Paul Poiret in 1912, was also an homage to his daughter Rosine.
 
Caro & Virginia