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Oriza L. Legrand Marions Nous – Suntuoso jazmín aldehídico

foto: Commons.wikimedia.org

foto: Commons.wikimedia.org

Si First y la versión vintage de Chanel No.5 chocaran, su impacto imaginario podría tener final feliz, ya que el resultado se parecería mucho a Marions Nous. Aunque sostenemos con firmeza la convicción de que los perfumes no tienen género, aplaudiremos de pie a cualquier caballero que se atreva a este cremoso floral aldehídico. Marions Nous irradia una feminidad de proporciones épicas.

Oriza L. Legrand sólo trabaja sobre fórmulas existentes en los archivos de la Casa. Aunque la fragancia que hoy nos toca fue presentada por primera vez en 1928, la reorquestación actual data de 2014. Su nombre alude a una novela de Germaine Acremant que logró el Prix National de Littérature en 1927.

Marions Nous se siente tan suntuoso y terso como la seda; me resulta muy sexy en un modo formal y maduro. La salida es toda aldehídos: chispeante, opulenta y jabonosa (piensen, por favor, en un jabón de diez mil pesos). Un jazmín embriagador e indólico reina supremo en el  corazón, compacto bouquet floral cuyos matices animales aparecen reforzados por una nota de civet. El ylang ylang y el azahar de naranjo suman su voluptuosidad  intoxicante a la mezcla. Los florales se funden, como en cámara lenta, sobre un suave lecho de sándalo, almizcles y tonka logrando una gratificante fragancia de espíritu clásico.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Oriza L. Legrand

foto: Orizaparfums.com

foto: Orizaparfums.com

Oriza L. Legrand Marions-Nous –  Sumptuous aldehydic jasmine

If First and vintage Chanel No.5  collided, the imaginary impact could have a happy ending as the result would smell a lot like Marions Nous. Although we hold the firm belief that fragrance is devoid of gender we would, nonetheless, applaud any gent who dares to wear this creamy aldehydic floral. Marions Nous radiates a femininity of epic proportions.

Oriza L. Legrand only works around formulas that already exist in the House‘s archives. Tough Marions Nous was introduced in 1928, the current reorchestration dates from 2014. Its name refers to a novel by Germaine Acremant which won the Prix National de Littérature in 1927.

Marions Nous feels as sumptuous and smooth as silk; I find it very sexy in a mature and formal kind of way. The opening is all about aldehydes: sparkly, opulent and soapy (think, please, of a thousand-dollar soap). A heady indolic jasmine reigns supreme in the heart, a compact floral bouquet whose animalic nuances appear  reinforced via a civet note. Ylang ylang and orange blossom contribute their inebriating voluptuousness to the mix. The florals faint in slow motion on a soft bed of sandalwood, musks and tonka resulting in a very satisfying fragrance of classic spirit.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Oriza L. Legrand

Vero Profumo Mito (voile d’extrait) – Curvas peligrosas

imagen: Commons.wikimedia.org artista: Willem van Aelst  "Naturaleza muerta con ratón", 1674

imagen: Commons.wikimedia.org    artista: Willem van Aelst    “Naturaleza muerta con ratón”, 1674

En 2013, la perfumista suiza Vero Kern lanzó una nueva concentración para sus cuatro fragancias (Kiki, Rubj, Onda y Mito): voile d’extrait, equivalente en potencia a un eau de parfum. La fórmula es en este caso  similar a la de sus extractos.  Debe notarse que las eaux de parfum de la línea Vero Profumo consisten en una fórmula diferente y la mayoría de ellas presenta una nota característica de  fruta de la pasión (maracuyá).

Los voiles d’extrait resultan ideales para quienes encuentran engorroso el ritual de aplicar su perfume con la tapita del frasco. Me complace reportar que la concentración más ligera no va en detrimento de su sustancialidad: los voiles se sienten menos compactos pero aun así potentes. Debido a esta menor densidad resulta mucho más fácil apreciar las distintas notas en ellos que en los extraits.

Mito voile d’extrait vuelve a trabajar el motivo de los jardines de la Villa d’Este y mantiene el burbujeo del eau de parfum original. Luego de la salida -alimonada, jugosa- se nutre de una abundante dosis de tuberosa y durazno (aquí pueden apreciarse con facilidad los aspectos gomosos de un absoluto de tuberosa excepcional). El verdor musgoso ofrece un fondo de terciopelo oscuro para las flores y frutas. En consecuencia, aunque  tan umbrío como su predecesor, se vuelve mucho más carnoso, curvilíneo. Si Mito EdP podía apagar la sed con su amargor efervescente, Mito VdE, en cambio, abre el apetito e invita a morder. La fragancia hace un guiño a los magníficos chipres de antaño a través de la cualidad chispeante de Cristalle, la madurez de Femme (vintage) y la oscuridad de Mitsouko, pero tiene su propia identidad. La sensación atemporal y el erotismo presentes en todas las creaciones de la Srta. Kern brillan en esta joyita.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Campomarzio 70

Pueden leer nuestra reseña de Mito eau de parfum aquí

foto: Bloomperfume.co.uk

foto: Bloomperfume.co.uk

Vero Profumo Mito (voile d’extrait) –  Dangerous curves

In 2013 Swiss nose Vero Kern launched a new concentration for her four fragrances (Kiki, Rubj, Onda and Mito): voile d’extrait, equivalent in strength to eau de parfum. The formula, in this case, is similar to that of her extraits.  One must note that the eaux de parfum in the Vero Profumo range consist of a different formula  and most of them boast a characteristic  passionfruit note.

The voiles d’extrait are  ideal for those who are not too fond of the ritual of dabbing. I am happy to report that the lighter concentration doesn’t detract from their substantiality: the voiles feel less compact though still potent. Due to this lesser density, it becomes much easier to appreciate the different notes in them than in the extraits.

Mito voile d’extrait reworks the motif of the Villa d’Este gardens and retains the bubbliness of the original eau de parfum. After the opening –  lemony, juicy it is fed a generous dose of tuberose and peach (the rubbery aspects of an outstanding tuberose absolute can be easily appreciated here). The mossy greenness provides a dark velvety backdrop for the fruits and flowers. In consequence, and although it remains as shady as its predecessor, it becomes much fleshier, curvier. If Mito EdP could quench one’s thirst with its effervescent bitterness, Mito VdE  whets one’s appetite and invites to take a bite. The fragrance nods at the magnificent chypres of yore through the sparkling quality of Cristalle, the ripeness of (vintage) Femme and the darkness of Mitsouko, but it has its own identity. The timeless feel and eroticism present in all of Ms. Kern‘s creations shine in this jewel of a fragrance.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Campomarzio 70

You may read our thoughts on Mito eau de parfum here

imagen: Commons.wikimedia.org artista: Willem van Aelst  "Naturaleza muerta con canasto de frutos en un estante de mármol", 1650

imagen: Commons.wikimedia.org       artista: Willem van Aelst      “Naturaleza muerta con canasto de frutos en un estante de mármol”, 1650

Guerlain Chamade (vintage) – Romántica primavera

foto: Bulbsonline.com.au

foto: Bulbsonline.com.au

Entre las perfumadas leyendas vivientes (aunque algunas se ven un poco moribundas en estos días) que Guerlain  nos dio, Chamade es mi favorito indiscutido. Comparte un aura de romanticismo con L’Heure Bleue, Shalimar y Nahéma, otros hitos de la misma casa, pero puedo usarlo con más comodidad. La bella melancolía de L’Heure Bleue parece permearme la mayoría de las veces, Shalimar vintage huele anticuado (el nuevo no me parece digno del nombre) y el colorido y tridimensional Nahéma me abruma.

Chamade fue creado por Jean-Paul Guerlain y toma su nombre de la novela “La Chamade”, escrita por Françoise Sagan en 1965. El filme epónimo  protagonizado por Catherine Deneuve  (quien más tarde inspiraría la creación de Nahéma) fue estrenado en 1968,un año antes de que Chamade viera la luz.

El término chamade alude al son de tambor que ordenaba retirada durante los tiempos napoleónicos, por extensión, al latido del corazón que se rinde ante la intensidad del amor.

Chamade abre con la snotas verdes que estaban tan en boga en el momento de su creación (No.19, Cristalle y Diorella aparecerían en la escena pocos años más tarde). La verde intensidad del gálbano se adorna con el característico olor fresco-frutado-urinoso del brote de grosella negra (cassis). La impresión inicial es de una nube de polen tan vívida que los estornudos no parecerían una posibilidad remota. Una vez que nuestra nube de polen se disipa un poco, el usuario se encuentra cara a cara con un corazón floral dominado por el jacinto, en el que la rosa y el jazmín tienen también una marcada presencia. El ylang-ylang se presta al juego con su sensualidad indolente y lánguida. Luego de una montaña rusa de sensaciones olfativas, Chamade se establece en un fondo sereno donde el sándalo se une con vainilla y atalcada tonka.

Otros dos perfumes que me recuerdan a Chamade son Annick Goutal Grand Amour, con su bouquet ambarado de jacintos y Puredistance Antonia, cuya aguda salida verde abre paso a un corazón cálido.

Mis botellas (parfum y eau de toilette) datan de la década de 1970. La longevidad y sillage de ambas versiones es irreprochable. No he olido la reformulación actual, que se corresponde con el frasco de la ilustración.

Caro

Origen de la muestra: frascos adquiridos en Perfumería Togat’s, Buenos Aires

foto: Guerlain.com

foto: Guerlain.com

Guerlain Chamade (vintage) – Romantic Spring

Among the fragrant living legends (although some of them look quite moribund these days) Guerlain  gave us, Chamade is my undisputed favorite. It shares an aura of romanticism with L’Heure Bleue, Shalimar and Nahéma, other milestones from the same house, but I can wear it with more ease. The beautiful melancholy of L’Heure Bleue seems to permeate me most of the time, vintage Shalimar smells dated (I don’t find the current one worthy of the name) and the tridimensional colourful Nahéma overpowers me.

Chamade was created by Jean-Paul Guerlain and takes its name from the novel “La Chamade”, written by Françoise Sagan in 1965. The eponymous film starring Catherine Deneuve  (who would later inspire the creation of Nahéma) was released in 1968,one year before Chamade saw the light of day.

The  term chamade alludes to the drumbeat that signalled retreat during Napoleonic times and, by extension, to the beating of the heart that surrenders before  the intensity of love.

Chamade opens with the green notes that were so in vogue at the time of its creation (No.19, Cristalle and Diorella would appear on the scene a few years later). The green intensity of galbanum is embellished with the characteristic fresh-fruity-urinous smell of  blackcurrant bud. The initial  impression is that of a pollen cloud so vivid that sneezes wouldn’t be a remote possibility. Once the pollen cloud dissipates a bit, the wearer  faces a floral heart dominated by hyacinth, but where rose and jasmine also have marked presence. Ylang-ylang joins the game with its indolent and languorous sensuality. After an olfactory rollercoaster of sensations, Chamade settles into a serene drydown in which sandalwood meets vanilla and powdery tonka.

Two other fragrances that remind me of Chamade are Annick Goutal Grand Amour, with its ambery hyacinth bouquet and Puredistance Antonia, whose sharp green opening gives way to a warm heart.

My bottles (parfum and eau de toilette) date from the 1970s. The longevity and sillage of both versions is beyond reproach. I haven’t smelled the current formulation, which corresponds with the flacon in the illustration.

Caro

Origin of sample: bottles purchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

Chanel Chance Eau Tendre – Notas nacaradas

foto: Nailart-lya.com

foto: Nailart-lya.com

Por supuesto, el nácar no tiene un olor característico. Pero una creación de Jacques Polge puede hacer que sea posible algo como un “perfume con notas nacaradas”. Es el caso de Chance Eau Tendre. Se trata de un eau de toilette floral-frutado aunque -como toda categorización- peca de no dar cuenta de los matices intermedios y la sensaciones que producen.

Inicia transparente. No es una sensación acuática ni aireada sino vidriosa. Recuerda al (o tal vez tenga) cetalox, el sintético de Not A Perfume. Unos segundos después, el jazmín y el iris explotan desde dentro de una burbuja cítrica de pomelo. Luego huele como a peonía y manzanas… o durazno, pero es membrillo y jacinto. Es curioso que sea más difícil identificar el olor de una fruta que el de una flor.

El cierre es con madera de cedro y notas ambaradas, las que refuerzan esa transparencia vidriosa del inicio. Cuando, finalmente el almizcle blanco redondea la composición, se imprime en nuestra mente la idea fría del nácar, con sus colores iridiscentes.

Seguramente, Polge no pensaba en nácar a la hora de componer este perfume rosado y optimista para Chanel. Sin embargo, la cadena semiótica culmina en un éxito redondo: el nácar nos lleva a las perlas, y las perlas a Cocó.

Virginia

Origen de la muestra: regalo de un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 22/05/12.

foto: Chanel.com

foto: Chanel.com

Origen de la muestra: regalo de un familiar.

 

Neela Vermeire Créations Ashoka – Poderoso y magnánimo

foto: Wikipedia.org autor: Rajeev Kumar

foto: Wikipedia.org     autor: Rajeev Kumar

La pequeña pero excelente colección de Neela Vermeire es precisa en concepto e impecable en ejecución. Neela -la fuerza creativa- y Bertrand (Duchaufour, el nariz detrás de estas creaciones) son una asociación celestial. Más allá de la alta calidad de sus ingredientes, los perfumes tienen una capacidad de conmover que no se encuentra muy a menudo. Es casi como si tuvieran alma.

Aunque las tres primeras fragancias de la línea (Trayee, Mohur y Bombay Bling) me habían causado una impresión muy favorable, no tenía demasiadas expectativas sobre Ashoka, su creación más reciente. Sabía que Ashoka presentaba una prominente nota de hoja de higuera y, si bien desde mi niñez siempre disfruté del aroma de los higoshojas y madera de higuera, resulta difícil encontrar una interpretación que no sea demasiado literal. El olor de los higos es dulcemente reconfortante: siempre lo he asociado con juegos de infancia y con dulce de leche, ya que la preparación tradicional de esta confitura requiere revolver la mezcla con una ramita de higuera en lugar de cuchara de madera. La madera de higuera presta así su peculiar aroma al dulce.

Ashoka toma su nombre de un emperador Indio que vivió entre 304 y 232 AC. (Ashoka significa “sin pena” en Sánscrito).  Cuenta la historia que, luego de  que sus hombres mataran a más de cien mil personas en una guerra, el emperador Ashoka gritó “¿Qué es lo que he hecho?”, se arrepintió y se volvió compasivo hacia las demás personas y animales. Dedicó el resto de su vida a extender las enseñanzas del Budismo (por ese entonces, una doctrina relativamente nueva), declaró a todos sus súbditos  como sus hijos y abandonó la guerra y la violencia. El emperador construyó hospitales que proveían tanto a hombres como animales de tratamiento médico; permitió la libertad religiosa y promovió el respeto hacia la vida animal.

La salida se siente casi como un latigazo en la nariz: aguda, verde, punzante.  Esta nota inicial de cuero pronto se ve suavizada por las hojas de higuera; Ashoka se vuelve más profundo y adquiere un carácter amaderado. Ahora se suma la rosa ¡y qué rosa! Oscura y reminiscente de mermelada. La evolución de la fragancia en la piel es increíblemente dinámica: sucede de todo, pero en ningún momento transmite sensación de caos. El áspero cuero del principio se ve convertido ahora en la más suave gamuza, pintada con tonalidades balsámicas. El dulzor lacteado del sándalo me recuerda al dulce de leche casero que mencioné más temprano. Hacía años que no olía notas de sándalo tan naturales como aquellas presentes en Trayee y Ashoka. La base atalcada, donde domina el haba tonka, torna la mezcla aún más reconfortante.

Ashoka estará disponible a partir de principios del otoño (boreal) de 2013.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Neela Vermeire

Si les interesa saber más acerca de los edictos del rey Ashoka, pueden cliquear sobre el texto iluminado.

foto: Lssu.edu

foto: Lssu.edu   El emperador Ashoka

Neela Vermeire Créations Ashoka – Powerful and magnanimous

Neela Vermeire‘s small but excellent collection is precise in concept and flawless in execution. Neela -the creative force- and Bertrand (Duchaufour, the nose behind these creations) are a match made in heaven. Beyond the high quality of their ingredients, the fragrances have an ability to touch that one just doesn’t find too often. They seem to have a soul.

Although the first three fragrances from the line (Trayee, Mohur and Bombay Bling) had caused an indelible impression upon me, I didn’t have high expectations about Ashoka, the latest creation. I knew Ashoka featured a prominent fig leaf note and while I have loved the smell of figs, fig leaves and fig wood since childhood, it is difficult to find a rendition that’s not too literal. The smell of figs is sweetly comforting: I always associated it with childhood games and with dulce de leche (milk caramel), since the traditional precipe for this confiture asks for the mix to be stirred with a fig twig instead of a wooden spoon. The fig Wood thus lends its characteristic aroma to the blend.

Ashoka takes its name from an Indian emperor who lived between 304 and 232 BC. (Ashoka means “without sorrow” in Sanskrit).  The story goes that after a war in which his men had killed a hundred thousand people, Emperor Ashoka cried “What have I done?”, repented and became compassionate towards other men and animals. He devoted the rest of his life to spreading the teachings of Buddhism (then a relatively new doctrine), declared all his subjects to be his children and gave up war and violence. The emperor also built hospitals that provided medical treatment for people and animals, allowed religious freedom and promoted respect towards animal life.

The opening notes are almost like a whipstroke to the nose: green, sharp, piercing. This initial leather note is soon mellowed by fig leaves; Ashoka  becomes deeper and acquires a woodier character. Now rose joins in….and oh, what a rose! Dark and reminiscent of jam. The evolution of the fragrance on skin is incredibly dynamic: there is a lot going on, but it never gives an impression of chaos. The harsh leather of the beginning has now morphed into the softest suede, painted over with balsamic brushstrokes. The sweet milkiness of sandalwood reminds me of the homemade dulce de leche I mentioned earlier. It had been years since I had smelled such natural sandalwood notes as those present in Trayee and Ashoka. The powdery tonka bean-dominant drydown renders the blend even more comforting.

Ashoka will be available from early (Northern hemisphere) autumn 2013.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Neela Vermeire

If you’d like to know more about the edicts of King Ashoka, you can click on the highlighted text.

ilustración: Picturingplants.com ilustrador: Georg Donysius Ehret

ilustración: Picturingplants.com     ilustrador: Georg Donysius Ehret