Tag Archives: patchouli

Heeley Hippie Rose – Espíritu libre

Posted on December 3, 2012 | Leave a comment
Foto: Fashiongonerogue.com Fotógrafo: Daniel Gurton

foto: Fashiongonerogue.com           fotógrafo: Daniel Gurton

Las creaciones de Heeley transpiran elegancia, simpleza y refinamiento; cualidades que se  adivinan desde el packaging. Cuir Pleine Fleur es una maravilla que me fascina día a día y Menthe Fraiche, uno de mis favoritos en tiempo de calor. Hippie Rose, mi propuesta de hoy, rebosa de rosa y patchouli.

El patchouli y la rosa son una pareja exitosa. Las notas se equilibran y realzan mutuamente: el patchouli suma una faceta sucia a la rosa, brindando su cualidad terrosa y restando un poco de decoro; la rosa, a su vez, añade dulzor y redondez al  patchouli.

El tema ha sido explorado en mezclas ya consagradas, como L’Artisan Parfumeur Voleur de Roses, Juliette Has a Gun Lady Vengeance, Eau d’Italie Paestum Rose e incluso Dior Midnight Poison. En los tiempos que corren esta combinación es relativamente frecuente y el equilibrio entre opuestos que presenta, parece ampliamente apreciado y disfrutado.

La salida en Hippie Rose es cítrica, iluminada por el resplandor chispeante de la bergamota. Lo que sigue es una bonita rosa, entibiada por los rayos del sol, que se torna terrosa con el patchouli y más espiritual por medio del incienso.  El resultado es un aroma ligero, transparente y aún así algo salvaje que me hizo pensar en una versión más fresca y menos sombría de Paestum Rose. El almizcle de la base es sorprendentemente carnal -como evocador del amor libre- y persiste durante horas .

Hippie Rose -esta criatura hippie–  aunque lejos de revolucionaria es una belleza amigable y provista de sustancia. Al olerla, insta a tararear, casi sin querer, San Francisco, de Scott McKenzie. Puede no cambiar al mundo, pero sin duda hace mis días más dichosos.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Perfumería Nadia, Madrid

foto: Jamesheeley.com

foto: Jamesheeley.com

Heeley Hippie Rose – Free spirit

Heeley‘s creations exude simplicity, elegance and refinement; qualities that are reflected in their bottles and packaging. The wonderful Cuir Pleine Fleur keeps me in awe day after day and Menthe Fraiche is a favorite in hot weather. Hippie Rose, my choice du jour, brims with rose and patchouli.

Patchouli and rose are a successful couple. The notes balance and enhance each other: patchouli adds a dirty facet to the rose, giving earthiness and substracting primness; the rose, in turn,  adds sweetness and roundness to the patchouli.

The theme has already been explored in such striking blends as L’Artisan Parfumeur Voleur de Roses, Juliette Has a Gun Lady Vengeance, Eau d’Italie Paestum Rose and  even  Dior Midnight Poison.  Nowadays this combination is fairly common  and its slight darkness seems widely appreciated and enjoyed.

The opening in Hippie Rose is citrusy, illuminated by the sparkly brightness of bergamot. What follows is a very pretty rose, warmed by the rays of the sun, rendered earthier by patchouli and more spiritual by means of incense.  The result is a light, transparent and yet something wild scent; like a fresher, less gloomy version of Paestum Rose. The musk in the base is surprisingly carnal -as if evoking free love- and persists for hours.

Hippie Rose –the flower child-  though far from revolutionary is a friendly beauty not devoid of substance. Upon smelling it, it is almost impossible not to hum Scott McKenzie’s San Francisco. It might not change the world but, without a doubt, it fills my days with bliss.

Caro

Origin of sample: courtesy of Perfumería Nadia, Madrid

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Calé Fulgor – La calma antes de la tormenta

Posted on November 28, 2012 | Leave a comment

foto: Thefabweb.com

Al probar mis muestras de Calé, me encontré gratamente sorprendida por la ternura de Dolce Riso y la indiscutible belleza de Brezza di Seta, pero el inusual Fulgor, con su ensamble de narciso y notas minerales, fue el que más me impactó. Estoy acostumbrada al narciso como integrante de bouquets clásicos – como Chamade o Grand Amour- pero esta combinación me resultaba desconcertante. De una buena manera.

Casi me olvidé de Fulgor y mis muestras hasta que, unos días más tarde,una querida amiga trajo a colación anécdotas de un viaje que había hecho al  Valle de la Muerte muchos años atrás. Describió cómo se había sentido hipnotizada por la extraña flora del lugar y por el hecho de que, a lo largo de la eterna carretera, exactamente la mitad del cielo se veía azul profundo mientras que la otra mitad era densa y negra, a punto de estallar en una tormenta eléctrica.

En medio de nuestra conversación, recordé a Fulgor y mi charla con Silvio Levi , en la que él había mencionado que se había inspirado en un viaje a Nevada para crear esta fragancia. No bien volví a casa busqué mi muestra, la abrí e inhalé. Todo estaba dentro del diminuto frasco…el verde intenso de la vegetación, la tierra sequísima, el olor del aire que anticipa la lluvia, la carga eléctrica de la atmósfera simbolizada por la tensión entre notas florales y minerales…pude percibir vívidamente ese lugar en el que nunca había estado.  Un fondo cálido y ambarado suaviza la composición y la vuelve tan reconfortante como las gotas de lluvia que caen sobre la tierra sedienta.

La longevidad es excelente, pero lo que más celebro de este eau de parfum es su originalidad y la capacidad de transmitir emoción.

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Calé Fragranze d’Autore

foto: Parfumo.de

Calé Fulgor – The calm before the storm

Upon testing my Calé samples, I found myself pleasantly surprised by the tenderness of Dolce Riso and the undeniable beauty of Brezza di Seta, but the unusual Fulgor, with its pairing of narcissus and mineral notes, impacted me the most. I am used to narcissus as part of  classical bouquets – as in Chamade or Grand Amour- but this combination was puzzling. In a good way.

I almost forgot about Fulgor and my samples until, a few days later, a dear friend brought up the subject of a trip she had  taken to the Death Valley many years ago. She described how she had been mesmerized by the strange flora and by the fact that, along the seemingly endless road, exactly half of the sky looked deep blue, and the other half was dense and black, about to burst into an electrical storm.

Amidst our conversation,  I remembered Fulgor and my talk with  Silvio Levi, in which he  had mentioned this fragrance had been inspired by a trip to Nevada. As soon as I got back home I took my sample, opened it and inhaled. It was all within my tiny vial…the intense green  of the vegetation, the dry earth, the smell of the air that anticipates rain, the electric charge in the atmosphere symbolised by the tension between floral and mineral notes…I was able to vividly perceive that place where I had never been. A warm, ambery drydown smooths the composition and turns it as comforting as the drops of rain that fall on the thirsty earth.

Its longevity is excellent, but what I celebrate most about this eau de parfum is its originality and ability to convey emotion.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Calé Fragranze d’Autore

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Crabtree & Evelyn Iris – Anochecer violáceo

Posted on November 25, 2012 | Leave a comment

foto: Es.layoutsparks.com

“La crème de la crème” entre los ingredientes vegetales para perfumería es sin lugar a dudas el lirio de iris. No sólo por ese característico aroma intenso y apolvado -tan buscado y apreciado por los perfumistas del Renacimiento- sino también por su escasez y por todo el costoso proceso de extracción y conservación que hay detrás.

Así que bautizar a una fragancia con el nombre de Iris (2010) es bastante ostentoso: promete, como mínimo, ingredientes de lujo. En el caso de este eau de toilette femenino de la marca Crabtree & Evelyn, nos topamos con un verdadero hallazgo. Resulta sorprendente el hecho de que una marca especializada en artículos de tocador se haya puesto este desafío (y creo que lo supera airosamente).

Lo primero que olemos es un oscuro acorde, bastante amargo y punzante, compuesto por arándanos y bergamota. De un segundo al otro, aparecen las notas florales de violeta dulce como preámbulo de la llegada de Su Majestad: la flor de iris, la cual oscila entre olor a zanahoria y “labial de la abuela”.

Sin embargo, el corazón real de la composición es el orris. Este es el nombre de la raíz del lirio de iris, y como tal aporta matices terrosos y húmedos. Luego la madera de sándalo, el patchouli y el vetiver ayudan a que Bella Towse -la creadora- logre evocar la imagen de un jardín florido y perfumado, mojado por la lluvia.

Imagino que una brisa fresca en el rostro trae ese perfume y me envuelve. El sonido de los grillos se escucha de fondo mientras observo cómo se asoma la primera estrella en el horizonte. Es un pleno anochecer violáceo de verano.

Virginia

Origen de la muestra: regalo por compra en perfumerías Narcisse, Taormina.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 12/04/12.

foto: Fragrantica.com

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Keiko Mecheri Cuir Cordoba – Una elegante caricia

Posted on November 22, 2012 | 1 comment

imagen: Liveinternet.ru artista: Lucio Rossi “Le baiser”

En general, la nota de cuero está asociada con los perfumes masculinos o fragancias unisex bastante potentes. Hasta que olemos Cuir Cordoba de Keiko Mecheri. Es cierto, se lo considera unisex pero es innegable su marcado carácter femenino, como los colores pastel.

Inspirado en cómo olerían los guantes perfumados de los cortesanos de la época dorada del Palacio de Versailles, este eau de parfum es como una estela que apenas roza nuestras narices. Consiste en adornar muy sutilmente un acorde de cuero gamuzado: básicamente, primero con una amigable bergamota, seguido por el dulce y oscuro matiz del concreto de iris y finaliza con el toque amaderado del cedro.

Por supuesto, en el medio están los destellos que juegan a mostrarse y esconderse de nuestras narices: intermitencias de violeta, patchouli y un toque de algo resinoso en el fondo (¿elemi? ¿benjuí?). No huele salvaje, no huele agresivo. Es una brisa perfumada que acaricia nuestra piel, como si acabáramos de quitarnos nuestros guantes de cuero, perfumados por alguno de los célebres gantiers del siglo XVIII.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en LuckyScent.

foto: Luckyscent.com

Keiko Mecheri Cuir Cordoba – An elegant caress

It’s very common to associate leather notes with male perfumes or unisex  powerhouse fragrances. But this is until we smell Cuir Cordoba by Keiko Mecheri. It’s true, it’s considered an unisex composition but without a doubt it has a marked feminine character, not unlike that of pastel colors.

This eau de parfum is inspired by how the courtiers’ perfumed gloves would smell during the golden age of Versailles Palace. Cuir Cordoba is like a trail that just touches our noses. It’s all about subtly decorating suede chord: first, with a friendly bergamot followed by the sweet dark shade of  iris butter and, then, all it ends with a woody hue of cedar.

Of course, in between there are olfactory flashes playing “hide-and-seek” with us: violet and patchouli intermittences and a resinous hint in the base (elemi? benzoin?). This leather does not smell wild or aggressive. It’s a scented breeze that caresses our skin as if we had just take off our leather gloves scented by some famous eighteenth century gantier.

Virginia

Origin of sample: sample purchased at LuckyScent.

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Fueguia 1833 Jacarandá – Un chipre ligero y vivaz

Posted on November 19, 2012 | Leave a comment

imagen: Carlosscaglione.com.ar         artista: Carlos Alberto Scaglione

Cada noviembre, durante nuestra primavera, los  jacarandás florecen en toda la hermosa y caótica Buenos Aires. Al caer, sus flores forman alfombras color lavanda sobre las veredas.  Fueguia 1833 bautizó a una de sus fragancias -un chipre– con el nombre de este emblemático árbol.

Jacarandá -el perfume-  en su concentración eau de parfum (16%) se siente ligero y vivaz. Es simple y delicado, casi como un boceto en verde. Estoy segura de que en su versión absolu  ( alrededor de 30%) -que no he probado-  debe oler bastante más robusto.

Si bien Jacarandá no resulta extremadamente complejo y sombrío comparado con los chipres de comienzos del siglo XX, por suerte tampoco huele tan alejado del género como los denominados chipres modernos. Siempre pensé en los chipres como una familia seria, formal y algo solemne. Jacarandá perfectamente podría ser el hijo menor de esa familia…el que irrumpe en carcajadas en momentos inesperados y empieza a cantar en los largos viajes en auto, el que llega tarde a la mesa porque se quedó en el jardín atrapando luciérnagas.  

Jacarandá contiene bergamota de Calabria (D.O.C.), absoluto de musgo de roble – rectificado para cumplir con las regulaciones de la IFRA – patchouli y cistus (absoluto y aceite esencial orgánico). Hay un no sé qué estimulante y despreocupado en esta fragancia, algo con sensación de vacaciones, que provoca ganas de bailar y cantar…quizás sea la frescura de la bergamota, la cualidad terrosa del patchouli o, quizás, el delicioso carácter amaderado y ahumado del musgo de roble. Me aventuraría a adivinar que la mimosa también forma parte de la mezcla.

Jacarandá se superpone de maravillas con otras fragancias, especialmente   con Juan Manuel -todo rosas y pimienta rosa– para obtener un chipre con tintes de, por supuesto, rosas y con el exuberante floral blanco Dos Gardenias.

Caro

Origen de la muestra: Muestra obtenida en Fueguia 1833, Av. Alvear, Buenos Aires

Si quieren conocer y ver más acerca de los árboles de Buenos Aires, hay unas fotos increíbles en el blog de Beatrice Murch http://losarbolesdebuenosaires.blogspot.com.ar/

foto: Fueguia.com

Fueguia 1833 Jacarandá – A light and lively chypre

Every November, on our Spring,  jacarandás bloom all over the beautiful and chaotic Buenos Aires. As their flowers fall, they form lavender-colored carpets on the pavement. Fueguia 1833 has named one of their fragrances -a chypre– after this emblematic tree.

Jacarandá -the fragrance-  in its eau de parfum concentration (16%)  feels light and lively. It is simple and delicate, almost like a sketch in green. I am sure the absolu concentration ( about 30%) -which I haven’t tried-  smells more robust.

 If Jacarandá doesn’t seem extremely complex and somber compared to early 20th century chypres, then -thank goodness- it does not smell as far from the genre as the so-called modern chypres either.  I have always thought of chypres as a serious, formal and somewhat solemn family. Jacarandá could very well be the youngest child in that family…the one who bursts with laughter at unexpected moments and  starts singing in long car trips, the one that arrives late to the table because he was in the garden  catching fireflies.  

Jacarandá contains Calabrian bergamot (D.O.C.), oakmoss absolute – rectified in order to comply with IFRA regulations- patchouli and cistus (both absolute and organic essential oil).There is something exhilarating and carefree about this fragrance, something that feels like a holiday, that makes its wearer want to dance and sing…maybe it is the freshness of the bergamot, the earthiness of patchouli or, perhaps, the delicious smoky woodiness of the oakmoss. I would venture to guess mimosa is part of the equation too.

Jacarandá layers beautifully over other fragrances. It works especially well paired with Juan Manuel -which is all about roses and pink pepper– for a rosy chypre and with the lush white floral Dos Gardenias.

Caro

Origin of sample: Sample obtained at Fueguia 1833, Av. Alvear, Buenos Aires

If you wish to know and see more about the trees of Buenos Aires, there are some stunning photos on Beatrice Murch’s blog http://losarbolesdebuenosaires.blogspot.com.ar/

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