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Parfumerie Generale L’Eau de Circé – Poción mágica

imagen: En.wikipedia.org artista: John William Waterhouse “Circe invidiosa”

Parfumerie Generale, una colección nacida en 2002, toma las iniciales de su creador, Pierre Guillaume, y juguetea con ellas. No puedo menos que  coincidir con las afirmaciones de esta casa de que “la búsqueda de la unicidad no debería dar como resultado fragancias excesivamente intelectuales que son imposibles de portar” y que “la contemporaneidad y la provocación no necesariamente van de la mano”. Parfumerie Generale practica lo que predica: las creaciones del Sr. Guillaume son altamente originales, elegantes y eminentemente fáciles de llevar.

Circe, uno de los tantos personajes que Odiseo encontró en su viaje, era una bella hechicera que convertía a los hombres en animales y que metamorfoseó a los compañeros de Odiseo en cerdos. L’Eau de Circé fue creada en 2004. Este aireado floral frutal oriental, como una poción mágica, lentamente me hizo caer bajo su embrujo.

 Una dulce mandarina se entremezcla con el hipnótico aroma de la orquídea que, a su vez, se realza y torna más arrebatador  con la adición de notas de jazmín ylang-ylang. El durazno, magistralmente ejecutado, brinda su madurez jugosa sin tintes sintéticos o baratos. La suavidad de la miel,  contrapuesta a la áspera carraspera del patchouli, presta una tensión que añade carácter y fuerza a una mezcla ya bella.

Notas que tradicionalmente se inclinan hacia la pesadez aquí se presentan ligérísimas y etéreas. A pesar de su calidez y dulzor, L’Eau de Circé jamás pierde transparencia. Es increíblemente delicada y, aun así, tan  embriagadora  como el brebaje original de Circe.

Origen de la muestra: muestra cortesía de Perfumería Nadia, Madrid

foto: Parfumerie-generale.com

Parfumerie Generale L’Eau de Circé – Magic potion

Parfumerie Generale, a collection born in 2002, takes the initials of his creator, Pierre Guillaume, and humorously plays with them. I cannot help but agree with the house’s statements that “the quest for uniqueness should not result in overly intellectual fragrances that are impossible to wear” and that “contemporariness and provocation do not necessarily go hand in hand”. Parfumerie Generale does as it preaches: Mr. Guillaume‘s creations are highly original, elegant and eminently wearable.

Circe, one of the many characters Odysseus encountered on his journey, was a beautiful sorceress that would turn men into animals and metamorphosed  Odysseus‘ companions into pigs. L’Eau de Circé was created in 2004. This airy fruity floral oriental, much like a magic potion, slowly made me fall under its spell.

A sweet note of tangerine mingles with the hypnotic aroma of orchid which, in turn, is enhanced and turned headier by jasmine and ylang-ylang. Peach, masterfully executed, gives its juicy ripeness without ever smelling synthetic or cheap. The smoothness of honey, counterposed against the dry raspiness of patchouli lends a tension that adds character and strength to an already beautiful blend.

Notes traditionally prone to heaviness are here rendered weightless and ethereal. Despite its warmth and sweetness, L’Eau de Circé never loses transparence. This is incredibly delicate but not weak at all and as inebriating as Circe‘s original brew.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumería Nadia, Madrid

Una receta perfumada

foto: Etsy.com/shop/EmmaDear

Hojeando un viejo libro de 1922, “Les Recettes de la Maison”, Masson & Cie. Editeurs, encontramos una receta de Parfum a la rose pour sachets, ideal para rellenar bolsitas de tela que luego perfumarán cajones o placards. La misma mezcla puede usarse, también, a modo de potpourri.

El procedimiento requiere combinar 200g de raíz de iris pulverizada (se usaba como fijador para las fragancias), 600 g de hojas de rosas, 100g de madera de sándalo y otro tanto de patchouli. Mezclar bien y finalmente agregar 3 g de esencia de geranio y 2 g de esencia de rosas.

¡Tengan un fragante fin de semana!

Virginia y Caro

imagen: En.wikipedia.org    artista: Herbert James Draper    “Pot Pourri”, 1897

A fragrant recipe

Browsing an old book from 1922, “Les Recettes de la Maison”, Masson & Cie. Editeurs, we found a recipe for Parfum a la rose pour sachets, ideal for filling little fabric pouches that will later give their scent to drawers or cupboards. The mix can also be used as potpourri.

The procedure requires combining 200g powdered iris root (it was used as a fixative for fragrances), 600 g rose leaves, 100g sandalwood and 100g patchouli. Mix well and, finally, add 3 g geranium essence and 2 g rose essence.

Have a fragrant weekend!

Virginia & Caro

Carthusia Ligea – El canto de las sirenas

imagen: Wikipaintings.org artista: John William Waterhouse “Ulysses and the Sirens”

En la mitología clásica las sirenas eran demonios marinos: mitad mujeres, mitad pájaros. Atraían a los marinos con su encantadora e irresistible música, haciéndolos encallar en las rocas para luego devorarlos. Eran tres: Parténope (quien dio su nombre a la ciudad de Nápoles), Leucosia y Ligea (de quien este perfume toma el nombre).

Al toparme con esta fragancia en la tienda Carthusia en Positano, al instante se convirtió en una de mis favoritas de la línea (las otras dos fueron Mediterraneo y Corallium). En un principio la creí demasiado potente, pero con el correr de las horas fue ganándome poco a poco: la longevidad era fabulosa y su fondo atalcado me hipnotizó. No podía dejar de olerme la muñeca.

Diseñado por la créatrice extraordinaire Laura TonattoLigea es un perfume que parece suspendido en el tiempo. Posee  una riqueza que rara vez se  encuentra (huele?) en estos días. No resulta anticuado en absoluto, sino que su encanto es atemporal.

La salida es hesperidada con mandarinanaranja y bergamota. No es fresca y jugosa, sino seca y ligeramente amarga; más sustancial, como la corteza de estas frutas. Es esta salida la que había juzgado como disonante al olerla por primera vez.  Luego, las notas de Ligea se funden entre sí sin fisuras: patchouli, el maravilloso picor de los clavos de olor (tengo una debilidad por esta nota en perfumería) y una pincelada rosada, probablemente brindada por el geranio. La base, donde la vainilla y el benjuí vuelcan su resplandor dorado sobre el atalcado opopanax, es tan gloriosa que me deja en trance y sin poder pronunciar palabra.

Si bien no tengo objeción hacia los sintéticos (y prácticamente no podría tenerla), me desagradan los perfumes que huelen artificiales. El aroma de Ligea  es increíblemente natural y lo aprecio incluso más por ello. Se convirtió también una de mis fragancias preferidas para la hora de dormir ya que, cada vez que la elijo, me recompensa con dulces sueños.

No puedo resistirme al canto de esta sirena y tampoco quiero hacerlo.

Caro

Nota Bene: Imagino que los amantes de Shalimar que no están felices con la encarnación actual, definitivamente deberían probar suerte con Ligea.

Origen de la muestra: Botella comprada en la boutique Carthusia, Positano

foto: Carthusia.it

Carthusia Ligea – The song of the sirens

In classical mythology sirens were sea demons: half women, half birds. They lured sailors with their enchanting and irresistible music provoking their ships to be wrecked  on the rocky coast. They would then devour the unfortunate men. There were three of them: Parthenope (who gave her name to Naples), Leucosia and Ligea (from whom this perfume borrows its name).

When I tried this fragrance at the Carthusia store in Positano, it instantly became one of my three favourites from the line (the other two were Mediterraneo and Corallium). I thought it a bit too powerful at first, but over the course of hours it won me over: the lasting power was fabulous and its powdery drydown got me hooked. I just couldn’t stop sniffing my wrists.

Designed by créatrice extraordinaire Laura TonattoLigea is a fragrance that seems  suspended in time. It possesses a rich quality that is rarely seen (sniffed?) these days. It is not, however, old fashioned but has a timeless appeal.

The opening is hesperidic with mandarin, orange and bergamot. Not fresh and juicy, but drier and with a hint of bitterness; more substantial, like the rind of these fruits. It was this opening which I had thought dissonant when I first sniffed it.  Afterward, the notes in Ligea blend seamlessly: patchouli, the wonderful spiciness of cloves (I have a soft spot for this note in fragrance) and a rosy hint, most likely provided by geranium. The drydown, where vanilla and benjoin cast their golden glow over powdery opopanax, is so glorious that it leaves me entranced and at a loss for words.

While I don’t (and practically can’t) object to the use of synthetics, I dislike fragrances that overtly reek of them. Ligea smells incredibly natural and I appreciate it even more for it.  It has become one of the fragrances I enjoy wearing to bed as, every time I do so, I am rewarded with sweet dreams.

I cannot resist this siren’s song and I don’t want to.

Caro

Nota Bene: I think lovers of  Shalimar who are not happy with its current incarnation should definitely give Ligea a try.

Origin of sample: Bottle bought at the Carthusia boutique, Positano

Chanel Les Exclusifs Coromandel – Nuevo barroco

foto: Chanel-news.chanel.com

Cuando descubrí Les Exclusifs de Chanel encontré toda la colección muy interesante y exquisitamente construida, pero -coup de foudre!- el primer perfume que estuvo a punto de hacerme desmayar de emoción fue Coromandel.

Coromandel toma su nombre de los biombos de Coromandel, tan caros a Mademoiselle,  que formaban parte esencial de la decoración de su departamento de la Rue Cambon. Creado por Jacques Polge -nariz in-house de Chanel–  junto con  Christopher Sheldrake –el afamado colaborador de Serge LutensCoromandel es un voluptuouso oriental ambarado.

Este ultraliviano barroco abre con un acorde especiado. Antes de poder siquiera reaccionar, me encontré rodeada por sus doradas volutas de ámbar. La rosa está definitivamente presente en la mezcla, pero se manifiesta de una manera sutil: es preciso estar atentos para notarla. El patchouli, en cambio, es dominante aunque transparente y muestra su cara más dulce, con suaves toques de polvo de cacao. Bordea lo gourmand pero sin cruzar la línea. El blend, decididamente oriental, está sublimado por el  benjuí  y cubierto por un velo de inciensoCoromandel no se siente opresivo en ningún punto a pesar de la sobredosis de patchouli y ámbar. 

La sensación es que Coromandel se despliega poco a poco, igual que un biombo laqueado, revelando sus distintas facetas. Refinado, y con gran sillage, tiene la mejor longevidad de toda la línea. Aprecio su dorada cualidad otoñal especialmente ahora que el tiempo más frío está entre nosotros.

Los amantes de Chanel Coco probablemente adorarán a Coromandel, que es igualmente sensual pero sin la pesadez característica de los ’80s.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en la boutique Chanel, Galerías Pacífico, Buenos Aires

foto: Chanel.com

Chanel Les Exclusifs Coromandel – New baroque

When I discovered Les Exclusifs de Chanel I found the whole line interesting and exquisitely crafted but -coup de foudre!- the first fragrance that truly made me swoon was Coromandel.

Coromandel takes its name from the lacquered Coromandel screens, so dear to  Mademoiselle, that were essential part of the decorations of her Rue Cambon apartment. Created by Jacques PolgeChanel  in-house nose- in collaboration with Christopher Sheldrake –of Serge Lutens fame- Coromandel is a voluptuous ambery oriental.

This lightweight baroque opens with a spicy accord and, before I could even react, I found myself surrounded by golden ambery swirls. Rose is definitely present in the blend but manifests itself in a subtle way: one must pay attention to notice it. The patchouli, instead, is dominant but sheer and shows its sweeter face, with hints of cocoa powder. It borders on gourmand but never crosses the line. The decidedly oriental blend is veiled with frankincense and sublimated by benzoin. Coromandel doesn’t feel oppressive despite the patchouli and amber overdose. 

The feel is that Coromandel unfolds, much like a lacquered screen, slowly revealing its different facets. Refined, with great sillage, it has the best lasting power in the whole line. I particularly appreciate its golden autumnal quality now that colder weather is here.

Lovers of Chanel Coco will probably worship Coromandel, which is equally sensual but without the characteristic heft of the ’80s.

Caro

Origin of sample: Bottle bought at the Chanel boutique, Galerías Pacífico, Buenos Aires

Montale Black Aoud – Una fiera enigmática

foto: Galeriedesouzy.com         artista: Emile-Louis Bracquemond Panthere Noire (circa 1930)

Mi incesante búsqueda de rosas intensas me llevó a toparme con la fragancia de culto  Black Aoud

La casa francesa Montale se especializa en perfumes de estilo oriental con base de oud, que se presentan en características botellas de aluminio a fin de preservar el líquido de su principal enemigo: la luz. Estaba de ánimo para la rosa más oscura que pudiera encontrar y  Black Aoud parecía encajar perfectamente. Creado por Pierre Montale y lanzado en 2006, Black Aoud es un perfume oscuro y dramático, desprovisto de cualquier atisbo de dulzor.

Una salida amarga y medicinal -familiar para aquellos acostumbrados al aroma del oud- se ve intensificada por una acre nota cítrica pero inmediatamente suavizada por una rosa  envuelta  en volutas de incienso.  El cistus y patchouli prestan un aura de cuero a la base, tornando al perfume más animal en carácter. Su longevidad es fabulosa y disfruto enormemente los vestigios de rosa y ahumado incienso que perduran en la ropa.

Black Aoud comparte más que unos pocos rasgos con Juliette Has a Gun Midnight Oud, pero mientras el último puede fácilmente ser llevado por principiantes, Black Aoud es para iniciados: más oscuro, más profundo, más espeso y misterioso.

Perfectamente unisex como es,  luce mejor si es acompañado  con un temperamento romántico, fiero y sombrío.

Caro 

Origen de la muestra: Botella comprada en perfumería Narcisse, Taormina.

foto: Narcisse.it

Montale Black Aoud – An enigmatic wild beast

My neverending quest for an intense rose perfume made me meet cult fragrance Black Aoud

French house Montale specializes in oud-based fragrances of oriental style, which are kept in characteristic aluminium bottles in order to preserve the juice from its main enemy: light. I was in the mood for the darkest rose I could find and Black Aoud seemed to fit the bill. Created by Pierre Montale and launched in 2006, Black Aoud is a dark and dramatic fragrance devoid of any sweetness.

A bitter medicinal opening -familiar to those acquainted with oud-based fragrances- is intensified by an acrid note of citrus but soon mellowed by a rose wrapped in swirls of incense. Cistus and patchouli lend a certain leatheriness to the drydown, making the fragrance more animalic in character. Longevity is fabulous and I greatly enjoy the traces of rose and smoky incense that linger on my clothes.

Black Aoud shares more than a few traits with Juliette Has a Gun Midnight Oud, but while the latter can easily be worn by beginners, Black Aoud is for the initiated: darker, deeper, thicker, more mysterious.

Perfectly unisex, it is best worn with a fierce, somber Romantic temperament.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Narcisse, Taormina