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Grossmith Betrothal – Amor eterno

Posted on July 20, 2012 | Leave a comment

foto: En.wikipedia.org

Grossmith, una de las casas de perfumería más antiguas de Inglaterra, fue fundada en Londres en 1835 por John Grossmith. La empresa fue dirigida por la familia durante tres generaciones hasta 1924. Cambió de manos en 1970 y cesó sus actividades por completo alrededor de 1980.

Simon Brooke -tataranieto del fundador-  inició el revival de Grossmith  hace unos pocos años con el objetivo de reestablecer la reputación de la Casa como elaboradora de algunos de los perfumes de mejor calidad del mundo. Para esto, trabajó estrechamente con el experto en fragancias Roja Dove.

En 2009 la Casa relanzó tres perfumes ingleses clásicos – Hasu-no-Hana, Phul-Nana y Shem-el-Nessim – que huelen fabulosamente a otra era, mucho más espléndida (escribiré acerca de ellos en futuros posts).  La primera de sus fragancias modernas, Betrothal, fue lanzada el día de la Boda Real en Londres, el 29 de abril de 2011.

La versión original de Betrothal fue producida para celebrar la boda de la Princesa May de Teck y el Príncipe Jorge (más tarde Reina Mary y Rey George V) en 1893, quienes luego disfrutarían de un matrimonio lleno de amor y respeto. El nuevo Betrothal es una fragancia contemporánea inspirada por la fórmula original; un bouquet floral y romántico en el que el aroma transparente y dulce de la Rose de Mai –la rosa que le da fama a Grasse- reina suprema.

Después de una salida encantadora y chispeante con neroli y bergamota (también percibo geranio),  la nota amielada de la Rose de Mai se entreteje con  jazmín e ylang ylang. La rosa parece entrar y salir de la composición. Aun cuando definitivamente este no es un solifloral, hay momentos en los que al usarlo me pregunto qué es lo que irradia ese mágico aroma a rosa…hasta que me doy cuenta de que soy yo misma. Las flores descansan sobre un mullido lecho de cálidas maderas (cedro, sándalo), vainilla y almizcle.

Betrothal es discreto y grácil y, sin embargo, suavemente sensual. Es clásico en carácter, pero también chispeante y en absoluto anticuado. Su bella composición hace añorar una época en que las muchachas no andaban por ahí oliendo a chocolate, azúcar y frutas.

Me encantaría probar una versión más concentrada de Betrothal: el parfum es el próximo en mi lista.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Grossmithlondon.com

Grossmith Betrothal – Eternal love

Grossmith, one of England’s oldest perfume houses, was founded in London in 1835 by John Grossmith. The business was family run for three generations until 1924. It went out of family ownership in 1970 and stopped its activities completely around 1980.

Simon Brooke -great, great grandson of the founder-  began the revival of Grossmith a few years ago with the objective of re-establishing the House’s reputation as makers of some of the finest fragrances in the world.  For this, he worked closely with fragrance expert Roja Dove.

In 2009 the House relaunched three classic English perfumes – Hasu-no-Hana, Phul-Nana and Shem-el-Nessim – that smell fabulously of another, more splendid, era (I will write about them in a future post). Betrothal, the first of their modern fragrances, was launched on the day of the Royal Wedding in London on 29 April 2011.

The original Betrothal was produced to celebrate the wedding of Princess May of Teck and Prince George (later Queen Mary and King George V) in 1893, who would enjoy a loving and respectful marriage. The new Betrothal is a contemporary fragrance inspired by the original formula; aa romantic, floral bouquet in which the clear sweet scent of Rose de Mai –the rose that gives fame to Grasse- reigns supreme.

After a charming bright opening of neroli and bergamot (I get  geranium too),  the honeyed note of Rose de Mai is tightly interwoven with jasmine and ylang ylang. The rose wafts in and out of the composition. While this is definitely not a soliflore, sometimes when I wear it I wonder where that beautiful rose aroma  radiates from…until I realise it’s me. The florals rest on a soft bed of  warm woods (cedarwood, sandalwood), vanilla and musk.

Betrothal is ladylike and graceful yet softly sensual. It is classic in character  but sparkling, not at all dated. Its beautiful composition makes me long for a time when young girls didn’t run around smelling of chocolate, sugar and fruit.

I would love to try a more concentrated version of Betrothal: the parfum is next in my list.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

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Rochas Tocade – Feminidad descarada

Posted on July 18, 2012 | Leave a comment

imagen: Allposters.co.uk                artista: Varga

Maurice Roucel, quien fue nombrado Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres a principios deeste año, es el nariz detrás de algunos de mis perfumes favoritos: Musc Ravageur para Editions de Parfums, 24 Faubourg para Hermes, L de Lolita Lempicka, Broadway Nite para Bond No.9.  Una sensualidad sin disfraces es el sello de sus creaciones: la mayoría de sus fragancias son tan carnales que parecen tener curvas. El Sr. Roucel compuso Tocade para Rochas en 1994; la lúdica botella fue diseñada por Serge Mansau.

Tocade es -en pocas palabras- una rosa avainillada sobre una base de ámbar ligeramente atalcado que acentúa su carácter íntimo.  La fragancia emana una feminidad alegre e insolente y -aunque dulce y reconfortante- no es gourmand ni convencionalmente romántica. Su evolución es bastante lineal pero rica en  matices.

Aunque la rosa, ámbar y vainilla son las notas más fácilmente identificables, la bergamota logra que la salida sea casi efervescente, la magnolia  presta suavidad a la rosa y el cedro aporta una cualidad picante al fondo, que me recuerda ligeramente a Poussiere de Rose. Creo que Tocade debe oler particularmente bien en alguien con estilo pin-up.

Tocade no es fácil de encontrar en Argentina, pero definitivamente vale la pena rastrearlo. Tiene muy buen sillage y aún mejor tenacidad. Bonus: el frasco es reusable.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumería Togat’s, Buenos Aires

imagen: Rochas.com

Rochas Tocade – Cheeky femininity

Maurice Roucel, who was appointed Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres earlier this year, is the nose behind some of my all time favorite fragrances: Musc Ravageur for Editions de Parfums, 24 Faubourg for Hermes, L de Lolita Lempicka, Broadway Nite for Bond No.9.  An undisguised sensuality is the trademark of creations: most of his fragrances are so carnal, they seem to have curves. Mr. Roucel composed Tocade for Rochas in 1994; the playful bottle was designed by Serge Mansau.

Tocade is -in few words- a vanillic rose on a softly powdery ambery base which accentuates its intimate character.  The fragrance emanates a joyful, insolent  femininity and -although sweet and comforting- it is neither foody nor conventionally romantic. Its development is quite linear but still rich in nuances.

Although rose, amber and vanilla are most easily  identifiable  notes, bergamot makes the opening almost effervescent, magnolia lends softness to the rose and cedarwood adds piquancy to the drydown, which reminded me a bit of Poussiere de Rose. I think Tocade would smell particularly wonderful on someone with pin-up style.

Tocade is not easy to find in Argentina, but definitely worth the search. It has very good sillage and even better staying power. Bonus: the bottle is reusable.

Caro

Origin of sample: Bottle bought at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

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Dior Dioressence (vintage) – Golpe de genialidad

Posted on July 15, 2012 | Leave a comment

imagen: Liveauctioneers.com            ilustración: René Gruau

En 1969, mi venerado Guy Robert fue comisionado por Dior para componer un nuevo perfume. La fragancia en sí sería de carácter muy animal y se publicitaría como “le parfum barbare”. El nombre ya estaba listo: Dioressence.  

Luego de varios intentos infructuosos, la inspiración le llegó a Monsieur Robert cuando, para eliminar restos de ambargris de sus manos, las lavó con un jabón imitación de Miss Dior*. Al olerlas luego:“voilá!”, allí estaba el aroma animal que había estado buscando. Así nació el primer perfume oriental de Dior.  Durante una expedición de “caza de perfumes” tuve la buena fortuna de encontrar un diminuto frasco de 1/4 de onza en una tienda igualmente pequeña. 

Au débouché, percibo geranio, rosa, canela y patchouli, pero al aplicarlo en las muñecas, Dioressence se transforma en el oriental especiado más suave que pueda imaginarse, rico y cremoso. Su oscura sensualidad se ve realzada por vainilla, patchouli y una bellísima nota de ambargris.  El sillage es mucho más avainillado que la fragancia misma pero – tratándose de concentración parfum–  de todos modos el aroma permanece cerca de la piel. 

Dioressence corporiza perfectamente el zeitgeist de los 1970s y comparte características con YSL Opium y Estee Lauder Youth Dew, aunque huele más vigente que ellos.  Lejos de tener carácter meditabundo o introspectivo, Dioressence exige ser portado fuera de casa y con ánimo festivo.

Caro

Origen de la muestra: frasco comprado en perfumería Togat’s, Buenos Aires.

*Miss Dior había sido creado en 1947 por Jean Carles y Paul Vacher. El líquido que se vende hoy bajo el mismo nombre guarda poca o ninguna similitud con el original.

foto: Profumo.it

Dior Dioressence (vintage) – Stroke of genius

In 1969, my worshipped Guy Robert was commissioned by Dior to compose a new fragrance. The scent itself should be very animalic and would be advertised as “le parfum barbare”. They already had the name: Dioressence.

After a few fruitless trials, inspiration struck Monsieur Robert when he washed off some ambergris from his hands with a Miss Dior* knockoff soap. He smelled his hands and “voilá!”, there was the animalic scent he had been searching for. Thus Dior‘s first oriental fragrance was born. During one of my fragrance hunting expeditions, I was fortunate enough to find a tiny 1/4 oz vial of vintage parfum in an equally tiny fragrance store.

Au débouché, I perceive geranium, roses, cinnamon and patchouli. But after dabbing it on my wrists, Dioressence develops into the smoothest spicy oriental, creamy and rich. Its dark sensuality is enhanced by vanilla, patchouli  and the most beautiful ambergris note imaginable. The sillage is a lot more vanillic than the fragrance itself but -this being parfum concentration- the scent stays quite close to the skin.

Dioressence embodies perfectly well the zeitgeist of the 1970s and shares a certain vibe with YSL Opium and Estee Lauder Youth Dew but manages to smell more current than them. Far from being meditative or introspective, Dioressence demands to be worn out of the house and with a festive mood.

Caro

Origin of sample: vial bought at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

*Miss Dior had been created in in 1947 by Jean Carles and Paul Vacher.The juice sold today under the same name bears little to no resemblance to the original.

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Rancé 1795 Laetitia – Madame Mère

Posted on July 15, 2012 | Leave a comment

imagen: costumes.org

La familia Rancé comenzó a producir guantes perfumados en Grasse, en los años 1600. A finales del siglo siguiente, se especializó en la elaboración de fragancias finas. Se dice que Francois Rancé fue el perfumista favorito de Napoleón y que creó varios perfumes para él. Hoy la casa basa su éxito en la imaginería bonapartiana que inspira sus mezclas y en la gran calidad de sus delicadas fragancias, que agradan especialmente a aquellos de gustos clásicos.

Laetitia fue inspirado por Maria Letizia Ramolino (1750-1836), madre de Napoleón. Nacida en Córcega en el seno de una familia noble, esta mujer fuerte y de belleza severa montaba a caballo durante sus embarazos, insistía en que sus niños se bañaran día por medio en una época en la que una vez al mes era considerada suficiente y se rehusó a aprender Francés incluso luego de que Córcega pasara a formar parte de Francia. Enseñó a sus hijos -a través del ejemplo- moderación en la prosperidad y grandeza de alma ante la adversidad.

Al rociar el perfume, una nube cítrica y especiada de bergamota,  mandarina  y nuez moscada eleva instantáneamente nuestro ánimo. En seguida se manifiesta una fuerte nota de patchouli que envuelve un radiante corazón floral de rosa búlgara, azahar, glicina y magnolia. Las flores prestan sofisticación a esta mezcla donde impera el patchouli y la cálida cualidad solar del azahar y la magnolia se hace especialmente evidente.

En una base maravillosamente dorada el ambar, la vainilla y el bálsamo de Tolu  logran endulzar la mezcla, pero es -¡Sí, adivinaron!- el omnipresente patchouli quien brinda equilibrio y evita que el perfume se torne empalagoso.

Laetitia huele muy natural (un rasgo común a todas las propuestas de Rancé) y tiene una longevidad excelente. Es una fragancia refinada pero desprovista de timidez y enfática sin rozar la vulgaridad. Como la mismísima Madame Mère.

Caro

Origen de la muestra: muestra cortesía de Perfumería Nadia, Madrid

foto: zentraldrogerie.com

Rancé 1795 Laetitia – Madame Mère

The Rancé family started producing perfumed gloves in Grasse in the 1600s. In the late 1700s, they specialized in the making of fine fragrances. It is said  Francois Rancé was Napoleon‘s favorite perfumer and that he created many perfumes for him. Today the house bases its success on the Bonapartian imagery that inspires their blends and in the great quality of their delicate fragrances which appeal mostly to classical tastes.

Laetitia was inspired by Maria Letizia Ramolino (1750-1836), mother of Napoleon. Born in Corsica to a noble family, she was a strong woman of severe beauty who rode horses through her pregnancies, insisted that her children  should bathe every other day in a time when once a month was the norm and refused to learn French even after Corsica became part of France. She taught -through example- moderation during prosperity and greatness of soul during adversity.

Upon spraying the fragrance, a citrusy and spicy cloud of bergamot,  mandarine and nutmeg instantly lifts our moods. Soon a strong patchouli note envelops the radiant floral heart of Bulgarian rose, orange blossom, wisteria and magnolia. The flowers lend sophistication to the patchouli-dominant blend and the warm solar quality of orange blossom and magnolia is especially evident.

In a wonderfully golden base amber, vanilla and Tolu balsam manage to sweeten the fragrance, but it is -you guessed it- the omnipresent patchouli which provides balance and prevents the blend from becoming too sweet.

Laetitia smells very natural (a trait common to all Rancé offerings) and has excellent longevity.  The fragrance is refined but devoid of shyness and emphatic without verging on vulgarity. Just like Madame Mère herself.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Perfumería Nadia, Madrid

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Lorenzo Villoresi Teint de Neige – Gloria atalcada

Posted on July 12, 2012 | 3 comments

foto: Lucila Cummins

Teint de Neige, de Lorenzo Villoresi -uno de los best sellers de esta marca florentina- encuentra su inspiración en la atmósfera, luces y colores de la Belle Époque. Su nombre significa “cutis de nieve” y evoca el aroma de los polvos usados para empalidecer la piel.

A algunos puede recordarle el olor a talco para bebés, pero sus matices son mucho más intrincados: es a un tiempo floral y gourmand, pero, por sobre todas las cosas, atalcado. Seriamente atalcado.

La belleza arquetípica de la rosa se entremezcla con la sensualidad del jazmín y la del ylang ylang, lo empolvado del heliotropo y el haba tonka, la sutileza de las almendras y el abrazo reconfortante de la vainilla.

Teint de Neige resulta poderosamente evocativo, sin pisar jamás el territorio de la melancolía. No nos transporta tanto a la Belle Époque sino a un locus amoenus, un lugar ideal donde reina, suprema, la calma y las preocupaciones se disipan.

Envolvente y cremoso, con fijación y proyección asombrosas para un EDT, podemos olerlo en nuestra ropa unos cuantos días más tarde. La nota de rosa cobra más relevancia en la versión parfum.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada durante un viaje  

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Teint de Neige – Powdery glory

Lorenzo Villoresi Teint de Neige -one of the best sellers of this Florentine house- is inspired by the atmosphere, lights and colors of the Belle Époque . Its name means “snowy complexion” and evokes the cosmetic powders used in the olden times to make ladies’ faces look even paler.

It might remind some of baby powder, but its nuances are a lot more intricate: it is floral, it is gourmand, but it is powdery above everything else. Seriously so.
The archetypal beauty of the rose mingles with the sensuality of jasmine and ylang ylang, the powderiness of heliotrope and tonka bean, the subtlety of almonds and the comforting embrace of vanilla.

Teint de Neige is powerfully evocative without ever settling into melancholy’s territory. It doesn’t make us travel back to the Belle Époque but takes us instead to a locus amoenus, an ideal place where calm reigns supreme and worries dissolve into thin air.

Enveloping and creamy, with amazing staying power and projection for an EDT, we can still smell it on our clothes after several days. The rose note is more dominant in the parfum version.

Caro

Origin of sample: bottle purchased during a trip

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