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Letras Perfumadas – “Hamlet” de William Shakespeare

imagen: Gabitogrupos.com   artista: Sir John Everett Millais   "Ofelia", 1852

imagen: Gabitogrupos.com artista: Sir John Everett Millais “Ofelia”, 1852

El peso simbólico de una flor o de una hierba aromática excede lo meramente estético y lo agradable o no de su aroma, su apariencia o sus virtudes aromáticas. En este fragmento de Hamlet, Ofelia pierde la cordura pero quiere comunicarse y decir algo mediante flores y hierbas.

Ella quiere expresar pensamientos y sentimientos, ¿no es eso acaso lo que pretenden hacer los perfumes?

OFELIA: Traigo romero para los recuerdos. ¡Recuerda, mi amor, recuerda! También traigo pensamientos para lo que piensas.

LAERTES: Lección es ésta de locura: pensamientos y recuerdos se entrelazan.

OFELIA: Aquí os traigo hinojos y colombinas. Y para vos ruda tengo, también alguna para mí; podríamos llamarla “hierba de la dominical gracia”… Tenéis que llevarla de modo distinto al mío… ¡Mirad! ¡Una margarita! ¿Queréis violetas? ¡Ay de mí! ¡Se marchitaron todas cuando murió mi Padre… Dicen que tuvo muy buena muerte…

(Canta)
Mi pequeño Robin es toda mi alegría

LAERTES: Pensamientos y aflicciones, la pasión y el mismo infierno;
a todo otorga ella la gracia de su dulzura.

Acto IV Escena V, “Hamlet” de William Shakespeare. Traducción: Dean Zayas en http://humanidades.uprrp.edu

Virginia

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Scented Letters – “Hamlet” by William Shakespeare

Symbolic weight of a flower or an aromatic herb exceeds the strictly aesthetic dimension or if its aroma is pleasant or not, or its aromatic virtues. In this Hamlet scene, Ophelia loses her sanity but wants to communicate and saying something with flowers and herbs.

She wants to express thoughts and feelings, is it not that what perfumes intend to do?

OPHELIA

There’s rosemary, that’s for remembrance; pray,
love, remember: and there is pansies. That’s for thoughts.

LAERTES
A document in madness, thoughts and remembrance fitted.

OPHELIA
There’s fennel for you, and columbines: there’s rue
for you; and here’s some for me: we may call it
herb-grace o’ Sundays: O you must wear your rue with
a difference. There’s a daisy: I would give you
some violets, but they withered all when my father
died: they say he made a good end…

Sings

For bonny sweet Robin is all my joy.

LAERTES
Thought and affliction, passion, hell itself,
She turns to favour and to prettiness.

Act IV, Scene V  “Hamlet” (modern text), Shakespeare, William.  http://nfs.sparknotes.com

Virginia

foto: Wallpapers5.com

foto: Wallpapers5.com

Tableau de Parfums Miriam – Velo aldehídico

foto: Cs.wikipedia.org fotógrafa: Amelia Van Buren ''Woman draped in veil'', circa 1900

foto: Cs.wikipedia.org                 fotógrafa: Amelia Van Buren    ”Woman draped in veil”, circa 1900

Tableau de Parfums nació de la colaboración entre Andy Tauer y el cineasta Brian Pera. Una línea independiente, sin relación con Tauer Perfumes, Tableau de Parfums fue inspirada por los personajes femeninos de una serie de cortometrajes. Miriam, la primera fragancia de la serie, fue creada en 2011.

Miriam es un floral aldehídico que a muchas personas les recuerda a un Chanel No. 5 pre-reformulación. Yo lo percibo más como un alma gemela de No. 22 porque resulta más cremoso y aldehídico. Aunque guiña a estos clásicos,  se erige orgulloso como  creación contemporánea: Miriam puede tener la riqueza y el alma de un perfume vintage, pero pertenece a esta era. Es sutil, aireado y con tantos matices que, en comparación, los Chanel parecen monolíticos.  A propósito, todo el mundo debería probar en algún momento No. 5 y No. 22 en sus versiones parfum.

Ahora volvamos a Miriam. La naranja añade un fresco dulzor a los aldehídos que cosquillean en la salida, un momento que extrañamente encuentro evocador del aroma del té helado. Este ”té helado” da paso a una lozana nota de rosa, rodeada por la siempre presente nube aldehídica. El efecto general es ligerísimo y muy refinado. Realmente me gusta mucho la manera en que Andy trabaja con la rosa  y juega con sus diferentes facetas (ver Une Rose Vermeille y Une Rose Chypree). Lo que No. 5 es al ylang-ylang y No. 22 a las flores blancas, Miriam parece ser a la rosa y la violeta.  Las flores luego se disuelven en un fondo mullido -avainillado, maderoso- dando por resultado un perfume tan gentil que prácticamente exige ser acompañado por perlas. Al menos tres vueltas.

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Andy Tauer

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Tableau de Parfums Miriam – Aldehydic veil

Tableau de Parfums was born from the collaboration between Andy Tauer and filmmaker Brian Pera. An  independent line, unrelated to Tauer Perfumes, Tableau de Parfums was inspired by the female characters in a series of short films. Miriam, the first fragrance from the series, was created in 2011.

Miriam is an aldehydic floral which reminds many people of pre-reformulation Chanel No. 5. I find it more like a kindred spirit to No. 22, as it is creamier and more aldehydic. Although it nods to these classics,  it stands proud as a contemporary creation: Miriam may have the richness  and soul of a vintage fragrance but it belongs to this era. It is so subtle, airy and nuanced that the Chanels seem monolythic in comparison. By the way,  everyone should try No. 5 and No. 22 in parfum at some point in their lives.

Now, back to Miriam. Orange adds a fresh sweetness to the aldehydes that tingle in the opening, a stage I strangely find redolent of ice-tea. This ”ice tea” gives way to a beautiful and crisp rose note, which is surrounded by the ever-present aldehydic cloud. The overall effect is lightweight and refined. I very much like the way Andy does rose and plays with its different facets (see Une Rose Vermeille and Une Rose Chypree). What No. 5 is to ylang-ylang and No. 22 is to white flowers, Miriam seems to be to rose and violets.  The flowers later fade into a plush background -woody,vanillic- resulting in a fragrance so ladylike it practically demands to be worn with pearls. At least three rows of them.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Andy Tauer

Profumi di Pantelleria Tanit – Sensualidad a la luz de la Luna

foto: Mountainvalleyliving.com/

foto: Mountainvalleyliving.com/

La casa perfumística Profumi di Pantelleria tiene una línea de eaux de parfum dedicada a la bellísima isla de Pantelaria (Pantelleria, en italiano), la cual se ubica al sudoeste de Sicilia, ostentando aguas turquesas y cristalinas. Las figuras y arcadas que la roca volcánica forma sobre la playa son coronadas por un verde vivo de vegetación y resplandecientes arenas blancas, como si fuera un tapiz.

Tanit es uno de los integrantes de esta línea. Es un eau de parfum y su nombre es el de la antigua diosa cartaginesa de la fertilidad cuyo culto se asociaba al de la Luna. El perfume no tiene una evolución en fases sino que es un todo, con matices que van y vuelven. Tanit es femineidad con vaivenes: permanece en lo naïf y aniñado, pero al segundo siguiente raya en lo sensual y voluptuoso.

Es una fragancia de primavera: notas de salidas entre verdes y azucaradas. Violetas, apolvadas por el iris -y muy dulces- traen recuerdos de la infancia para aquellos que fueron niños en Argentina y tomaron Mejoralitos o Aspirinetas. El espíritu floral se termina de imprimir con la peonía y con el toque animálico del jazmín: pura sensualidad.

Luego de unos minutos, el almizcle es como un tul blanco que envuelve la piel, como si fuera un tenue halo de luz de Luna en medio de la noche reflejado sobre las aguas del mar… Ahora comprendo por qué se llama Tanit.

Virginia

Origen de la muestra: obsequio de una amiga.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 09/11/11.

foto: Profumitalia.net

foto: Profumitalia.net

Creed Love in Black – Un vestidito negro perfumado a la violeta

foto: Demel.at

foto: Demel.at

Love in Black, de la casa Creed fue inspirado por el recuerdo de Jackie Kennedy Onassis. Como devota del  no-color, me  sentía  razonablemente intrigada por probarlo y compré mi botella el primer día en que estuvo disponible en Buenos Aires .

Al rociarlo sobre la piel, me topé con un estallido de violetas frescas y dulces. Un iris seco y harinoso pronto se unió a las violetas, haciéndoles perder el rocío y convirtiéndolas en violetas cristalizadas, un dulce que siempre me provoca nostalgia de los buenos viejos tiempos. Las violetas de Love in Black son algo polvorosas, pero más reminiscentes de azúcar impalpable o de aserrín de maderas nobles que de antiguos cosméticos.

Sin embargo, no hay melancolía en Love in Black, ni en sus matices de nuez, ni en su suavidad de gamuza. No es un perfume romántico ni convencionalmente bonito, sino sereno y elegante, exactamente como la Sra. Onassis.

La violeta de Love in Black  carece de timidez y coquetería. Es, en cambio,  firme y sensata. Con ella no hay falsas expectativas: su evolución es lineal. El fondo es dulzón y un poco genérico, con grosellas negras y almizcle, aunque una nota de cedro evita que se vuelva aburrido o empalagoso.

A pesar de su nombre, Love in Black no resulta de un carácter particularmente oscuro. Preferiría emplear la palabra “negro” para describir su versatilidad y minimalismo, ya que puede ser usado con la misma comodidad en una fiesta, en la oficina o en un almuerzo con amigos. Exactamente igual que un vestidito negro.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

foto: Shop.kadewe.de

foto: Shop.kadewe.de

Creed Love in Black – A violet-scented little black dress

Love in Black, by the house of Creed, was inspired by memories of the late Jackie Kennedy Onassis. As a devout wearer of black, I felt reasonably intrigued about it and purchased my bottle the first day the fragrance became available in Buenos Aires.

Upon first spray, I got a huge blast of fresh sweet violets. The violets were soon joined by a dry, doughy iris that made them lose the dew and turned them into crystallised violets, a confection that always makes me nostalgic of times gone by. The violet in Love in Black is somewhat powdery but more reminiscent of powdered sugar or fine woods sawdust than old cosmetics. 

However, there is no melancholy in Love in Black nor in its nutty undertones or in its suede-like softness. It is not romantic or conventionally pretty, but poised and elegant, just like the late Mrs. Onassis.

The violet in Love in Black is not shy or flirtatious but assertive and sensible. With her, you get what you see: the evolution is fairly linear. The drydown is sweetish and a bit generic with blackcurrants and musk, but a cedarwood note prevents it from becoming boring or cloying.

Despite its name, I don’t find Love in Black to be too dark in character. I would rather use the term “black” to refer to its minimalism and versatility, as it can easily be worn to a party, to the office or to lunch with friends. Just like a little black dress.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

Eau d’Italie Sienne L’Hiver – Sol de invierno medieval

foto: Flickr.com/photos/virri76

En general, si decimos “La Toscana” -región en la que se encuentra la ciudad de Siena-  pensamos en estrechas callecitas pintorescas y antiguas, viñedos y calor mediterráneo; paredes de colores cálidos realzadas por los rayos veraniegos del sol. Pero Eau d’Italie con Sienne L’Hiver no quiso exaltar ese aspecto tan trillado de la zona (llamémosle “turístico”), sino que buscó evocar el verdadero espíritu que se vive en invierno, cuando todo se calma.

Según la leyenda, Siena fue fundada por los hijos de Remo: Senio y Asquio. Lo que comenzó como un asentamiento etrusco en el 900 A.C. hoy es una de las ciudades más hermosas y mejor conservadas ante el embate urbanístico moderno. Por esa misma razón es que uno puede transportarse siglos atrás, siempre y cuando la visita sea en la quietud del frío.

Bertrand Duchaufour  fue sabiamente seleccionado para captar esa experiencia medieval y corporizarla en este fabuloso eau de toilette. El frío de la nieve que cubre apenas los techos, el empedrado de las calles y los árboles es el geranio y las hojas de helecho. Es una nota fría, verde y húmeda, claramente “aceitunada”.

La luz del sol nos abriga con un resplandor onírico, así como la violeta y el iris nos acarician cálida y melancólicamente. Cuando el incienso y el labdano emergen, junto con las maderas de guayaco, nos ubican de pie frente a las puertas de la catedral, justo al atardecer. Somos nosotros, Siena y la nieve, viendo caer lentamente a ese sol medieval.

Sienne L’Hiver está pensado como un chipre unisex. Todos aquellos que quieran “oler” un relato, no pueden perderse esta atrapante historia de Duchaufour, quien la considera una de sus obras maestras.

Virginia

Origen de la fragancia: gentileza de la marca.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 15/05/12.

Foto: Colourbox.com