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Heeley St. Clement’s – Rimando cítricos y flores

Posted on July 25, 2012 | Leave a comment

imagen: Chestofbooks.com

“Naranjas y limones dicen las campanas de St. Clement’s” canta la vieja rima inglesa que inspiró a Heeley para bautizar su creación.

Este eau de parfum delicado y refrescante encuentra su origen en las eaux de cologne tradicionales y está infundido con sus mismas propiedades benéficas.  Las naranjas y limones que comienzan la rima aparecen  acompañados  por  bergamota y mandarina, pero las marcados matices florales (notablemente neroli e ylang-ylang) son lo que convierte a St. Clement’s en algo especial y diferente de otras pócimas similares.  Sorprendentemente liso y redondeado para una composición cítrica, St. Clement’s apenas se ve perforado por el amargo verdor del petitgrain y una sutil nota de té Earl Grey. 

Más suave que otros favoritos de verano, como Eau d’Hadrien u Eau d’Orange Verte, es igualmente clásico en espíritu. Esta mezcla es tan atemporal que podría igualmente haber sido compuesta hace 200 años o apenas ayer (fue creada en 2010).

Aunque está rotulada como un eau de parfum, basándome en su carácter y longevidad (moderada) la considero más próxima a un eau de cologne.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Perfumería Nadia, Madrid

foto: Luckyscent.com

Heeley St Clement’s – Rhyming citrus and flowers

“Oranges and lemons say the bells of St. Clement’s” goes the old English rhyme that inspired Heeley for naming his creation. This delicate and refreshing eau de parfum clearly finds its origin in traditional eaux de cologne and is infused with the same beneficial properties.

The oranges and lemons that start the rhyme are paired with bergamot and mandarin, but marked floral nuances (most notably neroli and ylang-ylang) are what make St. Clement’s truly special and different from other similar concoctions.  Surprisingly smooth and rounded for a citrus composition, St. Clement’s is only slightly pierced by the bitter greenness of petitgrain and a subtle note of Earl Grey tea. 

Milder than other Summer favorites, like Eau d’Hadrien or Eau d’Orange Verte, it is equally classic in spirit. This blend is so atemporal it could have been composed 200 years ago or just yesterday (for the record, it was created in 2010).

Although it is labeled as an eau de parfum, based on its character and (moderate) longevity I find it much closer to an eau de cologne.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Perfumería Nadia, Madrid

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Estee Lauder Private Collection Amber Ylang Ylang – Belleza convencional

Posted on July 25, 2012 | Leave a comment

foto: Madagascar-services.biz

El enamoramiento fue inmediato apenas lo probé en la tienda  Estee Lauder.  Me resultó dulzón, reconfortante como una manta de cachemir y no desprovisto de una cierta luminosidad. 

Amber Ylang Ylang abre con ylang-ylang (era de esperarse) y una notoria rosa búlgara,que es realzada aún más por una nota de geranio. Luego se convierte en un fondo algo compacto de sándalo-vainilla-ámbar que me recordó a Dior Addict, aunque mucho más delicado.

Su encanto, sin embargo, me resulta convencional y -de la misma manera en que la belleza de un rostro perfectamente simétrico puede aburrir después de un rato- me dejó con ganas de algo más. No pasó demasiado tiempo antes de que me arrojara en los brazos de Annick Goutal Myrrhe Ardente y Ambre Fetiche e incluso de Hermes Elixir des Merveilles,  fragrancias que encuentro menos bonitas pero igualmente reconfortantes y un poco más interesantes. A veces, una se enamora y desenamora con la misma rapidez.

He optado por usar mi botella de Amber-Ylang Ylang a modo de (costoso) spray para ambientes y blanquería y -aunque suene sacrílego- lo prefiero así: me gusta  sentirme  rodeada por su delicioso aroma.  La casa ahora huele cien veces más bella.

Caro

Origen de la muestra: botella  comprada en un stand Estee Lauder en Buenos Aires

foto: Esteelauder.com

Estee Lauder Private Collection Amber Ylang Ylang – Conventional beauty

I fell in love with this at once upon trying it at the Estee Lauder counter. I found it sweetish, comforting like a cashmere blanket and not devoid of a certain luminosity.

Amber Ylang Ylang opens with ylang-ylang (as it was, somehow, expected) and a noticeable Bulgarian rose note, brightened by geranium. Then it morphs into a somewhat compact sandalwood-vanilla-amber drydown that reminded me of Dior Addict, although much more delicate.

Its charm, nevertheless, is conventional and -much in the same way  the beauty of a perfectly symmetrical  face might become boring after some time- it left me wanting something else.  It wasn’t long before I was throwing myself in the arms of Annick Goutal Myrrhe Ardente and Ambre Fetiche and even Hermes Elixir des Merveilles, fragrances I find less pretty but equally comforting and a bit more interesting. Sometimes one fells in and out of love equally soon.

I have resorted to using my Amber-Ylang Ylang bottle as (expensive) room and linen spray and -sacrilegious as it may sound- I like it best that way: it is a lovely scent to surround myself with. My house now smells a hundred times more beautiful.

Caro

Origin of sample:  bottle bought at an Estee Lauder counter in Buenos Aires

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Annick Goutal Eau d’Hadrien – El sol del Mediterráneo embotellado

Posted on July 25, 2012 | Leave a comment

foto: Winecountry.it

Considero la casa Annick Goutal  como verdaderamente noble. Sus fragancias contienen generosas dosis de materias primas naturales y logran una delicada complejidad a la vez que mantienen la transparencia. Las notas resultan más fácilmente identificables que en otros perfumes, como si estuvieran más definidas y fáciles de señalar.

Eau d’Hadrien -la fragancia insignia de Annick Goutal– fue inspirada por las “Memorias de Adriano”, de Marguerite Yourcenar. De esta inspiración resultó un agua de colonia tradicional con una vuelta de tuerca, una receta aromaterapéutica, un perfume que huele tan cercano a la naturaleza como es posible. Su aroma, universalmente agradable, nos remite a las recetas contra la melancolía de los antiguos Herbarios isabelinos.

El frescor del limón de Sicilia, el pomelo y la mandarina verde otorgan una salida chispeante a esta luminosa mezcla; el ciprés y el ylang-ylang brindan su aporte para que Hadrien sea menos efímero que otras eaux de toilette cítricas.

Eau d’Hadrien se encuentra entre las mejores opciones para llevar en un día de calor tórrido o hacer soportable una interminable jornada de trabajo, ya que es capaz de disipar el humor más sombrío.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

foto: Annickgoutal.com

Eau d’Hadrien, Mediterranean sun in a bottle

I regard Annick Goutal as a truly noble perfume house. Their fragrances contain generous doses of raw materials and achieve a delicate refinement while managing to remain quite transparent. Their notes are more easily identifiable than those of other perfumes; it is as if they were more defined, easier to pinpoint.

Eau d’Hadrien –Annick Goutal’s most iconic scent- takes its inspiration from Marguerite Yourcenar’s “Memoirs of Hadrian“. This inspiration gave birth to a traditional eau de cologne with a twist, an aromatherapeutic blend, a fragrance as reminiscent of Nature as possible. Its universally pleasing scent evokes the recipes for curing melancholy found in old Elizabethan Herbals.

The freshness of Sicilian lemon, grapefruit and green tangerine provide a sparkling opening; while cypress and ylang ylang make Hadrien a lot less ephemeral than other citrus-based eaux de toilette.

Eau d’Hadrien is among the best options for the dog days of Summer or to make a long workday bearable since it is able to dissipate the most somber of moods.

Caro

Origin of sample: purchased at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

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Creed Fleurissimo – Apto para princesas

Posted on July 24, 2012 | Leave a comment

foto: Schweizer-illustrierte.ch

Inspirarse en un ramo de novia conlleva algo más que evocar a cómo huele. Es pensar en el momento exacto de dar el sí, en los preparativos y en lo que sigue inmediatamente después: la noche de bodas.

Creed imaginó en Fleurissimo a una novia tan carnal como etérea. Se dice que el perfume fue encargado por Rainiero de Mónaco en ocasión de su boda con Grace Kelly, lo cierto es que la fragancia encarna a la perfección la belleza y elegancia de la actriz norteamericana devenida en princesa.

La salida es muy indólica: remite casi a la sensación de oler naftalina. Predomina la nota de flores blancas -dada por la tuberosa– por sobre la bergamota, que permanece como distante y otorgando un dejo cítrico.

El ylang ylang no arrasa con todo, como suele suceder, sino que comparte el lugar fundiéndose con las hojas de violeta y brindando un sutil matiz frutado que algunos perciben como banana. Es cuando el velo de la femineidad salvaje que olíamos en las primeras notas se aparta y la fragancia muestra su rostro delicado, casi frágil e inocente.

Comienza luego a tornarse atalcado gracias al iris, que fusionado con el ambargris tan característico de Creed, despierta sentimientos de nostalgia y de ternura. En este punto se suscitó una diferencia de opiniones entre nosotras: una considera a Fleurissimo como polarizante, mientras que la otra lo ve perfectamente amigable y apto para toda ocasión y persona. No logramos llegar a un acuerdo. Se impone probarlo y sacar conclusiones.

Virginia y Caro

Origen de la muestra: botella comprada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

foto: Perfumeriasrouge.com

Creed Fleurissimo – Fit for a princess

Getting inspiration from a wedding bouquet takes a lot more than evoking its smell. It is also necessary to capture the anticipation, the precise moment when the bride says “I do” and what follows immediately after: the wedding night.

With Fleurissimo, Creed imagined a bride who is as carnal as she is ethereal. It is said the fragrance was commissioned by Prince Rainier of Monaco  on occasion of his wedding with Grace Kelly and it is true the scent  appropriately incarnates the beauty and elegance of the American actress turned princess.

The opening is strongly indolic: we felt almost as if we were sniffing mothballs. An unequivocal note of white flowers -where tuberose is queen- predominates over bergamot which stays in the distance and gives a soft citrusy brushstroke.

Ylang-ylang is here not overpowering as it is  prone to be but, instead, it shares its place with violet leaf and lends a soft fruity hint that many people perceive as banana. The veil of wild femininity that impressed us in the opening is gone and the fragrance now shows its delicate face, almost fragile and innocent.

The blend then begins to turn powdery, courtesy of a beautiful  iris that -fused with Creed’s characteristic ambergris– arouses feelings of tenderness and nostalgia. At this point our opinions diverged: one of us thinks of Fleurissimo as a polarizing fragrance while the other sees it as perfectly friendly and fitting for almost any occasion and person. We didn’t reach an agreement. The bottom line? Try it and smell for yourself.

Virginia & Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

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Grossmith Hasu-no-Hana – Una calma sensualidad

Posted on July 21, 2012 | Leave a comment

imagen: Reproductionsart.com        artista: William Merritt Chase       “Peonies”

Ya he presentado brevemente a la casa Grossmith en la reciente review de su romántico perfume Betrothal.

Cuando la versión original de Hasu-no-Hana nació, en 1888, el Japonismo era furor en Europa. Hoy esta fragancia ha sido resucitada por Simon Brooke con la  ayuda del experto Roja Dove, manteniendo la fórmula lo más cercana posible a su encarnación primitiva. Promocionado como ”el aroma del loto japonés”, Hasu-no-Hana -fiel a su origen japonista- tiene mucho más que ver con una visión occidental e idealizada del Japón que con cualquier otra cosa remotamente japonesa.

No se percibe ni pizca de loto en este chipre oscuro pero radiante. La fragancia abre verde y amarga (bergamota y naranja amarga  dejan clara su presencia) mas pronto se torna dulzona y floral, gracias a un delicioso bouquet anticuado de rosa, jazmín e ylang-ylang. Más tarde muta en un sensual y atalcado lecho de cedro, sándalo y tonka.

La sensación general es un tanto densa, pero las transiciones de nota a nota y de una etapa a otra no presentan fisura. Posee un efecto casi hipnótico y reconforta sin perder elegancia ni complejidad.

Hasu-no-Hana  huele como un producto de otra era.  Prefiero definirlo como atemporal más que como viejo, aunque la vejez no va en detrimento de la magnificencia: un Stradivarius es viejo y también lo es ”El Nacimiento de Venus”, de Botticelli.

Posee la mejor longevidad de toda la línea y se ha convertido -por el momento- en mi favorito de la casa Grossmith.

Caro

Origen de la muestra: muestra cortesía de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Grossmithlondon.com

Grossmith Hasu-no-Hana – A calm sensuality

I have already briefly introduced the house of Grossmith in my recent review of their romantic Betrothal.

When the original version of Hasu-no-Hana was born, in 1888, Japonism was all the rage in Europe. It has now been resurrected by Simon Brooke with the help of fragrance expert Roja Dove, keeping the formula as faithful to the original as posible. Touted as “the scent of the Japanese lotus lily”, Hasu-no-Hana -true to its japonist origin- has a lot more to do with an Occidental idealised view of Japan than with anything remotely Japanese.

I don’t get the slightest hint of lotus lily in this radiant yet dark chypre. The fragrance opens green and bitter (bergamot and bitter orange make their presence  clear) but soon gets sweetish, more floral, thanks to a deliciously old-fashioned bouquet of rose, jasmine and ylang-ylang. It later morphs into a sensual and powdery woody bed of cedarwood, sandalwood and tonka.

The feel is somewhat dense, but the transitions from note to note and from one stage to another are seamless. It has an almost entrancing effect and comforts without losing elegance or complexity. Hasu-no-Hana smells like something from another era.  I would rather call it timeless than old, even though age does not detract from magnificence: a Stradivarius is old and so is Botticelli’s “The Birth of Venus” for that matter.

It boasts the best longevity in the Grossmith range and is, so far, my favorite from the house.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

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