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Lorenzo Villoresi Aura Maris – Fuerza de vida

foto: Caro Fernandez

Las fragancias de Lorenzo Villoresi parecen encarnar la belleza, sensualidad y elegancia italianas ¡Ojalá imbuírse de esos dones fuera tan simple como rociarse con sus perfumes! El talentoso  Villoresi fue el primer creador independiente en recibir el Coty Prix, con el que fue laureado en 2006.

Aura Maris (el aire del mar), la creación más reciente del perfumista florentino, fue presentada recientemente en Pitti Fragranze y forma parte de una nueva colección llamada Mare Nostrum.

Al primer sniff estuve a punto de descartarla como demasiado simplista y, quizás, no lo suficientemente original. ¿Por qué mi reverenciado Signore Villoresi habría de componer algo que se asemejara a decenas de otras fragancias inspiradas en el  Mediterráneo?  Me llevó menos de un minuto cambiar de opinión. Al olisquear por segunda vez me sentí transportada a mi primer encuentro con el  Mare Nostrum, en Ortigia, Sicilia. No bien sumergí mis pies en el agua verdiazul tuve una epifanía y comprendí el mar por primera vez en toda su inmensidad,  energía y fuerza de vida. Bueno, mi pequeña muestra de Aura Maris emana la misma energía.

Este eau de toilette evita los clichés ozónicos de los 1990s y, aún sin estar cargado de calone, logra perfectamente evocar la brisa del mar y los rayos de sol  brillando sobre las aguas. La mezcla chispea con bergamota y mandarina, endulzadas y redondeadas mediante la adición de jazmín y narciso. Estas notas descansan sobre una cálida base ambarada y almizclada

El exultante Aura Maris  provoca apetito por la vida  y se siente tan  vigorizante como sumergir los pies en el mar infinito.

Caro

Origen de la muestra: Gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Gentileza Lorenzo Villoresi

Lorenzo Villoresi Aura Maris – Life force

Lorenzo Villoresi fragrances seem to embody Italian beauty, sensuality and  elegance. I wish imbuing oneself with those traits was as simple as spritzing with his perfumes! The talented Villoresi was the first independent creator to be awarded the Coty Prix,with which he was laureated in 2006.

Aura Maris (meaning the air -or breeze- of the sea), the most recent creation from the Florentine perfumer, was recently presented at Pitti Fragranze and belongs to a new collection called Mare Nostrum.

At first sniff I almost disregarded it as too simplistic and, maybe, not original enough. Why would my revered Signore Villoresi compose something that resembled a myriad other Mediterranean inspired fragrances? It took me less than a minute to change my mind. As I sniffed for a second time I was transported back to my first encounter with the Mare Nostrum, in Ortigia, Sicily. I had barely  dipped my feet into its blue green waters, when I had an epiphany and understood the sea for the first time in all its immensity, energy and life force. Well, my tiny sample of Aura Maris emanates the same energy.

This eau de toilette avoids the ozonic clichés of the 1990s and, though not loaded with calone, it manages to perfectly evoke the sea breeze and the sun rays glimmering on the water. The blend sparkles with bergamot and mandarin, which are sweetened and rounded by the addition of jasmine and narcissus. These notes rest on a warm ambery and musky base. 

The exultant Aura Maris provokes an appetite for life and feels as invigorating as dipping one’s feet in the infinite sea.

Caro

Origin of sample: courtesy of Lorenzo Villoresi

Bond No.9 New York Fling – Buena compañía

foto: Theflowersavenue.com

Mi colección de fragancias está dominada por perfumes serios: chipres conservadores, extraits añejos cuidadosamente conservados, orientales opulentos, creaciones conceptuales y aromas nostálgicos que pueden hacerme llorar en un solo “pschitt”.

New York Fling, creado para Bond No. 9 por Laurent Le Guernec, no encaja demasiado en mi noción  de cómo debería oler un perfume  especialmente  trascendental. Sin embargo se convirtió en una de mis fragancias de cabecera en días calurosos y opresivos.

Lo encontré por primera vez un día en que buscaba específicamente  un  perfume fresco, coqueto y divertido. Este líquido (aún desconocido para mí) debía ser lo suficientemente versátil como para poder acompañarme a trabajar o a una fiesta con amigos; no invasivo pero con buena duración; limpio y con una pizca de dulzura, pero tampoco demasiado dulce…y tampoco terriblemente complejo. No quería un perfume que exigiera ser comprendido, sólo disfrutado.

Al rociarlo, me saludó un alegre estallido de  bergamota y clementina (un híbrido de mandarina y naranja amarga). La albahaca -una hierba que adoro tanto en perfumería como en la cocina- agregó su característico aroma verde y anisado, que funciona de maravillas en días de calor. Luego de  pocos minutos, una destacable nota de fresia llegó para prestar su feminidad sin pretensiones a la mezcla. En el fondo me topé con notas casi imperceptibles de  almizcle y ámbar. No olía como perfume, sino como el aroma de la piel fresca luego de una ducha. Cumplía con los requisitos. Esperé unas pocas horas a fin de testear su longevidad y regresé a la tienda para buscar una botella.

New York Fling es dinámico y contagia alegría. Estoy segura de que este fling va a convertirse en una relación a largo plazo.

Caro

Nota Bene: La palabra fling refiere a una relación amorosa casual y sin ataduras.

Origen de la muestra: Botella comprada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

foto: Perfumeriasrouge.com

Bond No.9 New York Fling – Good company

My fragrance wardrobes is dominated by serious scents: conservative chypres, carefully preserved vintage extraits, opulent multilayered orientals, conceptual creations  and  nostalgic scents that can make me cry in just one spritz.

New York Fling, created for Bond No. 9 by nose Laurent Le Guernec, doesn’t quite match my idea of how a particularly trascendental perfume should smell like. Nonetheless it has become one of my go-to scents during oppressively hot Summer days.

I stumbled upon it one day I was specifically looking for a flirty, fresh and fun fragrance.  This still undiscovered (by me) juice had to be versatile enough to escort me to work or to a party with friends; non-obtrusive but with good longevity; clean with a hint of sweetness, but just not too sweet…and also not terribly complex. I didn’t want a scent that demanded to be understood, just enjoyed.  

Upon spraying, I was greeted by a joyful citrusy burst of bergamot and clementine (a hybrid of mandarin and bitter orange). Basil -an herb I love in my fragrances as much as in my kitchen- added its characteristic green anisic aroma that works like a charm in hot weather. After a few minutes, a noticeable  freesia note lent its pretty and unassuming femininity to the blend.  In the base I detected barely-there notes of musk and amber.It didn’t smell perfumey, more like the smell of skin, fresh after a shower. It fitted the bill. I waited for a few hours  in order to road-test its longevity and returned to the store to purchase a bottle.

New York Fling is dynamic and possesses a contagious cheerfulness. I am sure this fling will evolve into a committed relationship. 

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

Eau d’Italie Paestum Rose – Humo sagrado

imagen: Artrenewal.org      artista: William Reynolds-Stephens     “Summer”

Lo que queda hoy de Paestum (antiguamente Poseidonia, la ciudad de Poseidón) son las ruinas de sus imponentes templos dóricos y la leyenda de sus rosas. Estas rosas -celebradas por Ovidio, Marcial y Virgilio (el último, en sus Geórgicas, menciona “los dos veces florecientes canteros  de rosas de Paestum”)- daban flor dos veces al año y eran renombradas por su belleza.

Paestum Rose – lanzado porEau d’Italie en 2006-parece recrear la experiencia de Paestum completa: las rosas perfumando la brisa, las piedras de los templos calentadas por el sol y las resinas siendo quemadas en honor de los dioses.

Las palabras no alcanzan para describir la belleza de la salida:  me siento como bajo una lluvia de pétalos de rosa -jugosos y mullidos- cuyo aspecto frutado se ve acentuado por una nota de brote de  grosella negra. La profusión de pétalos está sazonada con canela, coriandro y pimientas rosa (nuestro aguaribay) y negra. Desearía que este instante trascendental durara para siempre. La mezcla deviene en en una nube resinosa de incienso, mirra y elemi que luego evoluciona lentamente, casi con languidez, hacia una base aterciopelada por  ámbaralmizcle blanco y opopanax

¿ Y quién mejor que Duchaufour para lograr insuflar una cualidad aireada a esta  mélange tan cargada de especias?  La composición aparenta ser etérea. Paestum Rose es claramente una obra maestra y, por cierto, mi creación preferida de  Duchaufour.

Son las contradicciones las que aumentan la belleza de este perfume:  aterciopelado y áspero; jugoso pero seco; oscuro y luminoso a la vez; terrenal e inmaterial; masculino pero femenino; humano y divino.

A pesar de su intensidad inicial, Paestum Rose es la fragancia más tenaz de Eau d’Italie, pero esto no es un problema: siempre puedo reaplicarlo y oler cómo mis rosas florecen otra vez.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Paestum Rose – Humo sagrado

What remains today of Paestum  (originally called Poseidonia, the city of Poseidon) are the ruins of its imponent Doric temples and the legend of its roses. These roses -celebrated by Ovid, Martial and Virgil (the latter mentions in his Georgics “the twice-flowering rose-beds of Paestum“)- bloomed twice a year and were famous for their beauty.

Paestum Rose – launched by Eau d’Italie in 2006– seems to recreate the whole Paestum experience: the roses scenting the breeze, the sun-heated stones of the temples and the resins being burned in honour of the gods.

Words fail me when I try to describe the beauty of its opening:  I feel as if fleshy, juicy  rose petals were raining upon me, their fruity aspect enhanced by a  blackcurrant bud note. This rose-petal rain is seasoned with cinnamon, coriander and both black and pink pepper (our aguaribay).  I wish this trascendental instant lasted forever. The fragrance morphs into a resinous cloud of incense, myrrh and elemi which afterward evolves slowly, almost  languorously, into a base that is velvety with amber, white musk and opopanax

And who else but Duchaufour could succeed at insufflating airiness into such a spice laden mélange?  The composition appears to be weightless. It is certainly a masterpiece and, by far, my favorite Duchaufour

Contradictions are what make this perfume beautiful:  it feels velvety yet coarse; juicy but dry; dark and luminous at the same time; both terrenal and otherwordly; masculine yet feminine; human and divine.

Despite its initial intensity, I don’t find Paestum Rose to be the most tenacious fragrance from Eau d’Italie. That is absolutely no problem:  I can always reapply it and smell my roses bloom again.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Eau d’Italie

 

Penhaligon’s Artemisia – Sólo cosas bonitas

imagen: Wikipaintings.org    artista: John Everett Millais       “Apple Blossoms”

Cuando de perfumes se trata, me inclino ante lo inusual, lo conceptual, lo revolucionario y lo complejo. Me encanta encontrar los golpes de genialidad que elevan a un perfume de lo meramente bello a lo legendario (el durazno dorado de Mitsouko, el comino en Rochas Femme, la sobredosis de aldehídos en No.22).

Algunas veces -sin embargo- necesito un descanso de todos esos perfumes intrincados y revolucionarios de la misma manera en que podría necesitar un día lejos del trabajo, preferentemente al aire libre y en un lugar encantador. Entra Penhaligon’s Artemisia.

Artemisia, creado 2002, no rompe con las convenciones ni necesita hacerlo. Es una fragancia bonita y despreocupada y ciertos días me siento perfectamente satisfecha con eso. Lejos de los florales frutados – frecuentemente chillones o empalagosos- tan abundantes en los tiempos que corren, es sutil y maravillosamente equilibrado.

Este cálido floral frutado abre con notas de dulce  nectarina y una manzana verde fugaz y transparente, que pronto son seguidas por un corazón ligerísimo de lirio del valle y té de jazmín. La base – una aterciopelada mélange de sándalo, almizcle, vainilla y ámbar– es suavemente  sensual e irradia una calidez que recuerda a la piel entibiada por el sol. La vainilla tiene una presencia fuerte sin ser invasiva ni gourmand.

Esta fragancia no proyecta demasiado, convirtiéndose en un íntimo parfum de peau. La encuentro verdaderamente adictiva y ya la he sumado a mi lista de futuras compras.

Artemisia, amén de hacerme sentir feliz y relajada, evoca todo lo bonito de este mundo. Eso, queridos míos, no tiene precio.

Caro

Origen de la muestra: muestra obtenida en Olfattorio, Roma

foto: Penhaligons.com

Penhaligon’s Artemisia – Everything nice

When it comes to fragrance I bow to the unusual, the conceptual, the revolutionary and the complex. I love to find  the strokes of genius that elevate a fragrance from merely pretty to legendary (the golden peach in Mitsouko, the cumin in Rochas Femme, the overdose of aldehydes in No.22).

Sometimes, though, I want a rest from all those intricate and revolutionary fragrances in the same way I might need a day off work, preferably spent outdoors in a charming setting. Enter Penhaligon’s Artemisia.

Artemisia, created in 2002, is not groundbreaking and it needn’t be. It’s pretty and carefree and some days I am perfectly satisfied with that. Far from the oftentimes screechy or cloying fruity floral blends, so overabundant these days, this is subtle and wonderfully balanced.

This warm fruity floral opens with notes of sweet nectarine and a fleeting and transparent green apple,which are soon followed by an apparently  weightless  heart of lily of the valley and jasmine tea. The base – a velvety mélange of sandalwood, musk, vanilla and amber– is softly sensual and radiates a warmth that makes me think of sunkissed skin. The vanilla has a strong presence but it is neither overpowering nor foody.

This fragrance doesn’t project too far, becoming more of an intimate skin scent. I find it truly addictive and have already added it to my list of future purchases.

Artemisia, besides making me feel happy and relaxed, reminds me of all things pretty. That, my darlings, is definitely priceless.

Caro

Origin of sample: sample of Eau de Parfum obtained at Olfattorio, Roma

Chanel Les Exclusifs Coromandel – Nuevo barroco

foto: Chanel-news.chanel.com

Cuando descubrí Les Exclusifs de Chanel encontré toda la colección muy interesante y exquisitamente construida, pero -coup de foudre!- el primer perfume que estuvo a punto de hacerme desmayar de emoción fue Coromandel.

Coromandel toma su nombre de los biombos de Coromandel, tan caros a Mademoiselle,  que formaban parte esencial de la decoración de su departamento de la Rue Cambon. Creado por Jacques Polge -nariz in-house de Chanel–  junto con  Christopher Sheldrake –el afamado colaborador de Serge LutensCoromandel es un voluptuouso oriental ambarado.

Este ultraliviano barroco abre con un acorde especiado. Antes de poder siquiera reaccionar, me encontré rodeada por sus doradas volutas de ámbar. La rosa está definitivamente presente en la mezcla, pero se manifiesta de una manera sutil: es preciso estar atentos para notarla. El patchouli, en cambio, es dominante aunque transparente y muestra su cara más dulce, con suaves toques de polvo de cacao. Bordea lo gourmand pero sin cruzar la línea. El blend, decididamente oriental, está sublimado por el  benjuí  y cubierto por un velo de inciensoCoromandel no se siente opresivo en ningún punto a pesar de la sobredosis de patchouli y ámbar. 

La sensación es que Coromandel se despliega poco a poco, igual que un biombo laqueado, revelando sus distintas facetas. Refinado, y con gran sillage, tiene la mejor longevidad de toda la línea. Aprecio su dorada cualidad otoñal especialmente ahora que el tiempo más frío está entre nosotros.

Los amantes de Chanel Coco probablemente adorarán a Coromandel, que es igualmente sensual pero sin la pesadez característica de los ’80s.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en la boutique Chanel, Galerías Pacífico, Buenos Aires

foto: Chanel.com

Chanel Les Exclusifs Coromandel – New baroque

When I discovered Les Exclusifs de Chanel I found the whole line interesting and exquisitely crafted but -coup de foudre!- the first fragrance that truly made me swoon was Coromandel.

Coromandel takes its name from the lacquered Coromandel screens, so dear to  Mademoiselle, that were essential part of the decorations of her Rue Cambon apartment. Created by Jacques PolgeChanel  in-house nose- in collaboration with Christopher Sheldrake –of Serge Lutens fame- Coromandel is a voluptuous ambery oriental.

This lightweight baroque opens with a spicy accord and, before I could even react, I found myself surrounded by golden ambery swirls. Rose is definitely present in the blend but manifests itself in a subtle way: one must pay attention to notice it. The patchouli, instead, is dominant but sheer and shows its sweeter face, with hints of cocoa powder. It borders on gourmand but never crosses the line. The decidedly oriental blend is veiled with frankincense and sublimated by benzoin. Coromandel doesn’t feel oppressive despite the patchouli and amber overdose. 

The feel is that Coromandel unfolds, much like a lacquered screen, slowly revealing its different facets. Refined, with great sillage, it has the best lasting power in the whole line. I particularly appreciate its golden autumnal quality now that colder weather is here.

Lovers of Chanel Coco will probably worship Coromandel, which is equally sensual but without the characteristic heft of the ’80s.

Caro

Origin of sample: Bottle bought at the Chanel boutique, Galerías Pacífico, Buenos Aires