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Xerjoff para Biophilia Cruz del Sur- Cielo y tierra

 

foto: Biophilia-foundation.org  fotógrafo: Marco Vernaschi  Camino a Nazareno, provincia de Salta

foto: Biophilia-foundation.org     fotógrafo: Marco Vernaschi      Camino a Nazareno, provincia de Salta, Argentina

Los antiguos habitantes andinos consideraban a la constelación de la Cruz del Sur  como centro del universo. La Crux, fácilmente distinguible en noches despejadas, ha servido durante siglos como brújula natural en las pampas y los Andes, convirtiéndose también en un símbolo del Hemisferio Sur.

Cruz del Sur es el nombre que la marca italiana de lujo  Xerjoff  eligió para una nueva fragancia, creada exclusivamente para la Fundación Biophilia. Las ganancias de las ventas de  Cruz del Sur financiarán la construcción de tres laboratorios que buscan crear nuevas oportunidades  laborales y prevenir la despoblación en comunidades rurales dentro de  Argentina. La extracción de aceites esenciales de plantas autóctonas dará trabajo a los pobladores y reactivará las economías locales; la cosecha será sustentable y la comercialización se llevará a cabo siguiendo los principios del comercio justo. Cruz del Sur se alinea estéticamente con la colección Shooting Stars y se presenta en botella de 30ml, coloreada en un suntuoso tono de naranja.

Haciendo click en el siguiente enlace, podrán  conocer las palabras de Sergio Momo– fundador de Xerjoff- acerca de este perfume que refleja la biodiversidad de nuestro país   http://www.biophilia-foundation.org/ES/page/xerjoff-para-biophilia/

Caro

foto: Biophilia-foundation.org

foto: Biophilia-foundation.org

Xerjoff for Biophilia Cruz del Sur – Skies and land

The ancient Andean dwellers believed the Southern Cross constellation (la Cruz del Sur) was the center of the universe. The Crux, easily discernable on clear nights, has served for centuries as a natural compass in the pampas and the Andes, becoming a symbol of the Southern Hemisphere.

Cruz del Sur is the name given by Italian luxury brand Xerjoff  to a new fragrance, created exclusively for the Biophilia Foundation. Proceeds from  Cruz del Sur sales will go into funding the construction of three laboratories which aim to create new labor opportunities and prevent depopulation in rural communities within Argentina. The extraction of essential oils from native plants will give jobs to the villagers and reactivate local economies; the harvest will be sustainable and the commercialization, according to the principles of fair trade. Cruz del Sur falls in line aesthetically with the Shooting Stars collection and is available in a 30ml bottle, colored in a rich orange hue.

By clicking on the following link, you will know the thoughts of Sergio Momo -founder of Xerjoff- about this fragrance, which reflects the biodiversity of our country   http://www.biophilia-foundation.org/EN/page/xerjoff-for-biophilia/

Caro

foto: Biophiliaexperience.tumblr.com/  fotógrafo: Marco Vernaschi  Atardecer en la Patagonia

foto: Biophiliaexperience.tumblr.com     fotógrafo: Marco Vernaschi     Atardecer en la Patagonia

 

Mona di Orio Parfums Rose Etoile de Hollande – Imperfección divina

 

foto: Gardenshop.telegraph.co.uk

foto: Gardenshop.telegraph.co.uk

Rose Etoile de Hollande vio la luz en 2012, el primer perfume en la colección luego de la desaparición prematura de Mona di Orio (la casa se encuentra hoy en manos de su socio, Jeroen Oude Sogtoen). Mona había empezado su carrera como discípula del célebre Edmond Roudnitska y su trabajo despertó fuertes pasiones -tanto positivas como negativas- durante su vida; aún hoy sucede: lo que rara vez provoca es indiferencia.

La creación de Rose Etoile de Hollande fue inspirada -se dice- por una fragante rosa trepadora que crece en Maison Sainte Blanche en Cabris, Provenza. Realmente no estaba en mis planes reseñarlo, ya que lo encuentro menos pulido que otras propuestas de la misma casa. Si bien algunas de ellas parecen tener ciertos característicos “bordes ásperos”, Rose quizás pueda contarse entre las más polarizantes.  A veces incluso me pregunto si la fórmula actual era la definitiva o si aún faltaban algunos ajustes ¿Qué es entonces lo que me hace querer usar este perfume una y otra vez? ¿Será acaso su belleza imperfecta pero conmovedora? Rose Etoile de Hollande es romántico sin sentimentalismos, en el sentido estricto de la palabra. Ajena a corazones rosados  y “te amo” baratos, esta rosa vibrante tiene más que ver con la individualidad, las emociones exaltadas e incluso la  irracionalidad.

La salida casi hace cosquillear la nariz: una explosión aldehídica es seguida por una rosa intensamente roja, con matices de vino y tanino. Es, a la vez, jugosa y astringente, igual que una granada. El aspecto picante de la rosa se realza con geranio y se sazona en abundancia con clavo de olor…esta fase me hace pensar en las espinas verdes que cubren el tallo.  Una nota dulce y realista de durazno redondea la mezcla y a la vez la dota de una suavidad aterciopelada.  Como un guiño a las terrosas raíces del rosal, el patchouli se hace notar con sutileza. Rose Etoile de Hollande deconstruye poéticamente a la más simbólica de las flores.

Si bien su longevidad no es deficiente, Rose no persiste tanto como otras eaux de parfum de la colección Les Nombres d’Or, como Vanille, Ambre, Musc y Cuir.

Caro

Origen de la muestra: Muestra regalo por compra en Marie Antoinette, Paris

foto: Monadiorio.com

foto: Monadiorio.com

Mona di Orio Parfums Rose Etoile de Hollande- Divine imperfection

Rose Etoile de Hollande was launched in 2012, the first fragrance in the collection after Mona di Orio’s untimely demise (the house is today managed by her business partner, Jeroen Oude Sogtoen). Mona had started her career as a disciple to the famed Edmond Roudnitska and her work ellicited strong passions -both positive and negative- when she was alive; it still does: what it rarely causes is indifference .

The creation of Rose Etoile de Hollande was reportedly inspired by a fragrant climbing rose that grows in Maison Sainte Blanche in Cabris, Provence. I wasn’t actually planning on reviewing this, as I find it somewhat less polished than other offerings from the same house. Although a few of them seem to have characteristic “rough edges”, Rose can probably be counted among the most polarising.  Sometimes I even wonder if  the current formula was the definitive one or it still had some adjustments to undergo.What is it then that makes me want to wear  this fragrance again and again? Could it be its imperfect but stirring beauty? Rose Etoile de Hollande is devoid of sentimentalism, romantic in the strict sense of the word. Far removed from pink hearts and cheap I love yous, this vibrant rose is more about  individuality,  exalted emotions, even irrationality.

The opening almost makes one’s nose tingle: an aldehydic burst is soon  followed by a red red rose, winey and tannic. It is, much like a pomegranate, juicy and astringent at the same time. The piquant aspect of the rose appears enhanced by geranium and an abundant dose of cloves…this phase makes me think of the green thorns that cover the stem. A sweet and realistic peach note rounds the blend and, at the same time, endows it with velvety smoothness. Like a nod to the earth covered roots of the rose plant, patchouli subtly makes itself noticed. Rose Etoile de Hollande poetically deconstructs the most symbolic of flowers.
While its longevity is not poor, Rose is nowhere as long lasting as other eaux de parfum from the Les Nombres d’Or collection, such as Vanille, Ambre, Musc and Cuir.

Caro

Origin of sample: Sample gifted with purchase at Marie Antoinette, Paris

Eau d’Italie Eau d’Italie – Mirando al Mediterráneo

foto: Acrossrome.com

foto: Acrossrome.com

Quienes me conocen saben bien que Italia es uno de mis destinos de viaje preferidos….está bien, no voy a tratar de mentirles: ES absolutamente mi destino preferido, sin lugar a dudas ni discusiones.  Sicilia  representa el paraíso en la tierra y la sola mención de Roma me acelera el corazón. Los aromas de Italia me han impresionado con la misma fuerza que sus sabores, su arte y la belleza de sus habitantes. Eau d’Italie, como tal vez recuerden, rinde tributo a la geografía, historia y flora de la península.

Fundada por Marina Sersale -cuya familia es propietaria del hotel Le Sirenuse, en Positano– y Sebastián Álvarez Murena la marca ha recorrido un largo camino desde que lanzara su primera fragancia, hace más de diez años.
Eau d’Italie (el perfume) fue compuesto por Bertrand Duchaufour en ocasión del aniversario número 50 de Le Sirenuse. Su éxito fue tan resonante que derivó en el subsecuente lanzamiento de otras doce creaciones. Apenas dos meses atrás, Eau d’Italie abrió las puertas de una nueva boutique en Via dei Coronari, en Rome. Pequeña y encantadora, la tienda alberga el espectro completo de productos en una atmósfera mediterránea que remite a Le Sirenuse.

Volviendo a la creación originaria, Sersale y Álvarez Murena decidieron que no querían que fuera un cliché, por ese motivo evitaron la sobredosis de cítricos frecuente en las eaux de toilette italianas. Recién una década más tarde accederían a lanzar una fragancia cítrica teñida de menta (Acqua Decima). Mi percepción de Eau d’Italie es como si mirara al sol a través de una hoja de higuera; aunque la hoja de higuera no está listada entre las notas oficiales, siento el mismo ligero dulzor amaderado y  una luminosidad intensa que asoma por detrás…como un vitral hecho por la naturaleza. Eau d’Italie chispea con serenidad: notas de bergamota y flores blancas se intercalan con frescos destellos de verde sobre la sequedad que brindan el incienso y un magistral “acorde de arcilla“, evocador del olor de las baldosas de terracotta de Positano cuando calienta el sol (este acorde mineral seco “inspiraría” más tarde a otras marcas).El blend se agría ligeramente, como una insinuación de salmuera,con brotes de grosella y patchouli; esta característica  se presenta en la mayoría de las primeras creaciones de la casa. La longevidad es muy buena, no sólo en el eau de toilette sino también en los demás productos de la línea de extensión. Casual, pero discreto y refinado, se consagra como clásico moderno y una de las propuestas más sólidas de la marca.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Eau d’Italie –  Looking onto the Mediterranean

Those acquainted with me know that Italy is one of my favorite  travel destinations….oh, ok, I will not try to fool you: it IS my absolute favorite destination ever.  Sicily  represents heaven on earth and the sole mention of Rome makes my heart beat faster. The scents of Italy have impressed me as strongly as its flavors, its art and the beauty of its people. Eau d’Italie, as you might remember, pays tribute to peninsular geography, flora and history with its fragrances.

Founded by Marina Sersale -whose family owns the hotel Le Sirenuse, in Positano– and Sebastián Álvarez Murena the brand has come a long way since they launched their first fragrance, more than ten years ago.
Eau d’Italie (the fragrance) was composed by Bertrand Duchaufour on the occasion of  Le Sirenuse‘s 50th anniversary. Its success was so resounding that it derived in the subsequent launching of other eleven creations. Barely two months ago, Eau d’Italie opened the doors of a new boutique on Via dei Coronari, in Rome. Small and charming, the store houses the entire range of products in a Mediterranean setting, evocative of Le Sirenuse.

Back to the original fragrance, Sersale and Álvarez Murena accorded that they didn’t want it to become a cliché, thus they avoided the citrus overdose so common in Italian eaux de toilette. They would only agree to launch a mint-tinged citrusy fragrance a decade later (Acqua Decima). My perception of Eau d’Italie is a bit like looking at the sun through a fig leaf; although fig leaf is not listed among the official notes, I get the same mild woody sweetness from it and an intense luminosity that peeks from behind…like a vitrail made by nature. Eau d’Italie sparkles quietly: notes of bergamot and white flowers are interspersed with fresh glints of green over a dryness given by incense and a masterful “clay accord” which intentionally evokes the sun-warmed terracotta tiles of Positano (this dry mineral accord would later “inspire”other brands. The blend appears slightly soured, like a hint of brine, with the presence of blackcurrant bud and patchouli; this characteristic is present in most of the house’s earlier creations. The longevity is very good, not only in the eau de toilette but also in the ancillary products. Relaxed yet discreet and refined, it is already established as a modern classic and as one of the brand’s most solid offerings.

Caro

Origin of sample: courtesy of Eau d’Italie

foto: gentileza de Eau d'Italie

foto: gentileza de Eau d’Italie        Boutique de la marca en Roma

 

Maria Candida Gentile Burlesque – Del escenario al tocador

imagen: Wikiart.org  artista: Erté (Romain de Tirtoff)  "En el teatro -  Trapecio"

imagen: Wikiart.org artista: Erté (Romain de Tirtoff) “En el teatro – Trapecio”

El empleo de un alto porcentaje de naturales y la ubicuidad del incienso son dos rasgos salientes en la obra de Maria Candida Gentile, una suerte de poetisa que escribe con aromas en lugar de palabras.

Su Burlesque -presentado en 2012– alude al consabido género de entretenimiento consistente en manejar de manera juguetona la fascinación de la audiencia. Hacía tiempo que estaba intrigada por este perfume, especialmente después de que Virginia lo llamara “la hermana promiscua de Jardins d’Armide ” y que nuestra colega  Carrie Meredith  me lo describiera como “una cruza entre Mae West y Lili St. Cyr”. Después de muchos, muchos meses finalmente logré conseguir un frasco: Burlesque, mi querido, somos el uno para el otro.

Ambarado y dulzón, Burlesque en seguida me trajo a la mente algunos de los viejos Guerlains, en no poca medida debido a su refinamiento estético y exquisitez de materias primas. Shalimar resuena con insistencia en la salida hesperidada (que aúna naranja sanguina y dos variedades de mandarina) pero es una fuerte dosis de iris -cremoso, denso, casi masticable, con su faceta de lápiz labial sublimada- lo que le hace tomar una dirección menos predecible.  Una dulce nota de incienso baila una y otra vez alrededor del iris antes de desvanecerse sobre un colchón de patchouli indonesio.

Burlesque es atalcado, espeso e increíblemente satisfactorio para quienes gustan de los clásicos vintage. Su cadencia se percibe de forma distinta cada vez, revelando más o menos a su antojo; siempre logra conservar la intriga agregando un elemento de sorpresa. El sillage es amplio y la longevidad, buena.

Caro

Nota bene: Si bien es una fragancia con identidad propia, el aire de familia que comparte con Cinabre y otras creaciones de la Sra. Gentile es notable.

Origen de la muestra: Frasco comprado en Le Secret du Marais, Madrid

 

foto: Mariacandidagentile.com

foto: Mariacandidagentile.com

Maria Candida Gentile Burlesque – From the stage to the boudoir

The use of a high percentage of naturals and the ubiquity of frankincense are two outstanding traits in the oeuvre of Maria Candida Gentile , a sort of poetess who writes with scents instead of words.

Her Burlesque -introduced in 2012- alludes to the well-known entertainment genre which consists in managing the fascination of an audience in playful manner. I had long been intrigued about this perfume; especially after Virginia called “Jardins d’Armide promiscuous sister” and fellow blogger  Carrie Meredith  described it to me as “Mae West meets Lili St. Cyr”. After many, many months I finally managed to get a bottle: Burlesque, my dear, we are meant for each other.

Ambery and sweetish, Burlesque instantly brought to my mind a few of the old Guerlains, in no small part  due to its aesthetical refinement and exquisiteness of raw materials. Shalimar resonates insistently in the hesperidic opening (which conjoins blood orange and two types of tangerine) but it is a strong dose of iris -creamy, dense, almost chewy, its lipstick-y facet sublimated- what makes it take a less predictable direction.  A sweet note of frankincense dances once and again around the iris before fainting on a bed of Indonesian patchouli.

Burlesque is powdery, thick and incredibly satisfying for those who love vintage classics. Its cadence seems different every time, revealing more or less at will; it always manages to keep the intrigue by adding an element of surprise.  Sillage is ample and longevity, very good.

Caro

Nota bene: Although it is a fragrance with its own defined identity, the family resemblance it shares with Cinabre and other creations of Ms. Gentile is remarkable.

Origin of sample: Bottle purchased at Le Secret du Marais, Madrid

 

Rochas Femme parfum (vintage) – Objeto de deseo

foto: Nymag.com  (Getty Images)

foto: Nymag.com (Getty Images)

La segunda guerra mundial no terminaba aún; era 1943 y Edmond Roudnitska había estado trabajando en un edificio que tenía un basurero a un lado y una fábrica de pintura al otro. En medio de este contexto brutal estaba a punto  de crear una de las obras maestras del siglo: Rochas Femme.

La fragancia había sido encargada por Marcel Rochas como regalo de bodas para su joven esposa Hélène y sería presentada un año más tarde. La botella original -cuyas curvas, dicen, fueron modeladas según las de Mae West fue firmada por Lalique. El motivo de encaje negro, emblemático de Femme, fue también inspirado por la Srta. West.

“Cualquiera puede hacer un rico olor. El truco es crear un perfume que tenga alma” diría el legendario Roudnitska muchos años más tarde, pero su voluptuoso elixir tenía tanto de cuerpo como de alma. Femme resultaría tan trascendente que su influencia puede apreciarse con claridad en perfumes que aparecieron en escena mucho, mucho más tarde  (Balenciaga Quadrille, Shiseido Feminité du Bois, The Party in Manhattan, Amouage Jubilation 25, Vero Profumo Mito).

Un chipre frutado superlativo, evocador de sudor y retozos de alcoba, Femme en versión vintage huele tan íntimo que es capaz de sobresaltar incluso a quien lo lleva. El acorde de fruta demasiado madura, hilo rojo en la obra de Roudnitska, no podía estar ausente en esta creación. Su cualidad frutada es densa y nectárea, como si se tratara de un espeso licor imaginario de ciruela, durazno, rosa, jazmín (indólico) y cuero. Una base animal intensifica la sensación de opulencia, que bordea lo barroco. Resulta inevitable pensar que la mejor manera de lucirlo es entre las sábanas, en buena compañía.

Femme es un perfume que no envejece particularmente bien; si logran encontrar un frasco cuyo contenido esté en buenas condiciones, se sentirán inmensamente recompensados.

Caro

Origen de la muestra: frasco regalo de un familiar

Nota bene: Rochas Parfums es actualmente propiedad de Procter & Gamble. No hemos probado Femme en su formulación actual.

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

Rochas Femme parfum (vintage) –  Object of desire

WWII was not yet over; it was 1943 and Edmond Roudnitska had been  working in a building that had a rubbish dump on one side and paint factory on the other. Amidst this brutal context he was  about to create one of the masterpieces of the century: Rochas Femme.

The fragrance had been commissioned by Marcel Rochas as a wedding gift for his young wife Hélène and would be launched a year later. The original bottle -whose curves are said to have been modeled after Mae West’s- was signed by Lalique. The emblematic black lace motif was also inspired by Ms. West.

“Anyone can make a nice smell. The trick is to create a fragrance that has a soul” said the legendary Roudnitska many years later, but his voluptuous elixir had as much of a body as it had a soul. Femme would prove so transcendent that its influence shines clear in fragrances that arrived into the scene much, much later (Balenciaga Quadrille, Shiseido Feminité du Bois, The Party in Manhattan, Amouage Jubilation 25, Vero Profumo Mito).

A superlative fruity chypre evocative of sweat and bedroom romps, vintage Femme smells so intimate it might startle even its wearer. An accord of overripe fruit, the red thread in Roudnitska‘s oeuvre, couldn’t be absent from this creation. Its fruitiness is dense and nectarous, like a thick imaginary liquor of plum, peachrose, (indolic) jasmine and leather. An animalic base increases the feel of opulence, which borders on baroque.  One cannot help but think it should be best worn between the sheets, in good company.

Femme is a fragrance that doesn’t age particularly well; if you can find a bottle whose contents are in good condition, you will feel immensely rewarded.

Caro

Origin of sample: bottle gifted by a relative

Nota bene: Rochas Parfums is nowadays owned by Procter & Gamble. We haven’t sniffed Femme in its current formulation.